Ремонт клапан холостого хода ауди
Сообщение hrak » 10 авг 2012, 14:07
Давно хотел опубликовать такой фотоотчёт, однако, инжекторных соток с «Bosch-K» становится все меньше и меньше.
Сегодня утром зарулила наконец-таки машина, с дефектом систем холостого хода — а именно, холостой ход значительно выше нормы (вплоть до 2000 оборотов) и холостой ход не поддаётся регулировке. Нет, если закрутить на корпусе дроссельных заслонок винт регулировки «до упора», то холостые можно сбросить в небольших пределах.
Итак, первым делом, на работающем двигателе снимаю фишку с регулятора холостого хода. Мотор заглох — что свидетельствовало о исправности регулятора. Здесь хочу сделать маленькое лирическое отступление: в отличие от аналогичных систем на БМВ и «Мерседес», на Ауди в системе впрыска «Бош-К» существует электронная реегулировка оборотов холостого хода.
Эта система служит для реализации:
а). холодного прогрева двигателя;
б). регулировки холостого хода;
в). в некоторых моделях (как в случае с двигателем KU, KV) для управления клапаном ЭПХХ (клапан отключения подачи воздуха);
Поломки системы разделяются в пропорции 50/50 как отношение «клапан»-«электрика управления». Клапан в обесточеном состоянии не должен продуваться воздухом, а должен быть закрыт. Также, его шток не должен перемещаться с заеданием.
Электрика управления клапаном ХХ представляет из себя блок, похожий на большое реле. Расположено оно или слева внизу, под полочкой у порога, или же как в моем случае («Audi-100 2.1WC 1983 год») под динамиком левой колонки панели.
Так выглядит верхняя крышка этого реле. Как видим, на ней присутствует опознавательный знак ввиде оранжевой точки. Оно ни к чему не прикручено — просто вставлено в полозки разъемом, который нам нужно отсоединить. Переворачиваем блок.
Распиновка реле:
«1» — соответствующий вывод катушки зажигания/тахометра;
«15» — замок зажигания;
«Т» — температурный датчик ECT (внизу патрубка ГБЦ);
«St1» — «плюсовой» провод фишки регулятора/клапана ХХ;
«St2»- «минус» фишки регулятора/клапана ХХ;
«LS» — сюда поступает «+12Вольт», когда не нажата/отпущена педаль газа. На блоке дроссельной есть микрик — линия оттуда.
«31» — масса
Поддеваем двумя отвертками боковины корпуса реле.
Делаем это ОЧЕНЬ аккуратно!! Внутри две платы, и ковыряя глубоко лезвием отвертки, можно легко повредить дорожки и\или детали реле. Уж лучше повредить боковинку пластмассового корпуса. имхо
На одной из плат, видим сгоревший транзистор — он и управляет клапаном регулятора ХХ. В данном реле применен прямой биполярный транзистор BD436, который я заменил на русский КТ816Г.
Однако, надо заметить, что это реле без «модуля» ЭПХХ: если на реле есть вывод «SAS» — то там немного иная схема управления клапанном регулировки холостых! 
Там два транзистора — один для клапана ЭПХХ, который установлен около «паука»-дозатора, и который соединяет вход и выход у напорной заслонки, опуская её и приостанавливая таким образом подачу топлива к форсункам.
Также, хочу обратить внимание на то, что делает время с пайкой электронных устройств: как видно из последнего фото, на пайке выводов реле, уже образовались «колечки» на пайке, из-за которых потом пропадает контакт. Если в автомобиле нет холостых — то вот, непропай в блоке стабилизации реле ХХ вполне может послужить «зарытой собакой» (особливо, когда перекидываешь всю механику).
С уважением, ваш hrak 
Сообщение hrak » 21 авг 2012, 14:35
Хочу продолжить эту уникальную тему с общей картинки местонахождения под капотом клапана холостого хода (он же регулятор холостого хода). Клапан включен паралельно дроссельной заслонке, и по сути, является иммитатором дроссельной заслонки (правда, до определенного угла открытия дросселя).
Клапан управляется специальным блоком (реле холостого хода) 443.907.393 , которое на его эл.выводы подает прямоугольные импульсы — изменение скважности импульсов меняется ток и соответственно «щель» в клапане ХХ. Если внешний осмотр и проверка реле холостого не решает проблему нарушения частоты вращения холостого хода (например, она выше нормы), или наблюдается неравномерность при чистом и отмытом от отложений клапане, то берем тестер и включаем режим милиамперметра на предел «2А» (или «20А», смотря какой прибор).
Подключаем амперметр в цепь клапана ХХ (см.рисунок) и включаем зажигание: ток 550мА +/- 25мА
Отсоединяем фишку с клеммы катушки «1», ток должен снизиться до 430мА
Находим провод, идущий от клеммы «1» катушки именно на реле холостого хода, и его одного не подсоединив к катушке, запускаем двигатель. Ток не должен опуститься ниже 400мА.
С уважением, Ваш hrak
Источник
Audi 100 2.3 AAR › Logbook › Настройка ПНД и проверка клапана ХХ
Всем привет. На днях двигатель начал жить своей жизнью, а именно начали плавать холостые обороты от 800 до 1500. Бывает зависали после опускания педали газа на отметке 2 и 3 тысяч оборотов. Иногда стрелка тахометра дергаться стала, не заводится. А если и заведётся то жрет бензина с большим аппетитом.
Решено было поехать на дачу (гараж) и все это дело исправлять. Но не тут то было! — Не доехал))) встал прямо в центре города. На слух определил что бензонасос не работает при включении зажигания. Приплыли! Ничего не поделаешь, оставил машину и поехал в гараж на автобусе за бензонасосом (небольшие запасы есть). P.S. Отбуксировать было некому, все друзья на работе а просить кого то чужого не люблю.
Приехал с насосом к машине, сумка с инструментами всегда в машине так что приступил к замене прямо в центре города 😀 Какого было удивления людей когда из багажника машины торчали мои ноги. Ну да ладно, делов на 20 минут и готово. Сел включаю зажигание, завожу и завелась. Уже небольшое облегчение испытывал))
Пока ехал в гараж, несколько раз машина просто глохла, и в дальнейшем без каких либо признаков жизни. Насос так же не включался. Тут уже дело не в насосе. Начал смотреть и переподключать фишки датчиков, клапанов под капотом… Все это при включенном зажигании, дабы услышать звук включения насоса. И вот нашел обломанную фишку датчика Холла. Шевеля её насос то включался то выключался. Вот она «собака»! Закрепил кое как фишку в работающем положении на стяжки пластиковые. И снова в путь, по пути был магазин автозапчастей, купил датчик Холла (1500 тенге). Вот так вот кое как доехал до гаража. P.S. зря насос менял только, проблема была не в нем. И еще: на новой машине с кучей электроники уверен так не доедешь)))
Машина в гараже, инструменты есть, мультиметр есть и конечно же есть большое желание разобраться во всем этом. Начнём:
Первым делом меняем датчик холла. Для этого снимаем трамблер. Желательно запомнить положение или сделать пару рисок на металле. От этого зависит УОЗ. Если же не отметили то там есть заводская риска. Так вот надо чтобы эта риска была точно по середине контакта бегунка. Прокрутить вал двигателя, а заодно и вал трамблера можно отверткой в окне расположения венца. Там и градусные метки есть. Должно быть вроде 18 градусов. Подробнее про настройку зажигания и положения трамблера читайте в инете либо в литературе. Датчик изготовлен в виде металлической пластины и приклепанными к нему датчика холла и разъёма. Крепится тремя винтами к основанию под чёрной крышечкой.
Что бы не снимать бегунок, который имеет тенденцию часто раскалываться, выбил поперечную оську на шестерне с другой стороны трамблера и теперь вал легко снимается вместе с крышечкой. Раскручиваем, меняем датчик и собираем в обратном порядке.
Завелась с пол пинка, проработала. Ради интереса просто отключил фишку датчика холла на работающем двигателе. Результат: заглох двигатель. При последующем запуске также не работал бензонасос.
Отсюда вывод: что в «мозгах» заложена зависимость — если плохой или вообще нет сигнала с датчика холла то бензонасос тоже выключится. По сути верно) зачем просто так лить бензин если нет искры.
Следующим этапом стало определение причины скачущих/зависающих оборотов, дерганья стрелки тахометра и прожорливости. Догадки конечно уже были, так как Ауди форум я вдоль и поперёк прочитал особенно в теме про AAR. Вообще советую каждому владельцу этих двигателей распечатать что то вроде инструкции состоящей из сообщений форума — очень помогает.
Первая причина это не правильная работа клапана (регулятора) ХХ. Отключил фишку РХХ на заведенном двигателе и не увидел разницы работы, хотя должно было что-то произойти. Значит им не управляют мозги на основе сигнала ПНД, либо он не работает.
Снял РХХ, внутри немного грязненько — почистил, промыл. Шторка ходит хорошо. По сути ломаться там нечему похоже. Поставил обратно. Толку ноль, ничего не изменилось. В добавок двигатель заглох внезапно, завожу заново — не заводится. Снова та же болячка, которую я уже исправил вроде как. Полез смотреть трамблер и все что его окружает. Оказалось самая простая, но в тоже время самая влияющая проблема — провод массы двигателя не затянут. Находится сверху где идёт крепление трубки сопуна. Два тоненьких провода массы на двигатель и все. Я весь двигатель осмотрел, больше ни где нет толстого провода массы либо шунта какого — нибудь, даже странно.
Ну да ладно, исправил, завел сразу же, пропал глюк с дерганьем стрелки тахометра. Заглушил — завёл ещё несколько раз, все отлично. Теперь со спокойной душой лезем к следующему подозреваемому причины плавающих оборотов — ПНД.
Для начала не снимая его проверил внутреннее сопротивление ПНД. Необходимо снять резиновый кожух для доступа к напорному диску (НД). Сопротивление должно было сначала плавно подниматься и где-то с середины положения НД плавно опускаться. У меня же было рывками, а это значит что дорожки ПНД стерты, как раз примерно в зоне работы на ХХ. К счастью лежал ещё один инжектор в гараже (все хочу разобрать полностью да почистить с ультразвуком как положено). Скрутил оттуда ПНД, там он нормальный был, выводы делал уже не мультиметром а визуально смотря эти дорожки.
Самое тяжёлое это настроить положение ПНД и синхронизировать НД с ним. (Инструкция не маленькая, так что ищите на Ауди форуме или ко мне обращайтесь кому нужно). Получилась эта операция у меня с третьего раза, потому что изменения напряжения на выводах ПНД уже происходят при изменении положения ПНД на половинку мм! И при затягивании винтов это положение уходит. Так же сложности есть при регулировке подстроечным винтиком. Наверно там ручки младенца нужны чтобы подлезть))
Завёл двигатель, появился результат — обороты плавают от 1000 до 1100 и не зависают. Пока сидел за рулём и думал что делать дальше, вспомнил что так двигатель работает когда отключен РХХ. Глянул, и точно! Забыл подключить фишку. Подключил и у двигателя появились нормальные холостые 750 об/мин. Урааа!
Решил погазовать, жал педаль туда сюда и вдруг обороты стали 1000, потом начали прыгать 1000- 1100. Сразу подумал на клапан ХХ (РХХ). Стукнул по нему ключем на 27))) и опп у машинки холостые обороты ровные 😀 Опять погазовал, снова началась байда с оборотами — стукнул — все ок. Думаю надо поменять клапан, все таки шторка клинит. (На разборке РХХ — 5000 тенге — жду зп)
Осталась прожорливость:
Тут все уже обыденно, промыли с папой карбом по своей технологии инжектор, и форсунки. Прямо с балона в топлипровод встявляем трубочку и пшикаем ткда. Давления в новом балоне хватает чтобы форса открылась и продулась. Если сильно забитая то надо пшыкнуть, дать постоять и пробовать снова и так пока не пробьется.
После промывки ДВС заработал получше, с трубы уже не так воняло. Решил проверить СО. Читал на форуме что можно по току ЭГРД определить. Подключил мультиметр и он показывает 0.1 ма стабильно на ХХ, а раньше бегал от -4 до 5 (норма). Подключился правильно. Может кто подскажет что может быть? Неужели ЭГРД накрылся медным тазом?
Продолжение будет после покупки РХХ.
Фоток нет так как хотел быстрее сделать. Возможно моя запись БЖ кому нибудь поможет с ремонтом)) Поменьше поломок!
Источник
Audi 80 DZ-quattro › Logbook › чистка и мойка клапана холостого хода
…Ну или как написано в букваре клапана дополнительного воздуха…
Снова мне не сидится на месте, хоть на улице и холодно, но черви в одном месте не дают сидеть спокойно…оделся потеплее и пошел к своей красавице)))) снимать КХХ, конечно занятие не из приятных в мороз -18…но что делать…
Снять его было не так уж и просто(всего лишь 2 болта и 2 хомута))) неудобно очень, верхний болт кое как открутил, а с нижним пришлось помучится, хомуты тоже вредные попались, тот что на пластиковой трубке открутился быстро, в тот что на коллекторе заставил меня вспомнить святых матерей))).но холод заставлял двигаться быстрее и через пол часа все было снято.
пришел домой и начал все чистить и мыть с помощью химии и уайт-спирита.шланг отмылся до магазинного состояния…
корпус снаружи тоже приобрел более чистый вид
а вот внутри вымылось много грязи, но пластина все равно осталась черной…завтра попробую карбклинером помыть…но пластина эта двигается нормально, т е она не заклинившая, сейчас положил на котел чтоб она нагрелась градусов до 60, посмотрю что будет с заслонкой, а потом остужу в морозилке холодильника(пока жена на работе)))) до -21…по идее заслонка должна открыться…
после эксперимента отпишусь что я увидел))))
Источник
Audi 100 2.0 AAD ✩✪ МКС ✪✩ › Logbook › Замена бензонасоса и чистка регулятора холостого хода (РХХ)
Доброго всем времени суток!
Что-то я забыл запилить отчетик про замену бензонасоса, хотя последствия этой процедуры и заставили меня раскошелиться на форсунки. Т.к. новый насос выдавал большее давление, чем старый, то форсы (ещё родные, с завода) его не выдержали и потекли. Пришлось менять их, но это и к лучшему 🙂
Насос был куплен Pierburg 7.21651.50.0, с ним заодно и топливный фильтр VAG 893 133 511.
Сам процесс замены не из простых, в одиночку его лучше не проводить. Мне помогал папа, т.к. ему доводилось менять насосы и на Audi 100, и на VW Passat B3 — действия везде одинаковые.
Сначала надо снять обшивку багажника, под которой скрывается лючок в бензобак. Затем с лючка открутить все шланги, трубки, фишки — в общем, всё, что мешает. Надо помнить, что в системе находится бензин под остаточным давлением, и он может сфонтанировать прямиком в наш любопытный глаз.
Сам лючок провернуть против часовой стрелки где-то на 10 градусов (чтобы он вышел из креплений) и аккуратно вытащить. Аккуратно — потому что вместе с ним вытаскивается поплавок датчика уровня топлива, болтающийся на хитрым образом изогнутой проволоке. Гнуть проволоку (даже случайно) нельзя, иначе датчик начнет врать 🙂
Дальше засовываем руку в бак, и снимаем пластиковое кольцо, фиксирующее бензонасос сверху (кольцо большое, диаметр около 15 см). Стакан с бензонасосом немного поворачиваем вокруг оси, чтобы он освободился из креплений, и вытаскиваем.
Вынимаем насос из стакана и ставим вместо него новый.
Дело за малым — собрать всё в обратном порядке.
Звучит всё просто, но проделывать это неудобно из-за самой конструкции, ну и плюс прикипевшие болты доставляют проблем. Поэтому на замену ушло около 2-х часов.
Кстати, дно бака к моему удивлению оказалось чистым, даже ни намека на грязь или песок.
Теперь самое интересное — чистка РХХ.
Дело было так: после полной диагностики впрыска и замены форс в жару опять выползла проблема запуска на горячую. Заводиться-то она заводится, но обороты держит в районе 200 и движок колбасится.
Позвонил в сервис, мол, хлопцы, где-то вы на диагностике чего-то не доглядели. Ай-яй-яй!
Говорят: «А вы по регулятору холостого хода попробуйте чем-нибудь большим металлическим постучать, вроде ключа на 17 — не волнуйтесь, ему ничего не будет. Если заработает, то чистить. Чистка не поможет — под замену».
Я с телефоном в руках, «не отходя от кассы», открыл капот, постучал по регулятору баллонником — и оба-на! Обороты поднялись с 200 до положенных 750.
РХХ снял и продул хорошенько карбклинером ABRO. Грязи вышло много, израсходовал почти весь баллон очистителя.
Источник