Ремонт китайского вольтамперметра 100в 10а

. на просторах интернета я обнаружил еще одну доработку этого вольтамперметра, которая заключалась в установке дополнительной перемычки (на фото видно куда и откуда она идет). Делать ее нужно проводом потолще.

У меня это провод сечением 0.75 мм, сложенный вдвое и обтянут термоусадкой. После этого показания тока вольтамперметра стали стабильны и линейны. С помощью подстроечного резистора я откалибровал ток, затем измерил получившееся его сопротивление и заменил его на сборку из двух постоянных резисторов. Это было сделано для того чтобы в будущем не приходилось снова калибровать прибор если настройка поплывет.

Добавлено (16.06.2019, 14:41)
———————————————
я использовал рекомендованные китайцами схемы подключения , показания амперметра очень хорошие

Здравствуйте!
Помогите разобраться с причиной пропажи вообще какой-либо индикации на этом ампервольтометре.

Собрал блок питания на базе старого АПС для электролиза (точнее для очисти металлических деталей от ржавчины в щелочном растворе)
Для считывания данных по току и напряжению использовал ампервольтметр на 100 В и 50 А (с внешним шунтом). Подключал все по схеме магазина, в том числе оба черных провода (я еще не знал, что при питании и измерении от одного источника не надо тонкий подключать).
Первые испытания с катодом в виде рамки из оцинкованной проволоки прошли успешно: процесс шел, напряжение росло с 16 до 18 В, ток падал с 39 до 0.
Только чистилось все очень долго.
Потому заменил катод на рамку из нержавейки и заодно сделал раствор более насыщенным.
В итоге ток скаканул до 105 А, а напряжение упало до 13 В.
Выключил, слил часть раствора, разбавил водой. Опять напряжение 13 В, но ток уже был 89-90 А.
Выключил.
Еще разбавил раствор. И. показаний никаких нет, совсем.
Запустил все пока без ампервольтметра, при этом трансформатор как оказалось грелся очень сильно. Видимо я сделал слишком концентрированный раствор.

1. При подаче только одного питания стабилизатор оказался рабочий. На всех контактах присутствует какое то напряжение.
2. На контролере на контактах 9 и 7 напряжение есть.
3. При проверке индикаторов (при отключенном питании) прозвонкой у верхнего (Вольты) горят только верхние сегменты всех разрядов, у нижнего (Амперы) вообще ни одного индикатора не загорелось.
4. Снял ОУ с платы — ничего не поменялось (советовали так сделать). Припаял — так же тишина.

Есть рекомендации проверить индикаторы — возможно в них КЗ и МК уходит в защиту.

Во вложении фото самого прибора и записи одних из замеров.



Добавлено (02.09.2019, 17:39)
———————————————
Сделал еще замеры: на некоторых выводах МК нет ничего, т.е. на входе есть, на выходе нет.
Хотел все проверить отдельно, без индикаторов, но выпаять не смог — припой есть и с обратной стороны, это надо все выводы сразу греть, я не придумал как это сделать.
От дохлого аккумулятора от ИБП (по замерам ок. 6 В вместо 12) дал питание на прямую к выводам индикаторов — загорелись по очереди сегменты и нижнего (синего, амперного), но только так же по верху.

Вот думаю над запасными вариантами, да не знаю как лучше:

1. Купить такой же прибор, но на 10 А (они дешевле), выпаять родной шунт и подключить на место сломавшегося. Но одинаковы ли они по схеме или отличаются и только выпайка штатного шунта не верное решение?
2. Купить такой же прибор, но с запасом на 100 А (сто ампер), и подключить на место сломавшегося. А на тот шунт, от 50-амперного, добавить еще самодельный (посчитаю, что там надо).

Источник

Ремонт китайского вольтамперметра

На днях вклеивал на термоклей, такой китайский вольтамперметр 4 битный в корпус лбп, да перестарался.Перестала отображаться одна цифра напряжения сверху слева вторая, см.фото! Это одна из цифр напряжения. При вращении потенциометра, напряжение меняется на оставшихся трех, не рабочий индикатор так и не загорается. Повредил то ли дорожку, при отковыривании лишнего клея, то ли надавливании на угол индикатора для фиксирования в нужном положении, отломалась пайка выводов сегментов, их пропайка ничего не дала, конечно без микроскопа сделать качественно будет трудно. может кто поделится схемой (в сети не нашел) или подскажет куда копать. К продавцу обратился, пока не ответил.Заказывать и ждать новый не хочется

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6.1K поста 10.1K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют основные базовые Пикабу.

феном прогрей чтобы элементы зашевелились а не сдулись только. хотя может внутри индикатора обрыв или кирдык

Продавец скажет, что надо проверять перед установкой, как и с экранами на моб.телефон, работоспособность должна быть проверена до заклейки

В том и дело, что все работало

всётаки придётся оторвать от «соплей» и отпаять индикатор для проверки

По марке индикатора узнай где там общий анод-катод у пропавшей ячейки, там скорее всего и обрыв будет.

Honor 10i нет звука

Нет инициализации звука, процессором, и проц нужно менять. Такую фразу клиенту сказали вроде как в официальном сервисе, но я особо не поверил в такую формулировку.

Честно скажу просидел с аппаратом больше 5-ти часов, но только потому что нет схемы на него, и не могу найти куда дальше идёт контакты с динамика.

Спустя несколько часов я в итоге дошел до этих катушек.

Прозвонил их и они тоже сучки оказались целые. Но есть один нюанс, та катушка на которую я пометил стрелочкой была в коротком замыкании с массой. Иными словами, у нее по-любому должно быть какое-то сопротивление с массой но не ноль.

Снял катушку чтоб определить с какой стороны КЗ, и оно оказалось со стороны контроллера питания.

Ну ок, кажется я близок к победе, ставлю радиаторы на процессор и память, чтоб не пришлось потом катать и их.

Супер иглой для хз чего, снимаю компаунд по кругу. Затем грею микруху, поднимаю ее и выглядит не очень.

Есть полное ощущение что перегрел проц, ибо долго поднимал КП, и был уже морально готов перекатывать его, но о плохом потом.

Прозваниваю тот пятак который был в КЗ, и все норм, теперь снимаю с донора микросхему, и сажусь играть в микро бильярд

Микруха накатана, ставлю на плату.

Поставил катушку на место, проверил все, и хз как вам доказать но звук появился) вот вам фото звука.

Денег на самом деле взял не много, но сам интерес был найти причину, и утереть нос официалам.

Спец мини 250пн

Всем привет. Сегодня у нас очередное чудо китайского производства. Заявлено что у него 250 ампер))) но это мы проверим в конце. ПВ при 250 амперах 20%.

Проблема у этих ручников распространенная и это сгорела сила. Я не знаю похоже люди действительно верят что купили ручник за 3 т.р на 250 ампер и обманули систему))) и берут наверное электрод 5 и варят пока сила не сгорит

Сгорело всего одно плечо, два других транзистора живые.
Сигналы были проверены и теперь время запаивать новые транзисторы и включать

Как видим холостой 94 Вольта
Ну и конечно же проверим на сварке максимальный ток

Как видим у таких мини аппаратов всегда предел 150-160 ампер. Если вы видите что написано больше то это очередной маркетинг
Всем спасибо за внимание

Оживление RTX3060 со сквозным прогаром, задействование неактивных фаз на шим-контроллере NCP81610

Доброго времени суток! Сегодня расскажу про опыт задействования неактивных фаз питания на видеокарте RTX3060. Данный метод актуален при прогарах фаз питания ГПУ.

Для тех, кто не любит много читать — милости просим ознакомится с видеороликом)

Итак, собственно пациент

И его маааааленька «проблема»))

Дело обычное — сверлим/пилим/шлифуем

И получаем новое сквозное технологическое отверстие и предварительно оставшиеся «в живых» два DrMOS.

Первый этап — проверяем отсутствие КЗ, восстанавливаем критически важные дорожки и оцениваем исправность системы питания.

Отлично, два DrMOS остались исправны, видеокарта ИЗО выдает. Далее необходимо восстановить все фазы со снятыми DrMOS.

С завода установлены DrMOS NCP302155, буду их заменять на FDFM3035.

Принципиальной разницы между ними нет, только есть один нюанс — для NCP, в данном случае, используется разрешающий сигнал SMOD# — логического уровня Mid (формируется резистивным делителем с одинаковым номиналами верхнего и нижнего плеча относительно напряжения VCC — 5 вольт, т.е. составляет 2,5 в), а для FDFM данный сигнал FCCM — должен быть равен VCC (5 вольт). Для корректной работы необходимо убрать резистор нижнего плеча.

В сухом остатке получаем рабочую видеокарту, без одной фазы питания, но с двумя пустыми установочными местами и 8-фазным шим-контролером. На этом можно было бы и остановиться, но мне всегда хочется сделать по максимуму, поэтому далее я расскажу про задействование неактивных фаз шим-контроллера NCP81610.

Достаточно распространенный шим-контроллер, поэтому надеюсь данная информация будет интересна.

На видеокарте с завода установлено 6 фаз, при возможности работы шим-контроллера на 8. Можно было бы кинуть длинные перемычки с выводов прогоревшей фазы, но это не «по феншую»)).

Внимательно изучив даташит, можно обнаружить следующее

Выводы с 13-20, обозначающиеся CSP1-CSP8, позволяют отключить фазу, подтяжкой соответствующего вывода резистором 2кОм к напряжению VCC. Соответственно, что бы задействовать 7 фазу (ближайшая к разъему PCI-e на данной видеокарте) необходимо демонтировать данный резистор и, согласно типовой схеме включения, установить его на подтяжку к 21 выводу CSREF. После данных манипуляций шим-контроллер будет формировать необходимый сигнал на выводу PWM7.

Далее необходимо распаять обвязку DrMOS для «новой» фазы питания (это делается без лишних проблем — номиналы элементов обвязки будут идентичны другим фазам).

Отлично, шим сигнал появился — устанавливаем DrMOS на свое место и проверяем исправность всей системы питания NVVDD

Все отлично, но видеокарта с «дыркой» (отверстием — кому как) удручает, поэтому приблизим текущее состояние видеокарты к максимально возможно «заводскому». Для этого заклеиваю одну сторону отверстия скотчем и использую эпоксидную смолу

После высыхания немного подровнял и нанес черную паяльную маску.

Конечный итог проведенной работы выглядит следующим образом

А далее собираю видеокарту и тестирую)

P.S. Благодарю за внимание, надеюсь пост будет интересен и поможет начинающим мастерам))

FoxWeld TIG183 DC

Всем привет))) сегодня у нас будет простой ремонт который может сделать каждый кто имеет у себя сварочный аппарат. А именно замена кабелей и расходников которые со временем приходят в плачевный вид.

Открываем и смотрим как там обстоят дела

Не такой он уж и грязный, но мы все равно продуем его от пыли.
Вот что мы будем менять

Ставим новые провода и меняем прищепку

Ну и поменяем ещё вставку панельную у газового разъема

Ну и на этом все))) осциллятор на этом аппарате просто бешеный)))
Всем добра)))

Fubag IRMIG 200

Всем привет. Про фубагов ещё не было постов о ремонте у меня. Вот этот день настал. Конечно в ремонт их часто приносят в основном ручники и там всегда все стандартно, всегда замена силы. А вот полуавтомат принесли первый раз.

Разбираем и видим что аппарат не так давно куплен.

В ходе диагностики было выявлено что не работает моторчик протяжки. Чтобы исключить мотор подключаем его от отдельного источника питания, в моем случае он работал. Значит проблема в плате управления при нажатии кнопки на контактах питания мотора всего 2-3 Вольта что очень мало.
В ходе дальнейшего поиска решения данной проблемы были обнаружены одноомные сопротивления сгоревшие и транзистор ss8550

После замены данных элементов моторчик заработал.

На сварке естественно все было проверено, все отлично.
Итак мораль никогда не подключайте горелку на включённом аппарате потому что в этом случае вы можете замкнуть контакты кнопки на силовую часть и в этом случае напряжение холостого хода примерно 30 вольт подается на кнопку и соответственно что то сгорает на плате управления.
Всем спасибо кто дочитал до конца)))

Беспредел от УК Эксперт-Сервис- искусственно создаёт препятствия при проведении ремонта (Москва)

Итак,наняли мы ООО для изготовления дизайн-проекта и выполнения ремонта,освободили квартиру и съехали.Ремонт начался с демонтажа отделки от застройщика.Потребовалось нам демонтировать старые радиаторы,для чего наш прораб попросил вызвать сантехника.Я оставила заявку в приложении,в которой указала,что необходима переварка радиаторов и старого полотенцесушителя.На основании этой заявки был выставлен счёт на 1000р (предоплата,дальнейшая оплата после визуальной оценки работ),я оплатила,но никаких дальнейших действий не последовало,никто ни со мной,ни с прорабом не связался.После безрезультатных звонков в диспетчерскую,решили напрямую найти сантехника.Выяснилось,что без оценки инженера,сантехник не будет перекрывать стояк (прошу заметить,что сезон уже неотопительный).А инженер ничего не будет делать пока мы не выполним так называемый у них «Вход в ремонт», а это целый пакет документов:

Причём по п.3 сро не требуется для проведения ремонтных работ в квартире.По оплате входа в ремонт со слов администратора они берут за 4 мес от 6000 до 10000р (причём 4мес это их срок), это типа за дополнительную нагрузку на лифты и уборку..причём линолеум в лифты мы и так стелим,и пленку там где необходимо, так нам ещё и мокрые тряпочки стелить помимо оплаты.

Подскажите, пожалуйста, кто с таким сталкивался ? А это только начало-замена радиаторов.

Источник