Ремонт китайских мото двигателей

Ремонт скутера (мопеда) своими руками

Популярность скутеров с каждым годом растет. И это не удивительно. Невысокая стоимость, простота обслуживания, хорошие эксплуатационные характеристики делают мопед незаменимой вещью в жизни многих.

Во многих странах мира количество скутеров на улицах превосходит количество машин. Они имеют высокую маневренность, что позволяет не думать о пробках для жителей мегаполисов. Однако иногда возникают ситуации, что мопед выходит со строя и не желает заводиться.

Ремонт скутера можно проводить самостоятельно или отдать его в мастерскую. Это личное решение каждого. Решив ремонтировать самостоятельно, необходимо подготовить для этого пространство. Чаще всего ремонт выполняется в гараже.

Наиболее часто возникают неисправности, связанные с заменой масла и фильтров. Неправильно подобранное масло может быть причиной того, что двигатель не заводится.

Сначала необходимо слить старое масло через сливное отверстие. Затем карбюратор разбирается полностью.

Устройство и ремонт китайских мопедов не должен вызывать больших проблем у человека, который хоть немного в этом разбирается.

Как обнаружить поломку

Для того, чтобы выявить неисправность скутера, необходимо проверять все элементы по очереди. Работоспособность любого скутера зависит от нормального функционирования таких компонентов, как компрессия, топливо и искра. Если один из элементов не работает, скутер не поедет.

Топливо может стать причиной того, что мопед не заводится, если бензин заливался давно. Как показывают исследования, от долгого нахождения в баке октановое число бензина уменьшается, то есть, его качество заметно ухудшается. Итог один: искра не воспламеняет такой бензин. Если вы знаете, что заливали топливо давно, лучше всего, старый бензин слить и на его место залить новый.

Второй причиной того, что скутер не заводится, может быть грязный фильтр – топливный или воздушный. Топливный фильтр необходим для того, чтобы очищать бензин от различных примесей, ржавчины. В двигатель должен поступать чистый бензин, поскольку от этого зависит износ многих частей мопеда.

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, который поступает в карбюратор. Его необходимо достаточно часто менять, поскольку на нем постоянно оседает пыль, грязь и т.д.

Третьей причиной того, что двигатель не заводится, может быть отсутствие искры. Проверить виноваты ли в этом свечи – проще простого. Достаточно произвести замену на новые. Если завести не удалось, и бензин при этом залит свежий, нужно искать причины глубже.

Ремонт отдельных деталей своими руками

Определив, что ни свечи, ни бензин не являются причиной неисправности, идем дальше.

Как было замечено ранее, проблемы в работе двигателя могут быть разными. Очень часто эти проблемы связаны со свечами или с карбюратором. Искра может не проскакивать из-за нагара на свече, который возникает по причине использования богатой смеси.

Может быть маленький зазор, что также не способствует появлению нормальной искры. В двухтактном двигателе этот зазор составляет 0.6-0.7 мм. При меньшем зазоре существует большая вероятность того, что электроды оплавятся. Увеличение зазора приводит к тому, что потребление тока увеличивается и требуется больше напряжения для образования искры.

Бывают ситуации, когда мопед глохнет во время движения, а затем продолжает ехать дальше. Это возникает по причине отслоения нагара от электрода. На какое-то время искра теряется и двигатель перестает работать. После самоочистки работоспособность восстанавливается.

Перебои в работе двигателя могут быть связаны с попаданием влаги на электроприборы и проводку. Это приводит к потере напряжения. После просушки этих деталей, работа двигателя должна восстановиться.

Довольно распространенной причиной в условиях нашего климата является попадание воды в топливо, а затем в карбюратор.

Рассмотренные причины легко устраняются самими водителем. Однако если данные действия не принесли нужного решения и двигатель не работает, следует провести ремонт двигателя скутера.

Ремонт карбюратора

Что касается карбюратора, причины неисправностей могут быть вызваны ненадлежащим качеством смеси. Если смесь бедная или богатая, работоспособность мопеда будет под угрозой. Качество смеси можно проверить по состоянию свечи. Черный цвет будет свидетельствовать о том, что смесь богатая, то есть идет перерасход масла. Белый цвет будет свидетельствовать о бедности смеси и снижении мощности двигателя по этой причине.

Ремонт карбюратора скутера выполняется на прогретом двигателе. Перед этим, при наличии вероятности засорения, его следует почистить и промыть. Сама регулировка карбюратора состоит из таких действий:

1 действие – необходимо отрегулировать холостой ход.

Это действие выполняется при помощи винта холостого хода. Для того, чтобы увеличить обороты, винт закручивают, а чтобы уменьшить – откручивают. После прогревания скутера при помощи нехитрых манипуляций можно настроить стабильную работу двигателя на холостом ходу.

2 действие – проверить и отрегулировать качество смеси для карбюратора с помощью специального винта.

Горючая смесь, которая поступает в карбюратор должна четко иметь пропорции, выставленные производителем скутера. При слишком бедной смеси скутер теряет мощность и перегревается. При богатой смеси топливо используется неэкономно. Решить данную проблему можно поворотом винта. Поворот винта по часовой стрелке обогащает смесь, против часовой – обедняет. На качество смеси укажет цвет свечи. Свеча имеет черный цвет и нагар, значит смесь богатая. Если наоборот она белая, смесь необходимо обогатить.

3 действие – выставить качество смеси с помощью перемещения иглы.

С иглой выполняются следующие манипуляции: при поднятии иглы смесь обогащается, а при опускании – обедняется.

4 действие – регулирование уровня топлива в поплавковой камере.

Проверка уровня топлива выполняется прозрачной трубкой, которая находится вниз карбюратора. Порядок действий следующий: открутить сливочный винт, поднять трубку вверх и проверить уровень горючего. Уровень топлива отслеживается при рабочем двигателе. Трубку следует держать выше карбюратора. Уровень топлива должен располагаться несколько ниже бордюра крышки карбюратора.

Особенности ремонта китайских мопедов

Ремонт китайских двигателей не вызывает особых трудностей у большинства владельцев скутеров. Следует помнить то, что основные крепления у «китайцев» более нежные, чем в отечественных мопедах, поэтому не нужно дергать что-либо изо всей силы.

Например, резкие движения при ремонте карбюратора китайского скутера могут привести к тому, что повредится патрубок. Затем снимается глушитель. Многие производители китайских скутеров используют пластиковую пайку. Это необходимо учитывать при разборе мопеда.

Производители предусмотрели то, что многие владельцы скутеров захотят выполнить ремонт самостоятельно, поэтому ничего сложного в конструкции таких скутеров просто нет. Руководство по ремонту китайский скутеров позволит выполнить все действия самостоятельно. Каждый желающий сможет разобраться с основными неполадками и произвести ремонт двигателя китайского скутера.

Видео о ремонте скутера даст ответы на большинство вопросов.

Источник

Ремонт двигателя китайского мопеда

В качестве примера рассмотрен двигатель — аналог Honda Cub, который чрезвычайно распространен на японских, китайских и корейских мопедах, мини-байках и другой малокубатурной технике, в том числе квадроциклах. Рабочий объем двигателя может составлять 50, 60, 90, 110 и даже 124 см 3 . При этом конструкция основных узлов практически одинакова.

Оглавление:

Регулировка клапанных зазоров.

Потребность в регулировке клапанных зазоров газораспределительного механизма (ГРМ) четырехтактного двигателя возникает при появлении характерных стуков в головке цилиндра, выявленном при техобслуживании нарушении зазоров или после замены клапанов.

Торцовым ключом отворачиваем две цилиндрические пробки в крышке головки цилиндра.

Под пробками расположены регулировочные винты клапанов (вверху — впускного, внизу — выпускного) (Рис. 3).

Отворачиваем специальным трубчатым ключом «на 16» свечу зажигания. Накидным ключом отворачиваем четыре гайки крепления крышки головки цилиндра. Это резьбовое соединение является «силовым», оно прижимает к картеру крышку, головку цилиндра и цилиндр. Обстукиваем крышку через деревянный брусок и удаляем ее, стараясь не повредить картонную прокладку (обычно прокладка снимается вместе с крышкой). После снятия крышки открывается доступ к коромыслам привода ГРМ (Рис. 4).

С правой и с левой сторон головки цилиндра расположены две крышки. Для контроля и регулировки клапанных зазоров снимать правую крышку головки цилиндра необязательно. Достаточно снять круглую крышку с левой стороны головки, чтобы были видны установочные метки ГРМ (Рис. 5).

Для этого отворачиваем болт, расположенный посредине правой крышки, — он проходит через полый распределительный вал и прижимает круглую крышку к головке цилиндра (Рис. 6).

При установке круглой крышки на место во время сборки следует сориентировать ее так, чтобы попасть выступом в крышке в прорезь на головке. Все крышки головки уплотнены картонными прокладками, нужно стараться их не повредить, в противном случае заменить новыми.

Метки привода ГРМ нанесены на звездочку цепного привода распределительного вала и верхнюю часть корпуса головки. Возле метки на звездочке имеется надпись «LF-J» (Рис. 7). Замерять и выставлять клапанный зазор нужно при совпадении меток, что соответствует положению поршня в ВМТ в конце такта сжатия.

Проворачивать коленчатый вал двигателя можно, нажимая на кикстартер или при помощи трубчатого ключа, надетого на гайку крепления ротора генератора (Рис. 8).

Чтобы получить доступ к этой гайке, отверткой с крупным жалом отворачиваем резьбовую пробку (лючок) на левой крышке генератора (Рис. 9).

Проворачиваем коленчатый вал до тех пор, пока метки привода ГРМ на головке и звездочке не совместятся. В этом положении, если взяться рукой за концы коромысел, можно ощутить их небольшой свободный ход.

Точно установить величину зазоров /можно при помощи плоских щупов. Вставляем по очереди щупы различной толщины (изгибая их на 90°) в зазор между торцом клапана и регулировочным винтом привода ГРМ, расположенным на коромысле (Рис. 10).

Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит). Величина зазора должна составлять 0,05 мм для впускного и выпускного клапанов на холодном двигателе.

В случае отклонения фактической величины зазора более, чем на 0,01 мм, ее следует регулировать. Для этого, удерживая квадратную головку винта специальным ключом «на 3,5» или пассатижами, отворачиваем контргайку торцовым ключом «на 9» (Рис. 11).

Поворачивая винт, добиваемся нужного зазора между торцом клапана и регулировочным винтом привода ГРМ. После заворачивания контргайки вновь проверяем щупом величину зазора. Сборку производим в обратной последовательности.

Гайки крепления головки цилиндра затягиваем равномерно, крест-накрест, за 2-3 прохода. Контроль окончательного усилия затяжки производим динамометрическим ключом. Моменты затяжки гаек крепления головки и цилиндра составляют у 50-кубовых двигателей 10-14 Н-м. Конкретное значение указывается в Руководствах по ремонту.

Снятие и установка головки цилиндра.

Эту операцию проводят для очистки камеры сгорания от нагара при появлении детонации или для замены и последующей притирки клапанов.

Головка цилиндров крепится на шпильках четырьмя гайками, которые находятся снаружи крышки цилиндра, а также крепится одним болтом непосредственно к цилиндру с левой стороны. Откручиваем четыре гайки на шпильках, как описано в разделе «Регулировка клапанных зазоров».

Удерживая коленчатый вал от проворота ключом, вставленным в лючок в крышке генератора, головкой «на 9» отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ к распределительному валу. Поддеваем тонкой отверткой звездочку цепного привода ГРМ и сдвигаем вместе с цепью с посадочного места на распре делительном вале (Рис. 12).

Если не планируется замена цепи или дальнейшая разборка двигателя, для ускорения сборочных работ удобно зафиксировать цепь мягкой проволокой на звездочке. Тогда при сборке не придется тратить время на совмещение меток.

Отворачиваем ключом один болт крепления головки цилиндра к цилиндру (Рис. 13).

Обстукиваем головку цилиндра деревянной
или резиновой киянкой и сдвигаем по шпилькам, как по направляющим. Стык головки и цилиндра уплотнен металло-асбестовой прокладкой. Отделять головку следует осторожно, чтобы не повредить прокладку.

Прокладка имеет заформованное резиновое кольцо. При повреждении кольца, а также после нескольких снятий головки, чтобы не допустить течи масла, прокладку следует заменить.

С левой стороны цилиндра расположен болт, служащий осью роликового успокоителя цепи. При снятии головки цилиндра выворачивать этот болт нет необходимости.

Промываем головку цилиндра в бензине или очистителе двигателя, обращая внимание на камеру сгорания.

При обнаружении на ее поверхности нагара, удаляем его с помощью специального очистителя. Возможна очистка механическим способом — скребком, изготовленным из тонкой стали или проволочной щеткой (лучше перед этим оставить на полчаса в камере сгорания тряпку, смоченную ацетоном). При удалении нагара следует соблюдать требования техники безопасности.

Чтобы извлечь оси коромысел, устанавливаем распределительный вал в положение, соответствующее ВМТ конца такта сжатия. Если вал находится в другом положении, когда клапан (клапаны) поджаты, монтируем на место звездочку привода ГРМ и фиксируем ее хотя бы одним болтом. Поворачивая звездочку за зубья при помощи отвертки, устанавливаем по меткам нужное положение. Заворачиваем по очереди в оси коромысел вспомогательный болт с резьбой М8 и извлекаем оси за головку болта (Рис. 16). Затем аккуратно вынимаем коромысла (Рис. 17).

Коромысла и оси впускного и выпускного клапанов одинаковы, поэтому следует пометить их, чтобы не перепутать при сборке. Легкими ударами выпрессовываем распределительный
вал вместе с подшипниками (Рис. 18 ).

Осматриваем кулачки вала для оценки их износа. При необходимости заменяем распределительный вал вместе с подшипниками (Рис. 19).

При установке головки цилиндра на место наибольшую трудность представляет установка цепи и звездочки привода ГРМ. Если звездочка из цепи не извлекалась, протаскиваем ее при помощи проволоки через полость в головке и устанавливаем на посадочное место распределительного вала. Отверстия в звездочке и валу совмещаются только в одном (требуемом) положении.

Если звездочка извлекалась из цепи, или есть опасения, что цепь перескочила «через зуб», то для правильной установки фаз в ГРМ необходимо совместить метки на звездочке распределительного вала и головке, а также на роторе генератора и картере двигателя. Если проворачивать коленчатый вал двигателя при не совпадающих метках, поршень ударяется в клапан и двигатель выходит из строя.

Чтобы контролировать положение метки на роторе генератора, в верхней части крышки генератора имеется специальный лючок, закрытый резьбовой пробкой (см. предыдущий раздел). Откручиваем отверткой резьбовую пробку и, вращая ключом коленчатый вал за гайку крепления ротора генератора, устанавливаем метку «Т» посредине отверстия лючка. В этом положении должны совпадать метки ГРМ в головке цилиндра. Если они не совпадают, звездочку необходимо переместить на одно или несколько звеньев цепи. Перед заворачиванием болтов крепления звездочки их резьбовую часть смазываем резьбовым герметиком.

Полная разборка головки цилиндра.

Эту операцию проводят в случае потери герметичности клапанов, для замены маслосъемных колпачков или клапанов. Для сжатия пружины клапана используем специальное приспособление (Рис. 20). Сжав пружину, извлекаем пинцетом сухарики и затем тарелку клапана, пружину и нижнюю опору пружины (Рис. 21).

Затем аккуратно извлекаем из головки цилиндра сам клапан. Детали фиксации впускного и выпускного клапанов одинаковы, однако их при сборке желательно не перепутать (Рис. 23).

Сборка головки цилиндра производится в обратном порядке.

Замена маслосъёмных колпачков.

Эту работу производят в случае износа или повреждения маспосъемных колпачков. Признаком служит дымление двигателя и повышенный расход масла.

Для замены маслосъемных колпачков аккуратно поддеваем их отверткой и снимаем со стержня клапана. Осматриваем каждый клапан: если его стержень имеет следы износа, клапан следует заменить.

При установке новых колпачков следует использовать специальную оправку. Колпачок должен устанавливаться с легким натяжением (Рис. 24).

Замена и притирка клапанов.

Сжав пружину, извлекаем пинцетом сухарики и затем тарелку клапана, пружину и нижнюю опору пружины (Рис. 21). Затем аккуратно извлекаем из головки цилиндра сам клапан. Детали фиксации впускного и выпускного клапанов одинаковы, однако их при сборке желательно не перепутать (Рис. 23).

Притирку клапанов производят в случае прорыва газов между рабочей кромкой клапана и седлом клапана, а также после замены клапанов. Для проверки герметичности соединения головку цилиндра располагаем по очереди вверх впускным и выпускным каналом и заливаем в канал керосин. Если появляются потеки жидкости со стороны камеры сгорания, то клапаны нуждаются в притирке.

Тщательно очищаем головку цилиндра, седла и клапаны от нагара. Наносим равномерно на рабочую поверхность тарелки клапана немного притирочной пасты. Вставляем клапан в направляющую втулку, на стержень клапана со стороны пружины надеваем резиновый шланг длиной около 100 мм. Зажимаем шланг между ладонями. Перемещая ладони одну относительно другой, вращаем через шланг стержень клапана в разные стороны.

Периодически следует приподнимать клапан вверх и опускать на место. Притирка каждого клапана занимает 10-20 минут. После ее завершения очищаем от притирочной пасты клапан и его седло. Для вращения клапана вместо шланга можно также использовать различные приспособления с присосками, которые присасываются к тарелке клапана со стороны камеры сгорания.

Устанавливаем на место пружину клапана и тарелку пружины, затем при помощи специального приспособления сжимаем пружину и вставляем в тарелку два сухарика. Удаляем приспособление и проверяем клапан на герметичность.

Снятие и установка цилиндра, поршня и поршневых колец.

Снимаем головку цилиндра, как описано выше, и прокладку под ней. Выворачиваем болт, служащий осью успокоителя цепи (Рис. 25).

Извлекаем резиновый ролик успокоителя. Цилиндр вместе с головкой притягивается к картеру двигателя четырьмя гайками через шпильки, а также одним болтом непосредственно к картеру двигателя с левой
стороны. Откручиваем ключом этот болт (Рис. 26).

Обстукиваем цилиндр деревянной или резиновой киянкой и сдвигаем его по шпилькам, как по направляющим (Рис. 27).

Стык цилиндра и картера уплотнен картонной прокладкой, которую при установке цилиндра следует заменить. Цилиндр точно устанавливается относительно картера при помощи двух центрирующих втулок, соосных со шпильками. Если эти втулки снялись вместе с цилиндром, их следует извлечь и установить на свои места в картере.

Для замены поршневых колец снятие поршня не требуется. Поршень и поршневые кольца также можно не снимать, если двигатель разбирается для ремонта коробки передач или замены цепи ГРМ, подшипников коленчатого вала, масляного насоса. Поршень «четырехтактника» имеет три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное.

Для снятия колец аккуратно разводим двумя пальцами разных рук их концы и снимаем по очереди. Удобнее снимать кольца при помощи трех тонких пластинок, предварительно заведенных под кольца. Пластины следует развести по окружности примерно на 120° друг от друга. После этого кольца легко снимутся. Извлекаем из бобышек поршня с помощью шила конец стопорного кольца (Рис. 28 ).

Затем пассатижами-утконосами вынимаем кольцо целиком. Для извлечения поршневого пальца используем винтовое приспособление, а затем снимаем поршень целиком (Рис. 30).

Перед обратной установкой поршня вставляем с помощью шила в его бобышку одно стопорное кольцо. Ориентируем поршень так, чтобы проточки под клапаны в головке поршня соответствовали расположению клапанов (большая проточка — под впускной клапан). Совмещаем отверстия поршня и шатуна, вдвигаем легкими ударами до упора поршневой палец (предварительно смазав его маслом), после чего вставляем второе стопорное кольцо.

С помощью тонких пластинок надеваем поршневые кольца, причем вначале нужно надеть маслосъемное кольцо на нижнюю канавку поршня, затем широкое компрессионное на среднюю канавку и в последнюю очередь узкое компрессионное кольцо на верхнюю канавку. Перед установкой цилиндра смазываем его зеркало моторным маслом.

При сборке перед установкой новой прокладки цилиндра удаляем шабером или ножом остатки старой прокладки. Перед установкой цилиндра поворачиваем поршневые кольца в канавках поршня так, чтобы их разрезы были ориентированы в разные стороны. Протаскиваем цепь привода ГРМ вместе со звездочкой при помощи проволоки через полость в цилиндре.

Устанавливаем на место резиновый ролик успокоителя и вворачиваем болт, служащий его осью. Придерживая одной рукой поршень от опускания, другой осаживаем цилиндр по шпилькам, слегка покачивая его из стороны в сторону. При этом конусная фаска в нижней части цилиндра должна сжать кольца. Если ощущается сопротивление движению поршня, ни в коем случае нельзя прикладывать силу, надо снять цилиндр и устранить причину сопротивления.

Снятие ротора генератора.

Операцию проводят для замены цепи привода ГРМ, замены подшипников коленчатого вала или самого вала, замены деталей коробки передач. Для разборки необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей.

Перед снятием крышки генератора удаляем рычаг переключения передач, отворачиваем четыре болта крепления крышки (модификации двигателя без электростартера имеют три болта). Обстукиваем крышку через деревянный брусок и отделяем ее (не повредите картонную прокладку, обычно прокладка остается на картере) (Рис. 31).

Снимаем крышку вместе с расположенными в ней обмотками генератора (Рис. 32).

Отворачиваем гайку крепления ротора генератора, при этом удерживая коленчатый вал от проворачивания посредством приспособления (это удобно делать вдвоем) (Рис. 33).

Удаляем гайку и расположенную под ней подкладную шайбу. Наворачиваем на ступицу ротора винтовой съемник (Рис. 34) и спрессовываем с конической шейки коленчатого вала ротор генератора (Рис. 35).

Ротор запрессован со значительным усилием, при его извлечении с места посадки желательно обстукивать приспособление по винту.

После обратной установки ротора на место никакая регулировка момента зажигания не требуется. При установке гайки крепления можно воспользоваться каким-нибудь жидким резьбовым герметиком для предотвращения откручивания гайки (Рис. 36).

Снятие электростартера и замена цепи привода коленчатого вала.

Доступ к электростартеру открывается после снятия крышки генератора. Отверткой снимаем стопорное кольцо с выходного вала редуктора электростартера (Рис. 37).

После отворачивания нескольких болтов с обратной стороны картера снимаем электростартер, предварительно сдвинув с его вала и вынув из цепи звездочку привода (Рис. 38 ).

При чрезмерном растяжении цепи привода коленчатого вала ее необходимо заменить, но для этого узел электростартера можно не отделять от картера. Достаточно лишь освободить ведущую звездочку и снять ротор генератора (см. предыдущую главу). После отворачивания болта крепления установочной пластины (Рис. 39) можно снять цепь привода коленчатого вала вместе со звездочкой обгонной муфты (Рис. 40).

С помощью отвертки снимаем резиновые пластины успокоителя цепи. При сильном износе пластины заменяем (Рис. 41). Если необходимо, можно заменить и звездочку обгонной муфты (Рис. 42).

После обратной установки смазываем цепь специально предназначенной для этого смазкой. При заворачивании болтов можно использовать резьбовой герметик.

Замена цепи ГРМ.

Для замены цепи ГРМ в случае ее чрезмерного растяжения (износа) требуется:

• снять головку цилиндра (сам цилиндр снимать не требуется);
• снять левую крышку картера;
• снять ротор генератора и детали цепного привода коленчатого вала от электростартера (сам эелектростартер снимать не требуется)
• снять крышку левой половины картера (разъединять картер не требуется)

Для доступа к цепи ГРМ крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки левой половины картера (операцию целесообразно проводить ударной отверткой) (Рис. 43).

В крышке расположен сальник коленчатого вала, который при необходимости заменяем (Рис. 44).

Отворачиваем ключом палец направляющего шкива привода ГРМ, который находится с левой стороны цилиндра. Извлекаем палец с подкладной шайбой (Рис. 45) и в направлении к головке цилиндра извлекаем направляющий ролик цепи ГРМ (Рис. 46).

Удаляем подвижное кольцо натяжителя (Рис. 47) и извлекаем цепь через полость картера (Рис. 48 ).

После установки новой цепа, а так же необходимо сместить метки на приводе ГРМ:

• метка «Т» должна находиться посредине смотрового отверстия в крышке генератора (Рис. 49);
• метки на звездочке распределительного вала должны находиться в предписанном положении.

Проверка совпадения меток производится после сборки двигателя. Следует заметить, что попытка провернуть коленчатый вал при не совпадающих метках может привести к поломке деталей двигателя.

Разборка и сборка сцепления.

Сначала сливаем масло из картера двигателя и сообщающейся с ним коробкой передач, вывернув пробку в нижней части картера. Снимаем рычаг кикстартера, предварительно ослабив затяжной болт.

Для доступа к механизму сцепления, как и при полной разборке двигателя, необходимо снять правую крышку картера. Отворачиваем восемь болтов крепления крышки картера. Стык крышки и картера
уплотнен картонной прокладкой. Перед снятием крышки двигатель укладываем на рабочий стол так, чтобы плоскость разъема крышки и картера располагалась горизонтально. Обстучав крышку, аккуратно ее снимаем (Рис. 50).

Под крышкой открывается доступ к деталям полуавтомата выжима сцепления, т. е. к тарелке с тремя завальцованными в нее шариками, пружиной и плоским кулачком с приклепанным к нему основанием (Рис. 51).

Внутрь основания вставлена втулка с пружиной. Рычаг полуавтомата, сидящий на шлицах вала переключения передач, снимается свободно (Рис. 52).

Для извлечения корпуса сцепления необходимо снять детали полуавтомата выжима: толкатель (пластину с шариками) (Рис. 53), пружину (Рис. 54), рычаг сцепления (Рис. 55), двойную разделительную пластину с роликом и пружиной (Рис. 56).

Отворачиваем четыре винта торцевой крышки сцепления и удаляем крышку (Рис. 57). При этом открывается доступ к гайке корпуса сцепления, которая зафиксирована шайбой-фиксатором. Отверткой с тонким жалом отгибаем усик шайбы (Рис. 58 ).

Надеваем приспособление для удержания корпуса сцепления на наружную поверхность корпуса сцепления (Рис. 59) и специальным корончатым ключом отворачиваем гайку корпуса сцепления (Рис. 60).

Из-под гайки извлекаем пружинную шайбу (на ее выпуклой стороне должна быть видна надпись out side, в противном случае шайба установлена неправильно) и корончатую шайбу.

Со шлицевого конца коленчатого вала снимаем корпус сцепления (Рис. 61).

Под корпусом расположена первичная ведущая шестерня, которая концами зубьев входит в ведущую втулку сцепления. Эта ведущая шестерня свободно снимается с шейки коленчатого вала. После снятия корпуса сцепления открывается доступ к масляному насосу.

Поддеваем отверткой стопорное пружинное кольцо, расположенное у наружного края колпака сцепления (Рис. 62). Извлекаем пять дисков (ведущие и ведомые), разных по конструкции и расположению; при обратной сборке важно их не перепутать. На усики последнего (ведущего) диска надеты четыре пружинки (Рис. 63).

Извлекаем из корпуса сцепления ведомый диск и ведущую втулку. Отворачиваем крестообразной отверткой четыре винта крепления торцевой крышки и удаляем крышку (Рис. 64).

Для доступа к центробежным грузикам тонким лезвием отвертки извлекаем четыре пружинки (Рис. 65). Удаляем колпак, который преграждает доступ к деталям ведущего диска — пружинам и центробежным грузикам, которые удерживаются стопорным кольцом (Рис. 66).

При сборке вставляем ведущую втулку в ведомый диск так, чтобы выступы втулки попали в профильные пазы диска, а затем надеваем собранный узел на цилиндрическую поверхность ведущего диска. Детали полуавтомата монтируем в обратной последовательности.

При установке рычага полуавтомата на шлицы вала следует следить за тем, чтобы носик рычага попал в прорезь плоского кулачка и расположился по оси его симметрии. Устанавливаем крышку. Важно, чтобы углубления регулировочной пластины попали на шарики тарелки полуавтомата.

Снятие и установка коленчатого вала.

Эту операцию проводят для замены цепи привода ГРМ, замены подшипников коленчатого вала или самого вала, а также для замены деталей коробки передач. Для разборки необходимы специальные
приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей.

Для снятия коленчатого вала надо снять головку цилиндра и сам цилиндр, а также впускной патрубок карбюратора, демонтировать ротор генератора и корзину сцепления, расположенные на шейках коленчатого вала, — эти операции описаны выше.

Извлекаем из картера цепь привода ГРМ. Затем следует удалить с коленчатого вала ведущую шестерню моторной передачи и втулку, играющую роль подшипника скольжения (Рис. 67). Отворачиваем ключом
два болта крепления стопорной пластины ведущей звездочки цепной передачи и снимаем звездочку с промежуточного вала коробки передач (Рис. 68 ).

Отворачиваем трубчатым ключом семь болтов, стягивающих половины картера (69), и разъединяем половины (Рис. 70).

Стык половин картера обычно уплотнен картонной прокладкой. При выпрессовке коленчатого вала запрещается ударять по цапфам какими-либо металлическими предметами. Легкими ударами деревянной или резиновой киянки (или деревянной ручки молотка) по цапфе коленчатого вала (Рис. 71) выпрессовываем вал вместе с подшипниками (Рис. 72).

При необходимости подшипники коленчатого вала подлежат замене. Для их спрессовывания с цапф коленчатого вала применяется специальный съемник. При снятии и установке подшипников лучше воспользоваться техническим феном — нагретое внутреннее кольцо подшипника легче перемещается по цапфе коленчатого вала.

Установку коленчатого вала в картер двигателя производим в обратной последовательности. Перед установкой подшипников коленчатого вала необходимо смазать моторным маслом дорожки качения.

При сборке желательно установить новую прокладку между половинами картера, если таковая предусмотрена конструкцией двигателя.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач производится для замены изношенных деталей. Предварительно необходимо демонтировать головку цилиндра, цилиндр, ротор генератора и корпус сцепления.

Отверткой с тонким лезвием снимаем стопорное пружинное кольцо с вторичного вала и затем ведомую шестерню моторной передачи (Рис. 73).

Чтобы удалить механизм переключения передач, отворачиваем с правой стороны двигателя болт фиксатора передач (Рис. 74), удаляем фиксатор вместе с расположенной под ним пружиной (Рис. 75).

Извлекаем вал переключения передач в сборе со вспомогательной вилкой переключения передач (Рис. 76,77).

Разъединяем половинки картера двигателя и демонтируем коленчатый вал (эта операция описана в предыдущем разделе), после чего открывается доступ к деталям коробки передач. Валы коробки передач вместе с шестернями остаются в левой половине картера.

Отворачиваем винт крепления датчика указателя скорости и извлекаем датчик. Шестигранным ключом отворачиваем винт барабана переключения передач. Под винтом расположены контактный элемент
и шайба датчика указателя скорости (Рис. 78 ).

Извлекаем барабан вместе с вилками переключения, валами и шестернями коробки передач (Рис. 79). При разъединении шестерен, валов и вилок важно не перепутать их местами (Рис. 80).

Если обнаружены дефекты, то изношенные детали заменяем. Сборку коробки производим в обратной последовательности.

Источник