Как разобрать китайский амортизатор?
Решил распотрошить одноразовых красивых кетайцев. Блестючие кожухи в дело пойдут.
Они одноразовые, те неразборные. Вот думаю где их болгаркой распилить так чтоб не выстрелило во время резки. ну или еще как нить?
если это те про которые я думаю и тебе нужны хромированные стаканы,то болгаркой необязательно.нужно сжать пружину,там будет в штоке отверстие,вставляешь туда что-нибудь подходящее и откручиваешь верхнее ушко.а неразборный там только сам гаситель.
Пилил шток примерно на две трети, потом аморт кидался на пол и шток благополучно обламывался.
Сжимаешь пружину, под колпаком на штоке у верхнего уха будет контрагайка под ключ «на 17». Держишь её ключом, а ухо откручиваешь со штока.
так
тактактак
а сфоткай и обмерь резбу пожалуйста.
Не могу. Амморты стоЯт на дрыне. Но кажись резьба там стандартная, М10.
резьбу и гайку там в глаза не видел никогда.
А как, по-твоему, стыкуются стальной шток и дюралевое ухо крепления?
а хз. посмотрю, на выходных зафоткаю
У моих Индийских стояли сухари плюс ухо откручивается!
Ухо откручивается. Ничего пилить не надо!
так и есть. гайка под резиновым отбойником.
только увидел это после того как распилил болгаркой все)
А пружины китайские пойдут в стандартный ураловский аморт ? а то купил индийские/китайские а они длинные и не одеваются по верхним креплениям . как быть ??
А они так и не оденутся, даже не индийские. Сними обе пассажирские подножки, они же ограничители хода маятника. Поставь амморты. Сними мот с центральной подставки, сожми заднюю подвеску, поставь подножки пассажира обратно. Амморты сами лучше, чем имз, зато пружины — редкое гуано, жёсткие и садятся быстро. Впрочем, на сезон хватает.
А на китайцах пружины как и на нашенских?Можно поменять?
Источник
китайские амортизаторы RFY после 7000 км пробега . рассказ.
накидаю ка я обзорчик с описанием,так сказать от пользователя.
брал я эти самые аморты 2 года назад за 120 зелёных валютных денег ( или 4000 руб. тогда )
брал по тому что пружина в описании толщиной как в наших совнархозах — 8 мм. (есть на 7 мм).
спросите для чего эта волокита ? потому как родные штоки в родных моих амортах давно умерли,
стёрлись безбожно и ремкомплект с сальничками вообще не помогал. к тому же я ездил один на работу и жутко жёстко ходило.
практически не сжималось. подрезал уже хромированую поджимную втулку в них на 20 мм. один хрен пружина колясочная оч жёсткая.
вот и решился на шайтанские чудо изделие.
поездив сезон меня всё устраивало.
но в этом сезоне стал ездить со вторым номером ( с женой ) .
итог — пружины что то просели и регулировка до конца не помогала.
надувал воздух 12 атм. вроде лучше, но ход мелкий . 2 см наверное оставался.
наднях разобрал я это всё дело и изучал всю конструкцию так сказать изнутри.
выявил некоторые особенности для себя.
ранее с иноамортами с «рюкзаками» дел не имел.
когда вынул штоки из цилиндров ( не снимая сальников , выкручиваются из верхнего корпуса с «рюкзаком» )
оказалось что там как то мало масла. хлюпало при сжатии — разжатии. при снятых пружинах.
ну да ладно , подумал . всё равно хотел заливать синтетику 10W моторного масла. залил под завязку с прокачиванием.
как оказалось — КАК ЖЕ ОН СТАЛ ХОРОШО РАБОТАТЬ , ваау !
легко прожимается и туго с силой выходит. не хлюпает ни чего.
ну и пружины наконец.
решил заменить на хромированые пружины от амортов ИЖ Планета СПОРТ 350 . они толщиной проволоки пружины 7.65 мм.
на всех Планетах и Юпитерах — 7 мм.
пружины приобрёл случайно на рынке. с идеально гладким покрытием хрома.
я на них уже ездил несколько лет в сборе с ПСовыми родными амортизаторами . всё устраивало , кроме протечек масла , опять таки от сильно изношеных штоков. древние они у меня были. зато рычажок поджатия 3 положения меня приводило в восторг удобства пользования.
по мне так для одного на Урале эти ПСовые аморты — ИДЕАЛ.
ну вернёмся к нашим шайтанским баранам.
пружина ИЖ ПС по размеру немножко меньше в общем диаметре.
ну и понеслась .
штоки в идеальном состоянии . разрушились только все сайлентблоки и буферы сжатия.
все шайбочки под пружины выточил из капролона.
буферы сжатия выточил из 10 мм резины . пальцами промянается .
этим качком надувал 15 атм. работали хорошо.
общий ход аморта без 10 мм буфера —
заменил и обычные узкие гайки на самоточеные с максимальной площадью для буфера
лишние детальки остались. акромя чёрных двух пружин
о, спасибо за информацию, как раз хотел свои перебрать)
на здоровье. обращайся.
про «рюкзак» дополню.
если надувать воздух, то аморты даже без пружин становится трудно сжимать .
видимо этот бачёк с его использованием нужен для сильного бездорожья. чтоб не пробивало до упора.
я вот не знал.
для ровной дороги и для комфорта использования нужно давление минимальное 2 bar. не более.
если сильно просядает вдвоём — то нужно уже с пружинами играться. поджимать или менять на Ураловскую от Соло .
опять можно переходные шайбы вытачивать. можно плоские . под имеющиеся .
Фото мота с этими амортами в студию.
а нафига ?
чтоб хромированую пружину залицезреть ?
мне нужно там сайлент блоки найти в запчастях завтра. заменить надо.
я планирую маятник снимать для замены на втулки из капролона.
так что фото не скоро.
из за кофров не видно почти. фото ранее.
в продаже подходящих мото сайлентблоков не нашлось. точнее есть для днепыря за 110р.за 1 шт. ну это перебор.
зашёл в автозапчасти икупил по 7 р подходящие резинки. с небольшой дороботкой по внешнему диаметру.
резина очень легко о рабатывается на наждачном кругу.
ранее я такие втулки уже ставил в ПСовые аморты . за несколько сезонов не испортились.
Это сайлентблоки задних аммортизаторов классики.
С трудом представляю как ты их запихнул туда.. или насколько сильно подрезал.
Распорная втулка у них под 12 болт.
обтачивал поверху до нужного размера на наждачном кругу ,с небольшим натягом. хорошо сидело.
там отверстие вообщето 16 мм.
как раз под родные метал втулки от амортов.
отлично мне подходит.
верхние шпильки крепления 14 мм . на фото эта втулка.
нижняя втулка под 12.6 мм шпильки. наружа тоже 16 мм .
А, ты оставил втулку родную.
Я к тому что в стоке там распорная втулка внутренним диаметром 12мм.
Отлично получилось!
Задумался сам о таких на рычажку снова.
. Но подорожали чет они(
в свое время заморачивался с изготовлением резинок для амортизаторов шадовки.
практика показала что из хоккейных шайб отличные резиночки получаются.
и не мягкие и не жесткие и обрабатываются хорошо. и работают уже более 50 ккм.
вот и пружина села на новое место жительства —— 
можно даже для прикола воткнуть хромированые стаканчики от этих пружин. под гайки. будет казаться что Ураловские аморты. бачки то не видно за кофрами.
возникла мысль идея воткнуть в маятник подшипники 6001 2 rs 28 х 12 х 8 высотой
по 3 шт на сторону
отверстия в маятнике 29.5 мм не оч ровные. выточу переходные втулки тонкие. запрессую.
лучше втулку с упором посередине. по краям подшипники для лучшей запрессовке.
0.7 мм толщина будет.
Кажется именно такие и установленны в заводских подшипниковых маятниках ИМЗ.
По 2шт на сторону.
вот и сами тюнингованые виновники темы : )
готовые к установке и эксплуатации .
Ох ты ж мля!
Колпаки-зря!
Кстати, вангую — эти резинки в сайлентблоках долго не проживут — промнутся.
Сам реактивную тягу на таких делал недавно.
Очень мягкая и не особо качественная резина.
Они должны работать зажатыми в конусном ухе. В таком виде вылезут скоро(
там у меня они сидят промеж больших шайбочек. не вылезут. промятся могут .
на сезон хватит. новые изготовлю.
ну , колпачки . почему бы и нет ?
Источник
Ремонт амортизаторов SHOWA
После длительного перерыва, решил продолжить свой мото-блог!
Сегодня речь пойдет о ремонте задних амортизаторов фирмы SHOWA, такие стоят практически на всех хондах «сибишках»!
Так как мотоцикл я купил на закате сезона, поэтому я старался накататься, и только остро необходимое обслуживание выполнил на нем в первую очередь.
Пришли осенние холода с дождями и в ожидании «бабьего лета» я засел в гараже с целью восстановить задние амортизаторы. Так как я решил ими заняться уже давно, то к этому моменту успел изучить разную информацию об их восстановлении и прикупить необходимые детали.
В общем купил я:
— масло Liqui Moly 5W — 0,5 л;
— сальник размером 12x32x7 мм — 2 шт;
— манжету 24х12х5 мм — 2 штуки;
— кольцо уплотнительное 36х32х2,5 мм — 2 штуки
Разобрал я один амортизатор:
снял пружины, сдвинув тарелки при помощи отвертки;
просверлил отверстие в заглушке бачка, вскрыл его, спустил давление, был небольшой «п-ш-ш-ш»;
подходящей по размеру головкой осадил слегка крышку бачка, вынул стопорное кольцо;
на ниппель накрутил металлический колпачок и за него потянул пассатижами, крышка с грушей вышли без проблем;
слил старое масло – больше похоже было на грязную жидкость;
легкими ударами отвертки выбил заглушку стоящую на штоке, зафиксировал ее хомутами;
лёгким нажатием отверткой на крышку амортизатора слегка осадил ее вниз, что позволило вытащить второе стопорное кольцо;
резко потянув за шток амортизатора, вытащил его из корпуса
Так как у моих амортизаторов немного под ржавел хром, я зашкурил его наждачкой №600 и покрасил аэрозольной краской серебристого цвета.
Пока они сохли приступпил к замене резинок:
Чтобы открутить гайку, наждаком слегка сточил развальцовку,после чего она выкрутилась с небольшим усилием;
Аккуратно снял шайбочки нахомутик и закрыл его;
Произвел замену манжет;
Сальники оказались немного другого исполнения, пришлось ставить их к верх ногами и в крышку амортизатора;
Устанавливаем набор из шайб и закручиваем гайку. Если отбойник порван ставим половинку сайлентблока реактивной тяги от классики (нужно сделать до установки резинок и шайб)
Гайку посадил на фиксатор резьбы и с четырех сторон накернил
Пружину, кстати, тоже окрасил
Собираем все в обратном порядке
Перед установкой груши, заливаем масло сначала слегка наклонив амортизатор, чтобы вышел воздух из камеры где ходит поршень) до края оставив миллиметров 3-4, при установке груши лишнее масло выйдет наружу, но при этом не попадет воздух в систему;
Осадив грушу так чтобы можно было установить стопорное кольцо, стопорим крышку, и прокачиваем несколько раз амортизатор, убеждаясь что ничего не булькает и не вытекает;
Качаем грушу давлением 8 – 10 атм. (у меня бытовой китайский насос для накачки колес, если верить его манометру, то накачал я около 6 атм.). До нужного давления можно их качнуть применив насос высокого давления, который применяют для накачки вилок велосипедов, но в нашем городе я ни у кого их не смог обнаружить. В идеале это нужно сделать азотом, так как азот имеет низкое температурное расширение. После накачки груши шток амортизатора начал возвращаться сам ;
Второй амортизатор я перебрал аналогичным образом. Только он оказался полностью сухим и пришлось поменять отбойник. Отверстие в сайлентблоке от реактивной тяги классики чуть больше диаметра штока, поэтому чтоб зафиксировать его хоть на время вверху, мне пришлось подмотать изоленту ( а куда же без нее?)
Субъективно, второй амортизатор у меня получилось перебрать немного хуже.
Ниппеля я закрыл колпачками слегка их обточив
Установив амортизаторы на штатное место, я проверил их как показывают в разных видео по осмотру б/у мотоциклов перед покупкой . Если верить обзорщикам, работающий амортизатор должен медленнее возвращаться в исходное положение и быстро сжиматься. Но мои так работать не захотели.
Первый выезд показал, что мотоцикл стал лучше вести себя на ямах, пропали пробои.Но посадив пассажира их стало пробивать, надеюсь это потому что я не накачал груши нужным давлением и регулировка жесткости стоит на самом минимуме!
Чуть позже заменил и втулки амортизаторов, котыре крепятся к раме
заказал оригиналы по 250 р штука, вот номер по каталогу: 52489-GS3-003
а вот как выглядели старые
Новы е втулки сели плотнячком без всякой изоленты на свои места, перед установкой немного смазал их для простоты установки
Источник