Ремонт китайской колонки sok ne 801

Ремонт портативных колонок

Восстанавливаем переносную акустическую систему

В практике ремонта электронной техники нередки случаи, когда ремонт прибора не имеет смысла в силу его низкой стоимости или же отсутствия в продаже необходимой детали для замены.

Даже на довольно крупных радиорынках порой трудно найти необходимый электронный компонент.

Так, при ремонте портативной акустической системы мне не удалось приобрести микросхему PAM8403 для замены неисправной.

И, хотя сама переносная акустическая система стоит довольно дёшево (порядка 20-30$), но для личного использования её ремонт может быть оправдан.

Электроника портативной стереосистемы довольно проста.

Что внутри дешёвых переносных акустических систем можно узнать здесь.

Рассмотрим ремонт портативной акустической стереосистемы SP-2.

Диагностика неисправности

При проверке переносных «колонок» выяснилось, что усилитель выдаёт довольно сильные искажения сигнала, заметные на слух даже при минимальной громкости.

Были проверены миниатюрные динамические громкоговорители на наличие механических неисправностей. Динамики оказались исправны.

Причиной неисправности оказалась микросхема усилителя – PAM8403.

PAM8403 – интегральная микросхема усилителя класса D, специально предназначенная для мобильных устройств, таких как, портативные DVD плееры, переносные акустические системы, ноутбуки, LCD мониторы.

Несмотря на свои крошечные размеры (16-ти выводный (SOP-16) SMD корпус) микросхема PAM8403 обладает весьма впечатляющими характеристиками. В её составе два усилителя, каждый из которых может выдавать по 3 ватта максимальной звуковой мощности. Напряжение питания может быть от 2,5 до 5,5 вольт. Микросхема очень экономична, благодаря тому, что работает в классе D (импульсном).

Попытки приобрести микросхему PAM8403 закончились неудачей.

Было принято решение найти наиболее простую замену данной микросхемы.

Пролистав справочник по современным интегральным микросхемам, выбор пал на малогабаритную микросхему усилителя TDA2822.

TDA2822 довольно распространённая микросхема, очень часто использовалась в дешёвой китайской звуковоспроизводящей аппаратуре – кассетных плеерах, малогабаритных магнитолах.

В её составе два усилителя с максимальной выходной звуковой мощностью около 1 ватта. Напряжение питания от 1,8 до 12 вольт. Естественно, чем выше напряжение питания, тем выше мощность развиваемая микросхемой. Есть возможность включения TDA2822 в мостовом режиме (на один динамик – монофонический режим).

Микросхема не требует большого количества внешних элементов. Принципиальная схема изображена на рисунке.

Конечно, при замене микросхемы PAM8403 на TDA2822 необходимо изготовить печатную плату, либо собрать усилитель методом навесного монтажа. Многие узлы электронной схемы портативных «колонок» можно использовать. Например, отпадает необходимость в регуляторах громкости R1.1 и R1.2, он уже есть в портативной акустической системе. Останется спаять усилитель на TDA2822, подключить к микросхеме питание от уже имеющегося 5 вольтового аккумулятора питания и регулятор громкости.

UPDATE.

На данный момент отремонтировать портативные колонки не составляет особого труда, так как в широкой продаже имеются всевозможные готовые модули на PAM8403 или аналогах.

Такие электронные модули можно приобрести через интернет, например, на АлиЭкспресс. Вот ссылка на выдачу.

Модули очень миниатюрные и их можно встроить взамен сгоревшей микросхемы. Необходимо лишь припаять сигнальные провода правого (R) и левого (L) канала, подать напряжение питания 5V, соединить выходы (R OUT и L OUT) с динамиками.

Можно найти даже усилительные модули с Bluetooth, которые способны работать в паре с Android-смартфоном или планшетом. По качеству звука модули на базе чипа CSR8635 лучше, чем аналоги на OVC3860. Звук имеет приятный бас и не режет слух явным обилием высоких частот. Стоит отметить, что качество звука зависит от качества связи. Так, при параллельной передаче файлов через блютуз и проигрывании музыки со смартфона, беспроводной канал заметно «режется». Это приводит к тому, что кодек сжимает аудиопоток, что сразу заметно на слух.

Переплачивать за модуль на чипе CSR8645, который в отличие от CSR8635 поддерживает кодек AptX не стоит, так как большинством устройств AptX просто не поддерживается. Поэтому, нет смысла покупать более дорогой модуль на CSR8645, возможности которого не будут реализованы на практике.

Единственная сложность при ремонте портативных колонок, которая осталась – это высокая стоимость динамиков. Если у вас неисправны малогабаритные динамики, то нет смысла менять их, так как пара динамиков на замену обойдётся почти в такую же сумму, как и новая портативная колонка.

Стоит рассказать о том, что сейчас в ходу всевозможные подделки-реплики известных (и весьма дорогостоящих) портативных колонок наподобие JBL Charge 3.

Естественно, они ломаются. Иногда их просто заливают водой, так как считают, что это оригинальный продукт, который реально допускает погружение в воду.

Как оказалось, такие Bluetooth-колонки изготовлены на базе дешёвых плат. В той, что попалась мне, основной микросхемой была AC1720AP11057-5A8, которая отвечает за блютуз, управление, работу совместно с USB-входом и карт-ридером MMC.

Кроме неё на печатной плате имеется пара микросхем-усилителей MIX2052 и контроллер заряда/разряда Li-ion аккумулятора.

Всё на том же АлиЭкспресс можно найти дешёвые беспроводные звуковые модули на основе микросхем AC17xxAP, например AC1721AP10242-5A8. Вот ссылка. Многие из них подойдут для замены неисправной платы.

Источник

Как быстро отремонтировать портативную колонку

Очередной нестандартный подход в ремонте бытовой электроники. На этот раз ремонтируем портативную колонку.

На портативной колонке от неаккуратного включения зарядки вырвали разъём микро USB, от слова «совсем» , при чем с корнями.

Колонка очень даже неплохая, вот характеристики.

Винты крепления спрятали под панель управления. Чтобы разобрать колонку, надо отклеить резиновую наклейку с изображенными символами управления.

Такая вот маскировка. Не практичненько. На какой раз она у вас больше не приклеится?

Чтобы не усложнять ремонт, решил на место оторваного разъёма припаять кусок провода с USB штекером.

Провод взял из своих запасников, сейчас этого добра хватает.

Провод оказался толстоват для такой мелкой пайки. Можно конечно нарастить тонким, но как тогда избежать обрыва при постоянном использовании, тем более вещь переносная.

Спасла клеммная колодка от «баластника» теперь уже запрещенных люминисцентных ламп под кодовым названием ЭПРУ. Этого добра теперь тоже много, горят они как спички.

Теперь можно припаять тонкие провода, а более толстые зажать под винты клеммника, даже если его оторвут, можно будет снова заменить на новый.

Плюсовую и минусовую клеммы на плате я обозначил на фото: на шнуре USB «плюс» — красный провод, а»минус» — чёрный. В крайнем случае, поищите в интернете: «распиновка USB».

А как же защитить соединение от «вандального» отношения?

Очень просто! я закрепил клеммную колодку «горячими соплями», клеевым пистолетом.

Теперь попробуй вырви!

Ну вот и всё, колонка снова готова нести музыку в массы.

Что касается длины провода, то можете сделать длиннее. А я так решил: чем меньше болтается, тем труднее оборвать.

А на этом сегодня всё.

Спасибо, что дочитали статью до конца.

Надеюсь она была вам полезна и интересна.

Понравилась статья, ставьте палец вверх.

Источник

Ремонт дешёвой китайской колонки

Отдали мне китайскую колонку с сгоревшой электроникой. Решил её переделать. Достал вспухший аккумулятор. Проверил динамики — рабочие. Сверху два больших динамика, а сбоку вот такое:

А у меня как раз есть два лишних динамика, подходящие по размеру. Вырезаю отверстия в корпусе и ставлю ещё два динамика. Получилось вот так:

Теперь время поставить два усилителя. До этого заказал на Али DIY платы PAM8403. Стоят копейки, по 30 центов за штуку. По размерам меньше спичечного коробка. Усилитель D класса, это означает высокий КПД и отсутствие нагрева.

Куча проводов на соплях и готово. Звук берётся с родного разъёма 3.5мм, для питания просверлил отверстие и вклеил стандартный 5.5мм разъём.

Напряжение питания — 5В, можно питать от powerbank или от зарядки телефона. Звучит вполне сносно, без хрипов. Вот так вот, почти за бесплатно, сделал себе колонку.

Найдены возможные дубликаты

А динамики подключил параллельно? Какое итоговое сопротивление динамиков? Если меньше 2 ом, то усилок может и погореть.

Сопротивление на входе нормальное? Усилитель такое поддерживает?

По питанию ёмкость лучше 1000мкф поставить, должно сгладить общую картину

от выходного на телефоне или компе (как правило 47 кОм). У усилителя есть мин и макс по входному сопротивлению (как правило 30-100 кОм)

Места внутри полно, можно 18650 поставить и отличная колонка для отдыха на природе

Старайся монтировать культурнее. Хороший монтаж это одна из сторон надёжности!

Пятничная колонка Саурона

Была у меня колонка в мастерской, со спаренными головками, решил разбить и сделать две. Проект начал с изготовления первой, дабы учесть ошибки и не повторять их на второй, и это было верным решением.
В характеристики особо вдаваться небуду.
Работал над ней чуть больше месяца, уделяя время по вечерам пятниц. За основу короба взял березовую фанеру 20 мм, грунтовал и красил автомобильными материалами. Два слоя грунта, два слоя краски, все замывал, и финиш полировка.
Гриль на фото макет, выполненный из пластика. Изготовлю его из стали листовой, но позже, хочется уже похвастать.

Ужасно собой доволен!)

Саундбар своими руками! часть 1

Привет всем!Сделал вот такой вот саундбар ,бюджет на начинку был 5000-6000 руб все компоненты заказал на алике это твитеры,пассивки,динамик сч,блок питания,усилок.Основа сделана из мдф и покрашена эмалью фронтальная панель из ольхи ,размеры 800″125″130 многое показано в видео)

Я сделяль или новый уровень колхозинга

Отъехал у меня нынчо телевизор

Типа такой, с led подсветкой. Песни поет а мультики не показывает. Нет подсветки.

Ну думаю знаем — плавали. Опять диоды в подсветке отъехали.

Диоды поменял — результата нет.

Послк трёх часов бездумного тыканья паяльником-осцилографом-цешкой в этого братана (простите за шакальное качество — снимал на советский осциллограф)

Результата не появилось.

В общем ввиду врождённого слабоумия не осилил я раскурить сложную схемотехнику заумного буржуйского драйвера.

Вышел покурить, и на глаза попалось это чудо

И в голову сразу пришла мысль — выскребсти из него драйвер и засунуть его в злосчастный зомбоящик. Задумано — сделано. Во избежание вырвиглазной яркости отпаял один резистор регулировки тока

Собственно вариант сервировки

Из минусов — не гасится подсветка после выключения (для меня не критично , дочь выключает телевизор пилотом) , нет регулировки яркости (никогда и не трогали ее).

Из плюсов — простота.

Для меня это прямо какой то новый уровень колхозинга. У меня все

Дурная голова рукам покоя не дает

Здравствуйте пикабушники,решил поделиться одним из мини проектов от нечего делать на карантине.

За ошибки несудите сам из Литвы .

После всех работ получилось что то нетипичное

да всё работает от розетки 220в

Домашняя акустика своими руками или первый опыт столярки по собственному дизайну (часть 1)

Доброго времени суток!))

Это мой первый опыт в написании поста, будет много букв и рассуждений, возможно, лишние подробности, так что, не судите строго.

Начну с того, что я меломан. Люблю слушать музыку всех жанров и всеми возможными способами — наушники (проводные, беспроводные, вакуумные, полноразмерные), колонки от блютуз колонок и до систем 5.1. В каждом из способов есть свои плюсы и минусы.

На данный момент набирает широкую популярность формат портативной акустики, чаще носимой, с элементами питания, так любой школьниками))) и порядком поднадоевшей всем остальным, и без того уставшим, от огромного количества шума в повседневной жизни.

Ну ладно, вернемся к сути нашего поста.

Все мы помним про первую волну коронавируса, про самоизоляцию, закрытие общественные места (спорт залы, чего я тоже лишился, и это не лучшим образом отразилось на моей фигуре)))) и так далее. Многие оказались заперты дома и столкнулись с тем, что потеряли доступ к своим привычным способам времяпрепровождения. В то время интернет наполнился историями о том, как люди стали придумывать себе новые занятия и хобби. Хоть самоизоляция не коснулась моего рабочего графика, и на работу я продолжал ходить, массовое желание попробовать себя в чем-то новом, или, как в моем случае, в том, о чем думал давно, но руки все никак не доходили, настигло и меня))

Решил я убить сразу двух зайцев!)))) Первый «заяц» — выразить любовь к прослушиванию музыки я решил путем создания акустической системы. Второй — долгое время мечтал создать что-то необычное своими руками, ну прям свое и желательно из дерева. Так и родилась идея создать Саундбар своими руками.

Дизайн и начинка

Классическая форма, как на фото, меня не интересовала, я ведь делаю СВОЁ))) и использование только вкупе с телевизором, соответственно геометрическая форма должна была подразумевать компактное расположение под ним, меня тоже не устраивало. Поэтому я пошел творить дизайн, сначала на бумаге, потом, незаморачиваясь с выбором графического редактора, перенес все в Paint, его возможностей для моей задачи было вполне достаточно.

Прошу прощения, сохранились только фотографии с монитора.

При создании формы корпуса я вдохновлялся идеей минимализма и ретро стиля. Решив, что это окончательный дизайн, я стал думать над тем, что будет технической составляющей.

Я составил список необходимых качеств которыми должна обладать моя система.

2. Выбор источника звукового сигнала

3. Минимально необходимая эквализация звучания

Представлял я это так — несколько динамиков широкополосников и один динамик низких частот, я люблю басс))) и воспроизведение музыки со смартфона, в первую очередь по bluetooth, и, возможно, через AUX или с носителей.

Перебрав множество вариантов — автомобильные динамики в связке со сторонней аудио платой или с аудио-магнитолой, подразумевали непростой выбор самих динамиков и покупку магнитолы со встроенным bluetooth модулем, данная связка требовала определенных материальных вложений, на которые я не хотел идти в силу того, что понимал, в данном случае не получится добиться мало-мальски аудиофильского звучания, даже в моих фантазиях))), несмотря на недешевые компоненты, все равно требуется серьезный расчет все этой системы в целом. На такой расчет я не был способен, так как никогда прежде этим не занимался и на тот момент преследовал иную цель.

В итоге решил за основу взять готовую акустическую систему 5.1. одну из самых простых, 5 широкополосных динамиков с сабвуфером, bluetooth, картой памяти, USB портом и AUX.

Изучив все интернет магазины в первую очередь пришел к выводу, что сейчас такие системы уже не так популярны, как те же 10 лет назад. Основными представителями оказались изделия из поднебесной и представители премиум сегмента. Так же сканируя Авито случайно нарвался на подходящий мне комплект, который видел в магазинах, по заманчивой цене в 2200р, тогда как в магазине стоимость была в районе 5500р.

Поддержка USB-накопителей и SD-карт

Беспроводной пульт ДУ

Суммарная выходная мощность (RMS) 52 Вт

Мощность сателлитов (RMS) 5х6 Вт

Мощность сабвуфера (RMS) 22 Вт

На том конце телефона меня уверили, что комплект новый и не использовался. На деле так и оказалось, даже из транспортировочных пакетов не доставали. И вот я довольный с покупкой бегу домой)))

А вот теперь самое интересное, надеюсь, как для меня так и для вас.

Все хорошо, дизайн придуман, а как теперь его воплотить в реальность?! так так так, что у нас есть из инструмента молоток, плоскогубцы, шуруповерт, пару отверток, для начала не плохо. Из чего будем делать корпус? Напомню, с деревом работал давным давно на уроках труда, и это весь мой опыт.

Форма сложная и согласной моей концепции минимализма идеальный способом её получения это фрезерования из цельного массива, что в моём случае является чем то за гранью фантастики, тем более все я планировал делать дома, на балконе.

Изучив интернет и пообщавшись с людьми, я выбрал основным материалом фанеру 18 мм, решил купить лист 1,5 х 1,5 м, позже осознал всю его тяжесть непосредственно на себе, окрыленный идеей, при заказе не обращал внимание на такие мелочи))) а ведь я живу на 21 этаже))

Так, а чем фанеру резать? нужен лобзик, тоже добавляю в корзину к фанере, идем дальше, беру сразу клей ПВА, ассорти из шкурок на 80, 120, 320 пригодятся.

В то время с доставкой были проблемы, заказы принимались только от определенной суммы, а желающих море, ведь магазины закрыты, короче я выбрал самое лучшее время для своего проекта, все магазины закрыты и инструмента у меня нет)))

Заказ у меня, что делать дальше?!)) как получить из фанеры мою форму, есть вариант гнуть фанеру, но и это для меня не вариант.

Все сложное всегда состоит из множества более простых элементов, подумал я, и придумал вырезать овальные кольца, которые потом склею вместе!

Чертеж пора бы уже сделать, я ведь инженер в конце-то концов. Сначала от руки. Размеры придумались на месте, по ходу дела.

Теперь нужен нормальный и точный чертеж, идем к компьютеру. В универе все чертежи делал в Компасе, и снова здравствуйте!)))

Фото снова с монитора, все размеры на чертеже в сантиметрах, не ругайтесь)))

Распечатал все это дело на нескольких листах А4 и склеил, чтобы в дальнейшем использовать, как трафарет.

Подумал, что если буду резать кольцами, то получится очень большой расход материала, было принято решение резать полукольцами, в двух видах, по длине и по ширине (высоте, смотря прямо на изделие), если так можно выразиться))

На данном фото — половинки вдоль, другие перпендикулярно линии соединения по краям.

Вырезав несколько, складывается вот такая картина.

Не буду подробно рассказывать с чем столкнулся в процессе, проблема точности пила лобзиком (у меня Bosch PST 650) это не проблема данного лобзика, а инструмента в принципе, увод лезвия и так далее. Он сделан, чтобы отрезать, если у вас твердая рука и набор качественных пил для разных видов реза, в определенных ситуациях, можно получить достаточно высокое качество обработки материала, но на многое не рассчитывайте. Поэтому я и пришёл к фрезеру.

Скажу честно, я раньше никогда не сталкивался с ручными фрезерами по дереву. Изучив рынок я понял, что дешево, к сожалению, не отделаешься, а все почему, потому что это инструмент, а он должен быть точным.

Китайские фрезеры начинаются от 3000-4000р, прочитав отзывы вы поймете, что это не инструмент для относительно точного фрезерования, люфты во всех возможных сопряжениях, сомнительная надежность и ремонтопригодность. Подобные условия превратят процесс фрезерования в ад, даже у профессионального столяра, а что говорить про новичка, который дрожащими руками взгромоздил инструмент над заготовкой и при запуске, от шума вращающейся фрезы, на скорости в 20 000 об/мин, закрывает глаза. При выборе инструмента не нужно забывать поговорку — Скупой платит дважды.

Поэтому сложив неопытность и возможные дефекты или постоянные поломки инструмента, можно получить результат далекий от ожидаемого.

Было принято решение не экономить на инструменте и приобретен фрезер Bosch POF 1400 ACE (старший брат модели Bosch 1200) с константной электроникой для поддержания оборотов под нагрузкой и цангой на 8 мм. Это один самых дешевых вариантов среди, на мой взгляд, качественных производителей. Та же Makita на порядок дороже и там далее на любой карман.

Приобретен он собственно для того, чтобы получить ровную внешнюю поверхность корпуса. Так как склеив все кольца сразу вместе, в непромышленных условиях, какого-нибудь столярного цеха, создать идеальную плоскость вокруг элипсной формы практически нереально.

На моё счастье YouTube подкинул одно видео, где столяр делал изделие по принципу фрезерования каждого следующего кольца, начиная с первого, копируя его плоскость специальной фрезой (ниже пример фрезы).

Все просто, на рисунке «опора подшипника» это наш шаблон, первое кольцо, его мы делаем изначально отдельно и максимально ровно, а все остальные кольца крепятся над предыдущим и фрезеруются, и так до конца. Непосредственно перед фрезерованием, верхнее кольцо промазывается клеем и прибивается на пару гвоздей к нижнему кольцу. После высыхания клея фрезеруем.

Здесь уже основная часть корпуса готова, склеена и отфрезерована снаружи, внутри я не фрезеровал. Естественно поверхность получилась неидеальная, основная причина — моя неопытность, в любом случаем, далее она должна быть отшлифована, там все косяки и будут исправлены.

Здесь из 5 мм фанеры вырезана стенка под динамики, она тоже приклеивается и фрезеруется

Но перед установкой красится в черный цвет

Вырезается отверстие под сабвуфер и фазоинвертор — они взяты все с той же системы 5.1.

На фото видно металлическую сетку, которая будет скрывать динамики, позже будет окрашена так же в черный цвет. Сетку взял автомобильную для защиты радиаторов, диаметр отверстий в сетке 5 мм.

А это уже задняя стенка. Маленькое круглое отверстие под кабель питания, маленькое прямоугольное над круглым это кнопка ВКЛ/ВЫКЛ питания, большое прямоугольное отверстие под люк для доступа к внутренностям, справа отверстие под панель управления системой.

Шпонирование (фанерование шпоном)

С самого начала я знал, что собственный рисунок фанеры меня не устроит, тем более срез. Поэтому решил закрыть все поверхности шпоном, выбор пал на шпон ясеня, на мой взгляд очень красивый. Было куплено три листа шириной 40 см и длиной 2,5 м и контактный клей Kleiberit.

Начал с малого, как раз отработал процесс. Покрыл шпоном лицевое кольцо, оно единственное было вырезано целиком. Следом шпонировал заднюю крышку.

Пост получается слишком большим, если вам интересно сделаю вторую часть. Буду рад любой критике.

Источник