Вентилятор напольный, китайский. Ремонт, схема, параметры.
Похожие видео
Описание
Ремонт китайского вентилятора, 3-х скоростного. Схема с параметрами обмоток, частые неисправности, смазка.
Текстовая версия
И так во зурну и 30 мая послезавтра лету сегодня мы ремонтируем такие китайские.
Вентиляторы название у них бывают разные но схема работы 1 и сборка примерно такая же сразу скажу если вы берете себе лучше!
Этого не делать возьмите нормальный фирменный вентилятор он прослужит долго и принесет много радости в отличие от этого чуда но поскольку. У меня таких штук 15 20 в работе то я такое количество дорогих не могу купить потому как цена очень. Кусается и поэтому каждый год ремонтируем вот на протяжении многих лет у нас скопилась куча доноров еще разорю.
То что там написано марка вентилятора вообще роли не играет все они примерно одинаково значит какие у них болячки самое первое это плохое литье. Крыльчатки из за этого происходит дисбаланс разбиваются подшипники увеличится зазоры дальше это смазка.
В там подшипники скольжения втулки смазка вы если израсходуется и он начинает. Затирать попадая туда пыль набивается оттуда то волосы!
Вентилятор
И начинает клинить когда он начинает клинить. Он теряются обороты соответственно идет нагрузка на двигатель двигатель.
И намотан тоненькой-тоненькой пробочкой по моему 0 2 миллиметра поэтому он сразу начинает греться и вылетают катушки выгорают мере не ремонтно. Пригоден абсолютно так как для того чтобы: Снять вот этот бандаж который флаке весь даже когда ты его разрезающий и снимаешь он за собой тянет эти тонкие.
Провода которые рвутся то есть добраться до того чтобы за замерить что-то там перепаять.
Это вообще невозможно то есть это все одноразовая фишка значит двигатели бывают более дорогих моделях есть еще термо реле которая. Разрывает и выключает вентилятор если он начинает греться там фона сто сорок пять градусов за что-то. Во избежание пожара в дешевых моделях как мы видим тут вообще ничего нету напрямую все подключено значит.
Из-за того что оно греется они перегорают когда они перебираются они выходят. Из строя все выбросить я вот здесь сегодня экспериментировал я вместо 1 обмотки скоростной поставил лампочку. Да он крутится но арийца как собака руку держать нельзя то есть там где-то.
Китайский
Градусов 70 но это уже опасно вот такие вот дела дальше одной из причин поломок бывают также если слабые обороты это выходит. Из строя конденсаторы конденсаторы у нас заводские сейчас найду это заводской 12 микрофарад: Она 400 вольт поначалу я искала такие вот ставил.
На чердаке оси советские но норы на радиорынке сейчас валом вот такие вот и работает отлично. Меняешь конденсаторы все поехала но это еще не все то есть основные. Причины не отсутствует смазка забивается мусором после этого выходит из строя катушки все дальше.
На выброс очень редко где там провода об ломается это очень редко то есть подпаял и поехали дальше и бывает еще вот такие вот чудеса как вот с этим товарищем. Вроде крутит вроде шумит но нифига не дует вообще если рядом ничё только шумит и по-моему. Он не сильно обороты набирает из-за чего все это но из-за неправильного литья мы видим до должен быть угол атаки.
Вот здесь он забирает воздух и сюда выбрасывает.
А она практически ровная как он он крутит по кругу а ничего не выбрасывают нету угла атаки из-за неправильного:
Схема
Литья поначалу это счет что-то там было потом со времени он сам деформируется и просто стоит шумит к вроде крутит: Это вообще не лечится я пробовал концерте проволочки. В ебаном чем ничего но не дает только дисбаланс еще больше она прыгает скачет значит только замена клетчатки!
Что еще схема работы как я сказал уже у всех одно и то же значит рабочие а делится на три катушки пусковая.
Идет через конденсатор в дорогие я сказал! Есть термозащита по температуре выбивают чаще всего от этого катушка:
Выгорает и пусковая тоже очень даже часто и все вот сегодня у меня пусковая вот эти все живые кроме от этой я вместо. Него поставил лампочку прекрасно крутится даже мощнее.
Чем эта нагреется так что 12 микрофарад а так как проверять я думаю сейчас мы на вот этом поэкспериментируем. Потому что мне кажется что у него обороты все-таки не на полную сейчас мы заменим ему крыльчатку да он начал дуть но обороты слабо набирают то есть?
Лазурное
У него уже севший конденсатор сейчас будем менять родной конденсатор прикручен здесь провода выходит сюда еще раз посмотрим на оборотов слабенько и инерции!
Практически нет на чи шо там внутри да щас сколько мусора видно в общем? Что давайте сразу его почистим сможем с розетки вы выключив мусор волосы. Наматывают теперь с этой стороны это механизм вращения по горизонтали так что.
Он идем для начала весь мусор а дальше. Вот такой вот силиконовая смазка никакой графитовой никакого литол циатим: Просто этим прошелся может быть даже два раза за сезон бывает вот и все и назад в обратной.
Последовательности фото так теперь что я хочу хочу померить сопротивления обмоток на заведомо! Исправным для это не возьмем здесь у нас 6 болтиков шурупчиков нас том что я неправильно сделал вот так вперед. Так продолжаем итак у нас ноль это выключения 1 2 3 и лампочка:
Значится берём прибор ставим на килоом и и начинаем верить но для того чтобы нам померить. Все нам необходимо либо зачистить вот здесь возле. Конденсатора сейчас ли оно видно или нет да либо данном.
Ремонт
Случае мы его будем менять мы его просто обрезаем и выбрасывает так есть так и он прибор начинаем проводить замеры себя уже. По классам значит так чтобы найти вот эту точку нам надо готовы звонить.
Значит берем это соединение и ищем на конденсаторе конца дома вырезами вот она 0 то есть сейчас? Я стою вот здесь дальше нам нужен вот это проверить? Эту обмотку она на 3 кнопки третья кнопка.
Вот красный красный провод 11 киловатт следующие между красным и белым 270 там 027 килоома. Вот она теперь между белым и синим но 12 килограмм. Сто двадцать целое вот это вот то есть вот это целое от это целые ты тот же вы теперь вот это если вот это вот.
Провод у нас вот эта кнопка значит:
Вот этот вот здесь и надо отсюда вот сюда это у нас синий синий 047 046 же писал. То есть целый теперь если мы замерим суммарное общее сопротивление от это значит там где был конденсатор. 184 теперь 1 плюс 0 2713 это сколько!
041 и 4 + 046 186 вот оно все суммарное получается 184 ну там плюс минус. 100 вот у нас 184 по кругу должно быть на конденсаторе из его отрезать если у нас 1 килограмм восемьдесят четыре сотых? Значит двигатель полностью живое все еще разрыв часто выгораешь.
Вот эта обмотка пусковая и часто мне встречались от эти два 27 км все сейчас будем менять! Конденсатор включаем паяльник вот пока у нас греется паяльный я взял другой горевших. Же двигатель опять смотрим вырезаем конденсатор и сразу проверяем!
Она не звонится значит уже обрыв какой-то одной из четырех. Обмоток как на вы находим это вот центр находим вот 0 вот этот вот провод.
Вот этого . теперь звони нашу рабочую то красный: Вот у нас нету ничего то есть вот эта обмотка.
Рабочий 1 кило он сдохла дальше между красной и белой ну принципе она уже не надо но это подгоревшая 011 между белой и синей между белой. И синей вот здесь нету ничего и теперь.
Источник
Ремонт напольного вентилятора своими руками. Все причины почему не крутится и как разобрать.
В самые жаркие летние дни, единственным спасением от изнывающего зноя, является обычный напольный вентилятор.
Далеко не каждый может позволить себе полноценную сплит систему или хотя бы мобильный кондиционер. 
Но к сожалению, и этот недорогой и доступный ветродуй, время от времени ломается. Особенно летят как семечки китайские модели.
А их на нашем рынке подавляющее большинство. Что же делать, если вентилятор перестал вращаться и работать? Какие у него основные болячки и из-за чего он ломается?
Всего можно выделить 5 основных причины выхода из строя напольных вентиляторов:
- старая засохшая смазка или ее недостаток
- перегорание термического реле или предохранителя
- витковое замыкание обмоток или обрыв проводов
- механическое смещение вала двигателя
Главная проблема дешевых моделей, на которую почему-то мало кто обращает внимание — неправильное литье лопастей. Из-за этого происходит дисбаланс, разбиваются подшипники, увеличиваются зазоры.
На это вы повлиять никак не можете, так как уже купили вентилятор с таким изначальным дефектом. Иногда он вроде бы и работает, нормально вращается крыльчатка, но при этом не дует.
То есть, никакого охлаждающего потока воздуха от него нет. Из-за чего это происходит?
Из-за неправильного угла атаки лопастей. Его лепестки деформированы и гоняют воздушный поток по кругу, а не выбрасывают наружу.
Этот эффект может проявиться со временем, после того как вентилятор долго стоял под прямыми лучами солнца и его крыльчатка нагревшись, начала постепенно менять свою форму.
Лечится это только заменой крыльчатки на новую.
Наиболее часто встречающейся проблемой, является засохшая смазка или ее недостаток. Вентилятор начинает подклинивать, терять обороты и как следствие, увеличивается нагрузка на двигатель. Ветродуй уже не работает в полную силу.
Движок намотанный тоненькой проволокой в 0,2мм начинает греться и постепенно выгорают обмотки.
Как выявляется подобный дефект? В этом случае вентилятор перестает вращаться. Он гудит, но крыльчатка не крутится.
А еще бывает, что он запускается только на 3-й скорости, а на первые две вовсе не реагирует. Ему просто не хватает мощи, чтобы провернуть вал.
Дабы его завести, приходится как на старых самолетах, в наглую раскручивать лопасти.
Кстати, такой же симптом может быть и при повреждении пускового конденсатора. Как же без приборов узнать, какая причина виновата в поломке?
Для этого нужно хотя бы добраться до вала двигателя, сняв защитный кожух и лопасти. Если вал от руки будет вращаться с большим трудом, то вините грязь и засохшую смазку.
А если он крутиться легко и у него есть инерция, то скорее всего накрылся кондер. Симптом — включили вентилятор в розетку, а он не крутится. При этом прокручиваете в наглую мотор и он запускается.
Если рукой при работе придержать лопасти вентилятора, он опять может остановиться. Проверяется конденсатор мультиметром, если у него есть соответствующая шкала замера емкости.
Для замены подбирайте новый кондер по таким же параметрам, какие указаны на корпусе старого.
Кстати, еще не до конца высохший конденсатор, также влияет на обороты. Если вы заметили, что они у вас упали и вентилятор стал крутиться медленнее, это звоночек для его проверки.
Проблема тугого вращения решается новой смазкой подшипников. Здесь используются, так называемые подшипники скольжения. Кто-то называет их втулками.
Применять шарики в таких конструкциях дороговато, да и гремят со временем они будь здоров. Для ремонта вовсе не обязательно разбирать весь двигатель целиком. Достаточно открутить несколько винтиков и брызнуть в нужные места универсальным аэрозолем WD40.
Как же добраться до втулок, не снимая движок? Для начала, откручиваете центральный винт на задней стенке защитного кожуха.
Еще один саморез прячется в регулировочной кнопке-рычаге для поворота или стопора головы вентилятора.
После этого, задняя крышка легко снимается со своего места. Что находится под ней? Здесь вы можете увидеть редуктор поворотного механизма, который придает вращение всей голове.
Снизу к нему подходит специальная тяга.
Сверху закреплен пусковой конденсатор движка.
Кстати, имейте в виду, что в разных моделях его может там и не быть. В этом случае, ищите его возле кнопок переключения скоростей.
Чтобы получить доступ к подшипнику двигателя, вам потребуется снять редуктор. Крепится он на трех винтиках, а снизу подпирается тягой.
Скручиваете винты и отсоединяете тягу. После этого редуктор снимается с вала и вы получаете доступ к задней втулке.
Больше ничего раскручивать и разбирать не нужно. Остальное за вас сделает вэдэшка.
Одеваете на баллончик WD40 узкую направляющую трубочку и несколько раз пшыкаете в зазор между валом и подшипником.
После разбрызгивания WD40, рукой проворачиваете вал в разные стороны и немного двигаете его вперед-назад.
Лишняя загустевшая смазка, посторонний мусор и пыль будут постепенно выходить наружу. Эти излишки грязи легко удаляются ватными палочками.
Если у вас есть густая смазка по типу циатим или литол, желательно нанести ее на червяк редуктора. После этих чистящих процедур, капаете на подшипник с внешней стороны несколько капель масла для швейных машинок.
Только не нужно наносить ее через чур много. Иначе она в последствие растекается по всем местам и на нее налипает пыль, обратно превращаясь в грязь. В итоге вы опять получите клин и проблему с вращением вентилятора.
Возле втулок в отдельных моделях ставят войлочные шайбы. Они пропитываются маслом и при нагреве, масло стекает на вал, смазывая его.
Собирается все в обратной последовательности. Тяга — три винта редуктора — внешняя крышка.
Кстати, если через чур затянуть центральный саморез на задней крышке, а это именно саморез, а не винт, он может пройти сквозь пластмассу поворотного редуктора и упереться в вал.
С задним подшипником разобрались, далее переходите к передней части вентилятора. Здесь по центру стоит защитный колпачок.
Он откручивается, внимание — по часовой стрелке, так как резьба здесь левая.
Скидываете его и снимаете пропеллер с вала. Вы получаете доступ уже к переднему подшипнику скольжения.
Принцип здесь тот же самый. Сначала выдавливаете и размягчаете старую смазку и грязь вэдэшкой, а потом наносите новую.
После этого одеваете пропеллер обратно и закрываете крышечку. Закончив ремонт, включаете вентилятор на повышенных оборотах, и дав ему поработать так несколько минут, переключаете на ту скорость, которая требуется.
Если повреждение более сложное и простая смазка не помогает, придется разобрать вентилятор по детальнее.
Сперва проделываете все махинации по разборке как указано выше. После снятия пропеллера, откручиваете пластиковую переднюю контргайку ,которая располагается сразу за ним, и скидываете всю защитную рамку.
В руках у вас остается сам двигатель и ножка, в которой проходят провода питания и расположен кнопочный механизм.
Разбираете эту ногу выкрутив 6 саморезов.
В первую очередь проверяйте пайку проводов. Вполне возможно один из них, или даже несколько отвалились или отгорели.
Если все цело, как понять какой провод куда идет и за что отвечает? Начинайте проверку с двух проводов от вилки питания.
Один из них, пусть это будет черный (как на фото снизу), через лампочку подсветки идет напрямую к двигателю вентилятора.
Второй провод заходит на нижнюю клемму наборного выключателя (кнопка 0).
Далее, путем нажатия соответствующих кнопок — 1-я скорость, 2-я, 3-я, замыкаются те или иные контакты переключателя, и тем самым изменяется скорость двигателя.
Каждый провод от этих кнопок идет к своему выводу на обмотке, с большим или меньшим числом витков. Подавая на них напряжение, вы заставляете пропеллер крутиться быстрее или медленнее.
Упрощенная схема ветродуя выглядит следующим образом.
Типичные схемы большинства недорогих 3-х скоростных напольных вентиляторов примерно вот такие:
Нажатие каждой кнопки сопровождается замыканием своей контактной группы.
При этом другая контактная группа в этот момент размыкается.
Иногда эти контакты подгорают или не доходят до своей пластины. Тогда у вас пропадает какая-либо из скоростей.
Проверяется это все элементарно китайским мультиметром, в режиме прозвонки цепи. 
Если у вас оборвется самый первый проводок или не будет контакта на нем, то мотор вентилятора просто не запустится. Поэтому при полностью неработающем вентиляторе, проверяйте в первую очередь его.
Если конечно перед этим вы убедились, что исправна сама вилка и шнур питания от нее. Это также вызванивается тестером.
Один конец щупов ставите на штырь вилки, а другим прикасаетесь к контактной площадке на кнопке «0». При исправности, должно быть нулевое сопротивление.
Далее можно проверить таким же образом провода на всех скоростях. Контактный щуп на вилку — другой щуп на отходящий провод от соответствующей кнопки скорости к двигателю.
Если везде по нулям, значит переключатель и провода у вас рабочие.
Далее проверяете второй контакт на вилке и тот проводок, который напрямую уходит мимо выключателя на движок. Убедитесь, что здесь шнур у вас тоже целый.
Только после этого можно переходить к проверке обмоток самого двигателя.
На мультиметре выставляете сопротивление в 2000 Ом. Далее, чтобы не выкусывать нигде провода, в месте подключения конденсатора, зачищаете немного изоляцию.
Ищите общую точку цепи, как на схеме внизу.
Найдя ее, вызваниваете сопротивление обмотки. Для этого поочередно касаетесь вторым щупом контактов на переключателе.
Примерные значения сопротивления обмоток вентилятора могут быть следующими:
Конечно у разных моделей они могут немного отличаться, но самое главное, чтобы не было обрыва или КЗ. Замеры могут показать как несколько сотен Ом, так и чуть больше 1кОм.
Все зависит от мощности вентилятора и сечения провода.
Сопротивление между выводами обмоток будут уже поменьше — 100-200 Ом.
Еще проверяется конденсаторная обмотка и суммарное сопротивление всех обмоток вместе взятых.
Вот самое грамотное и полное видео по проверке работоспособности обмоток вентилятора мультиметром.
Если проверка целостности обмоток также не выявила отклонений и дефектов, идете дальше. Для этого полностью разбираете вентилятор, что называется по косточкам.
Сначала двигатель нужно освободить от всех пластмассовых деталей. Откручиваете 4 винта с лицевой стороны и снимаете крышечку.
На новых моделях кроме винтов, еще имеются защелки. Их нужно отогнуть отверткой.
Чтобы отсоединить ногу, нужно найти еще один винтик, который обычно прячется под заглушкой.
Ослабляете его и вытаскиваете крепежный вал. Для демонтажа проводов, которые проходят сквозь ногу, их потребуется выкусить или выпаять с клеммников на кнопках скоростей.
При этом запишите или зарисуйте, куда какой изначально подключается.
В итоге у вас в руках должен оказаться голый мотор вентилятора без всего лишнего.
Разбираем его. Откручиваете винты, стягивающие заднюю крышку.
При этом перед разборкой, обязательно на всех крышках и железе ставьте отметки того, как все было собрано изначально.
Иначе после неправильной стыковки, у вас пропадет центровка. Возникнут проблемы с подклиниванием вала и вращением лопастей.
Сняв подшипник, вы добираетесь до самих обмоток. Среди пучка проводов питания, идущих от переключателя, ищите специальное термореле.
Очень часто движок перестает работать после его перегорания. Данное реле должно срабатывать и размыкать цепь, при температуре обмоток в 135-145 градусов.
После остывания, реле вновь замыкается и вентилятор запускается. Так вот, иногда оно перегорает полностью и фактически играет роль предохранителя.
Если ваш вентилятор стал часто отключаться и самостоятельно запускаться вновь, виновата именно эта защита. Знайте, что просто так она не срабатывает. Это означает, что у вас либо подклинивает вал, либо приходит конец обмоткам и они перегреваются.
Перегрев обмоток может быть связан с разрушением маленькой крыльчатки, которая стоит на валу внутри самого двигателя. Она призвана обдувать и снижать температуру витков.
В самых дешевых моделях термодатчик-реле не ставят, в них все подключено напрямую. Исходя из этого, если ваш «термопредохранитель» сгорел, его можно конечно зашунтировать и запустить ветродуй. Но при этом вы останетесь без защиты от пожара. 
Это реле также проверяется тестером.
Между его лапками должна быть цепь в режиме прозвонки.
Если все детали и релюшки внутри целые, остается внимательно через увеличительное стекло просмотреть обмотки, вал и ротор. Возможно вы увидите оборванные или покоцанные медные жилки.
Такое случается, когда подшипник выскакивает из своего посадочного места и ротор начинает биться по обмоткам.
У современных китайских напольных вентиляторов, довольно часто ослабевает винтовое соединение между двух половинок двигателя. Не забывайте, что вал с обоих сторон, одевается на самоцентрирующие меднографитовые втулки, которые плотно стопорятся в крышках.
При их сборке и затягивании, можно легонько постукать молоточком по самому трансформаторному железу, чтобы вал крутился легко, с небольшой инерцией. Кто-то пытается поймать центр самостоятельно и мастерит вот такой тихий ужас.
В конечном итоге вал вываливается из подшипника, в результате чего появляется клин. Как следствие, ротор начинает царапать обмотки и свою поверхность.
Также имейте в виду, что если ваш вентилятор упал и после этого перестал работать и вращаться, то и здесь скорее всего произошел перекос втулок. Ничего другого поломаться от такого падения не может.
Конденсатор от этого не испортится, обмотки залитые лаком не оборвутся. Разве что, некоторые кнопки могут отойти. Но в первую очередь проверяйте соосность подшипников. И тогда все будет работать как надо.
К сожалению, с механическим дефектом обмоток или ротора, а также их внутривитковыми замыканиями, вам самостоятельно не справиться. Перематывать движки дешевых ветродуев не рационально, гораздо проще будет купить новую модель.
Однако это уже последняя стадия проверки, и есть надежда, что вы до нее так и не доберетесь, найдя повреждение где-нибудь в другом месте, методами рассмотренными выше.
Источник