Ремонт клапан вентиляции картерных газов опель астра

Opel Astra GTC 1.4 Turbo › Logbook › 3 в 1: грибовидный клапан, мембрана ВКГ, трубка ВКГ. Ремонт

Доброго дня! Все-таки эта проблема спустя 8 лет коснулась и меня. После поездки услышал какой-то жуткий свист. Сначала подумал, что-то с колесом, но когда остановился, проблема не ушла. Открываю капот и вот оно: гул в районе мембраны. Открываю накладку модуля, двигатель при этом начинает колбасить, затыкаю пальцем отверстие мембраны ВКГ… Ей конец. Первая мысль про грибовидный клапан. Снимаю трубку ВКГ — лопается. Заглядываю в коллектор — гриб улетел. Все, думаю, 3 в 1… Прикидывая стоимость коллектора, понимаю, что встрял на большую сумму. Ошибки Р1101, Р0171. За эту недолгую поездку ушел примерно литр масла.

Поехал в сервис, там провели диагностику, все мои опасения подтвердились. Выставили 55к за замену коллектора, клапанной крышки, трубки ВКГ. Я расстроился. Недавно отдавали 70к за ремонт и вот опять.

Решил идти путем «праведного» колхоза, ибо за резинку отдавать 35к это, ну, глупо наверно…

Итак, были закуплены: трубка ВКГ оригинал, мембрана ростеко, клей, тройник пластиковый под шланг 8 мм, обратный клапан (пока от ВАЗа), фитинг с резьбой под 8 мм, ну и сама трубка внешнего диаметра 8 мм. Как уже понятно из ингредиентов, я собрался выводить клапан наружу.

Начал я с самого сложного: снятие впускного коллектора. Так как опыт в этом деле у меня уже был, вместо 6 часов я потратил полтора 🙂 сняв коллектор, я окончательно удостоверился в отсутствии грибка.

Отверстие заглушил саморезом, предварительно все обмазав термостойким герметиком. Затем прорезал отверстие на расстоянии 5 см от стыка коллектора с двигателем (от края, где прокладка стоит) по диаметру чуть меньше резьбовой части фитинга. Вкрутил с усилием сам фитинг, герметик не использовал, потому что там стоит прокладка. Всю получившуюся конструкцию поставил обратно, подключил все трубки и разъемы.

Второй этап, установка самого клапана. Отрезаем на глаз трубку, чтобы длина была достаточна от нашего фитинга до испарительной трубки (где обратный клапан стоит). Саму испарительную трубку режем пополам и фиксируем концы в тройнике. В третий разъем фиксируем нашу новую трубку. После этого режем ее пополам и втыкаем в разрезы наш обратный клапан. Продуваться должен в сторону тройника (стрелочка туда). Готово!

Третий этап. Порванная мембрана. Для того, чтобы добраться до мембраны ВКГ, необходимо просто взять плоскую отвертку и поддеть пластиковый кожух. Никаких нагревов я не делал, все сугубо механически. Поддеваем отверткой края и чуть-чуть проворачиваем ее. Можно услышать, как отклеиваются бортики. Все интуитивно понятно и просто.

Вынимаем мембрану с шайбой и пружиной, прочищаем все, что можно и переставляем шайбу на новую мембрану.

По краю посадочного места льем секундный клей, аккуратно, чтоб мембрана встала на свое место, вклеиваем всю конструкцию обратно. Клей схватывает быстро, поэтому ничего оставлять на ночь под нагрузкой не нужно. Сильно прижали, минут 5 подержали, отпустили. Готово!

Последний этап. Просто меняем трубку ВКГ, предварительно вычистив вход в турбину. Грязи там очень много после прорыва клапанов. Масло было и во впуске и в турбине и в дросселе.

1) все фитинги и трубки можно купить в магазинах пневмоинструмента, на алиэкспрессе, на озоне даже можно поискать.
2) диаметры фитингов и трубок приведен ВНЕШНИЙ. В интернете в основном всегда указывают только внутренний.
3) обратный клапан лучше брать разборным и чтобы легко продувался. Уже заказан алюминиевый клапан под 8 мм трубку (НЕ БЕРИТЕ 8 мм, берите 6 мм! Клапаны с елочкой под 8 мм — это опять ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР. Берите 6 мм, тогда все влезет)
4) стрелочка клапана должна смотреть в сторону тройника.
5) для всей конструкции понадобился один тройник, один фитинг с резьбой и трубка сантиметров 30 примерно, может и меньше.

Две недели, полет нормальный. Пару дней машина так сказать, привыкала к выздоровлению. Ошибки выскакивали и пропадали, тяга тоже была нестабильная. Первые запуски вообще в холодный пот бросали. Теперь ошибок нет, тяга стабилизировалась, единственное что, откуда-то воняет. Пока не знаю откуда, надо еще раз все проверить. Но машина однозначно спасена.

Источник

Opel Astra › Logbook › A16LET. Продувка и чистка клапанов вентиляции картерных газов

Снял все трубки, промыл обезжиривателем — все рабочее, кроме самой дорогой трубки за 10500 на третьем фото, она легко продувается в сторону турбины и тяжело обратно к мембране (как выяснилось клапан не исправен, должен продуватьсч только в сторону турбины, в сторону КК продуваться не должен). Нашел ее на ebay за 6000, всё равно дорого.
UPD1 На рис. 4 не клапан а обогревательный элемент
UPD2 По клапану на рис. 3 мнения разделились, я всё-таки склоняюсь к тому, что он не должен продуваться в сторону коллектора. Может кто-то его недавно ставил новым, если отпишитесь как он работает с новья — буду очень благодарен

Opel Astra 2011, engine Gasoline 1.6 liter., 180 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 52

Клапан с рис3 тоже тоже в две стороны продувается в одну туго в другую легко. Как решил проблему?

Из-за неиспрввных этих клапанов, может подсасывать масло из кк крышки? У меня оба клапана были неисправны, продувались в обе стороны

У меня перед клапаном на 3 картинке дырка проколота .

Так чем закончилась эпопея с трубкой вентиляции за 10500? Какой клапан колхозить или так и гоняеш с побитым?

Гоняю как есть, КК поменял вроде получше с коррекцией стало, ниже -16 не опускается без потребителей

Так чем закончилась эпопея с трубкой вентиляции за 10500? Какой клапан колхозить или так и гоняеш с побитым?

Да я видел твой пост. Повезло 😂. Как машинка после ремонта коробки? Моя вот повисла на подъемнике. Четвертый поршень приехал, буду ковку Талтятинскую ставить. Решил и коробку скинуть за одно, фильтр махнуть и волнистое кольцо заменить на ремонтное (кстати огромное тебе спасибо за мануал по коробке)

Всегда, пожалуйста). Уже 45 т проехал после капиталки) Масло в АКПП меняю каждый год, особо машину не дрючу, надеюсь на лучшее с АКПП, я то обычное кольцо в свое время поставил)

А клапан вскрывал буду что нибудь колхозить 😂
Засран внутри хотя мыл раз 10 всем возможным.

У меня тоже мысль была заколхозить, купить трубку от A14NET и переставить на мою трубку ( у них 3000 эта деталь стоит). Только нет уверенности, что подойдёт. Ну и от УАЗа ещё ставят

Я тоже смотрел на NETовскую, и катался с Уазовской пока поршень не отъехал.

Да я видел твой пост. Повезло 😂. Как машинка после ремонта коробки? Моя вот повисла на подъемнике. Четвертый поршень приехал, буду ковку Талтятинскую ставить. Решил и коробку скинуть за одно, фильтр махнуть и волнистое кольцо заменить на ремонтное (кстати огромное тебе спасибо за мануал по коробке)

На каком пробеге то поршень приехал? На что мне рассчитывать) Подскажи, пожалуйста, какое масло лил и как часто? Наваливал?

145, Петроканаду, замена 7.5к но я третий владелец, что там было до меня хз. Машину взял на 120к, 20 поехал без проблем потом начался жор масла, грешил на эти клапана и на мембрану, последнюю поменял и через 3 дня давануло масло через щуп ну и компрессия в четвертом 5 😞.

Да, непонятно что до тебя делали. я сам то на своей через 15 в течение 100т ТО проводил… А так, скорейшего выздоровления машинке, и чтоб радовала хозяина)

Куда она нахрен денется 😂. Думаю после капитплки начну блог. Мне уже есть что поведать миру по этому поводу 😂.
Спасибо.

Мужик сними металлический хомут и глянь туда глазиком (рис 4) это не клапан. Там медная втулка и все. Говорят это какой то нагреватель, точно не знаю. А по поводу трубки с рис.3 у меня тоже продувается в обе стороны (в одну лучше в другую хуже) и с слышно как хлопает клапан. Может он закрывается не полностью не знаю норма это или нет…

Мужик, там хомут одноразовый, так что я тебе на слово поверю. По поводу как продувается трубка на рис.3 — тоже клапан там хлюпает, уже третий человек, у которого этот клапан работает в обе стороны, так что думаю, что это норма

это не норма, без надува будет лишний воздух, который впринципе учтен ДМРВ, но он должен был пройти через дроссель, а он прошел через не понятные пути для двигателя, и мозги начинают переобучать дроссель, думают, что он почистился и при текущем положении воздуха проходит больше чем должно, что может привести к его не правильной работе, тупникам, и даже может начать глохнуть. А тупники будут из-за того что когда начинается буст, мозги видят, что воздуха стало меньше при том же положении дросселя и опять ничанают его обучать и тд, мозги в шоке, водитель в шоке, тачка вообще охренивает, чихает, дергается, не может понять что от нее хотят

Михаил, а ты на своей машине продувал эту трубку? Там просто не обычный клапан стоит, который в одну сторону дуется (со стрелочкой), на этом стрелки нет. А неучтенный воздух у меня сейчас фигачит через мембрану вовсю

Да, он у меня сейчас не дуется вообще, закрывает плотно

Источник

Клапанная крышка и вентиляции картера двигателя Z16XEP

#1 Амбр

Опелевод со стажем

Главные администраторы

Cообщений: 30 506

• Город: Москва
• Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

.

• @Упоминание

Появилась дешёвая крышка на Z16XEP, Z16XE1
Её артикул — DOMINANT OP56070159

Для тех кто хочет реанимировать старую есть клапан в сборе с корпусом и новые, силиконовые резинки уплотнения —

DOMINANT OP56070258S

ROSTECO 20900

• УРФИНДЖУС и denishi сказали спасибо

#2 александр51

Постоянные посетители

Cообщений: 637

• Автомобиль: meriva 2006 z16xep ркпп — была. zafira 2013 z18xer ркпп

• @Упоминание

Альтернативный метод ремонта вентиляции картера(клапана вентиляции картера).

Коротко о проблеме.

Штатно в моторах z16xep(и не только) клапан вентиляции встроен в крышку клапанную.

При повреждении клапана появляются следующие симптомы:

1. На заведенном моторе снять маслозаливную крышку или извлечь щуп тяжело — они притягиваются сильным разряжением внутри мотора.

1. Повышенный расход масла. На высоких оборотах вообще со свистом улетает.

2. Свист в районе клапанной крышки.

3. Нестабильные холостые обороты.

Виной этому повреждение мембраны клапана.

Выглядит клапан родной и его рваная мембрана так:

Самый правильный метод лечения — замена крышки на оригинальную.

Второй метод — замена крышки на неоригинал. Либо отдельно замена клапана. Либо еще более детально — замена мембраны и уплотнительных колец.

Номера и вид деталей, найденных форумчанами:

Первый и второй метод требуют чистого закрытого помещения. Так же требуют попутной замены прокладки крышки.Только оригинал иначе деньги в трубу и менее чем через месяц повторная процедура по замене прокладки крышки. И использование динамометрического ключа для корректной протяжки болтов крышки. Иначе или подтеки масла или обрыв болтов почти гарантированы.

Третий вариант. Установка внешнего клапана. Дешево сердито и доступно даже не очень опытным «сделай сам». Но надежно как штатная система.

На картинке представлена схема работы штатного клапана

Теперь, глядя на схему работы штатного клапана и фото штатного клапана, сравниваем с альтернативами:

клапан cherry tigo

сравнение мембран клапана черри и мотора TFSI фольксвагена

клапан совмещенный с маслосепаратором kia\hundai

Т.е. видно, что конструкция клапанов концернов VAG, GM, kia\hundai и китайского cherry абсолютно идентичная и соответствует нашему штатному. И более того, как пишут люди державшие в руках разные клапана и сравнивавшие их, мембраны даже размерами совпадают. Например на VW устанавливают в штатный клапан мембрану извлеченную из клапана китайского автомобиля!!

По схеме описание принципа работы:

Вопреки распространенному мнению(звучавшему в том числе и тут на форуме), что клапан в одну сторону дуется в другую — нет, все совсем иначе.

В сторону дросселя всегда на всех клапанах смотрит штуцер расположенный под мембраной по центру. Мембрана подпружинена. Пружина стоит со стороны штуцера выходного. Т.е. пружина сопротивляется силам, действующим в момент всасывания дросселем «воздуха» из клапана.

Как видно из схемы, при отсутствии какого-либо потока в клапане, клапан открыт — мембрана поднята пружиной. И если, например ртом, его продувать, то он в обе стороны абсолютно спокойно дуется с одинаковой силой что на вдув что на выдув.

На машине же это работает так: чем сильнее разряжение со стороны дросселя(чем больше ему требуется воздуха), тем сильнее поток всасывания притягивает мембрану к выходному патрубку. Тем самым снижая пропускную способность клапана. Вероятно вплоть до полного перекрытия канала. Либо же вообще клапан работает «лавинообразно» и имеет всего два состояния — открыт\закрыт. Но что точно и 100% — в нерабочем режиме мотора(мотор заглушен)он дуется одинаково в обоих направлениях( и это же можно проверить ртом — сила вдува\выдува очень слабая и клапан не реагирует). и при минимальной нагрузке не влияет на вентиляцию мотора никак. Отсюда следует, что установка клапана например от шевроле лачети недопустима — он продувается только в одном направлении.

В тоже время, если со стороны входа клапана подать поток воздуха, клапан по идее срабатывать не должен — нет притягивающей силы разряжения со стороны выхода. Т.е. клапан реагирует только на силу всасывания со стороны выхода(со стороны дросселя). И, например, при сильном износе поршневой группы и сильном избытке картерных газов они должны спокойно в дроссель уходить за счет своего давления не перекрывая клапан.

Над мембраной всегда есть отверстие в крышке или корпусе клапана. Не важно, штатный это в наших моторах или любой внешний из приведенных примеров. Нужно для того, чтоб между ней и крышкой клапана не было вакуума препятствующего движению мембраны вниз(принцип поршня).

если мембрана рвется, через это отверстие начинает сосаться уличный воздух со всей пылью и песком.

Для установки внешнего клапана требуется:

1. сам клапан cherry tigo/ артикул 473H1014110

2. Два отрезка по 10см качественного маслостойкого армированного шланга диаметром 14мм(доступные в любом магазине и подходящие по диаметру шланги вентиляции картера или шланги антифриза от ВАЗ лучше не использовать — у меня за два года превратились в труху)

3. Пружинные хомуты размером 26 4штуки.

4. Две быстросъемные муфты, о которых чуть ниже.

1. Закрыть навсегда (заклеить герметиком) отверстие связи с атмосферой штатного клапана в крышке. Находится между 1-2 цилиндрами. Если это не сделать, то мотор продолжит даже после установки внешнего клапана сосать неочищенный воздух из подкапотного пространства.

2. Демонтировать патрубок от крышки к дросселю. Находится под патрубком от воздушного фильтра к дросселю.

3.Патрубок это две быстросъемные муфты и напрессованная на них гофра. Нам нужны только муфты. Срезаем гофру и у нас остаются две быстросъемные муфты. Которые, кстати, имеют свои номера и гуглятся в каталогах производителя муфт но не находятся в каталогах автомагазинов. Номер nqps3 nw14

5. Делаем сборку узла внешнего.

две муфты+ два отрезка шланга + клапан + 4 хомута

6. Устанавливаем сборку на мотор вместо ранее демонтированного патрубка.

КЛАПАН ДОЛЖЕН СМОТРЕТЬ ЦЕТРАЛЬНЫМ ШТУЦЕРОМ СТОРОНУ ДРОССЕЛЯ.

В итоге имеем бюджетную систему по функциям полностью идентичную штатному клапану.

Стоимость ориентировочно: 300р.(клапан) + 60*4(4 хомута) + 20 см шланга. = 600-700 рублей.

Время требуемое для ремонта — час.

Сборка опробована и отлично(за исключением развалившихся шлангов от ВАЗовской печки) откатала более 2х лет и порядка 70000км пробега.

Возможно, учитывая стоимость и легкодоступность внешнего клапана, можно производить его профилактическую замену не дожидаясь выхода из строя и начала подсоса грязного воздуха и масложора.

Сообщение отредактировал Амбр: 31 Июль 2020 — 21:45

Источник