Ремонт клапана lean burn
Помесь Озона и 7А.
Была проблема — дважды выходил из строя пневмоцилиндр привода блока дополнительных заслонок на 7А, рвались мембраны. Заслонки вращаются свободно, дохлые 2 цилиндра вскрывал — масла не обнаружил, да и двигло его не ест сильно. А симптомы такие: подёргивания при равномерном движении и шипение воздуха, идущего через разрыв мембраны, которое слышно даже если сидишь в салоне. Короче, третий пневмоцилиндр я покупать не стал, приделал от карбюратора Озон пневмоцилиндр открывания второй заслонки после небольшой доработки. И ведь работает падла! Прелесть озоновского цилиндра в том что там мембрану можно заменить.
Работает так-же как и родной. В режиме «econo» дополнительные заслонки закрыты, если резко в пол — индикатор «econo» гаснет и резвый разгон. Так же и если идёшь внатяг под нагрузкой, не добавляешь газ, индикатор «econo» гаснет и чувствуется ускорение. На ХХ заслонки закрыты — разрежение передаётся в пневмоцилиндр, снимаю трубку разряжения и заслонки открываются пружиной пневмоцилиндра (её я кстати вынул из сдохшего родного, т.к. озоновская была слабоватая и при ускорениях чувствовалось что рывок как бы запаздывает). Ну короче чего не понятно спрашивайте я на этой LB собаку съел.
Двигатель 4А LEAN BURN блок управления не выдает сигнала на открытие клапана в атмосферу, а всегда только на коллектор на любом режиме (клапан исправен, в проводке обрывов нет). В результате если шланг подцеплен то заслонки всегда закрыты, а если отцеплен то всегда открыты, но результат один — при выходе в рабочий режим на средних оборотах ЭБУ пытается обеднить смесь при неподвижных заслонках и тупит пока не топнешь педаль в пол — тогда просирается. Как отключить режим LEAN BURN?
Если кому-то интересно нашел такой выход из положения: снял вакумные трубки с системы Lean Burn, предварительно выпустил вакуум из ресивера (если можно так выразится), взял аккумулятор и подключил на несколько секунд к клапану (как при его проверке по книге Легион Автодата) — заслонки соответственно открылись. После этого вправил японцу мозги — раз он считает что при полностью прогретой машине (темп.90 сопротивление датчика охл.жидк. 200-250 Ом) нужно включать бедный режим, то намекнем ему что машина еще не до конца прогрелась и экономию включать не нужно. Разрезал провод от датчика темп. охл. жидк. к мозгам и в разрыв встроил сопротивление 100 Ом. В результате ЭБУ считает что темп. движка 80-85 или около того и не снижает подачу бензина на форсунки. Думаю расход может быть чуть больше чем у исправной 4А-FE без LB и наверняка больше чем у исправной с LB, но наверняка меньше чем раньше (раньше на чересчур бедной смеси приходилось давить и давить и соответственно лить и лить горючку). А сейчас пусть ЭБУ по своим таблицам и начинает лить чуть больше, но тут же по лямбде подкорректирует. Попробовал поездил 4 дня — никаких затупений, по трассе побежала без напрягов надо со 100 до 110 ускорится чуть придавил и все, а не так как раньше, сначала в полик а потом обратно. И по городу OK.
Источник
Lean Burn
Некоторые двигатели 4A-FE и значительная часть 7A-FE оборудованы системой сгорания обедненной смеси Toyota. На этих двигателях, благодаря модифицированной конфигурации впускного коллектора и расположению топливных форсунок, используется топливно-воздушная смесь обедненного состава практически без ущерба для мощности и динамических показателей двигателя. Эта система повышает топливную экономичность и существенно снижает токсичность отработавших газов. За счет подачи топлива непосредственно перед впускным клапаном, достигается более эффективное его использование и уменьшения «потерь» при формировании топливно-воздушной смеси. Визуальное различие между двигателями с обычной и обедненной смесью состоит в расположении форсунок: в обычном двигателе они расположены во впускном коллекторе
тогда как в двигателе с обедненной смесью — в головке цилиндров.
Соответственно, Лямбда-зонд называемый «датчик содержания кислорода в выхлопных газах» или Oxygen Sensor (используемый на обычных двигателях) расположен на приемной трубе глушителя.
Датчик бедной смеси (Sensor Lean Mixture) расположен на выпускном коллекторе.
Косвенными признаками двигателей 7A-FE и 4A-FE, работающих на обедненной смеси являются наличие управления воздушным клапаном впускного коллектора вакуумным выключателем, расположенным в задней части двигателя или под впускным коллектором, отсутствие датчика детонации.
Есть отличия в реализации системы зажигания. В распределителе двигателя 4A-FE обедненной смеси расположены только датчики положения и вращения, т.е. в нем отсутствует коммутатор и катушка и в крышку трамблера вставляется пять свечных проводов, и коммутатор размещен отдельно.
Считаю необходимым уточнить, что перечисленные признаки двигателя 4A-FE обедненной смеси являются недостаточными условиями однозначного определения типа инжекторной системы Вашего автомобиля.
Двигатель обедненной смеси (Lean Burn) отличается от обычного 4A-FE ещё и методикой проверки режима работы инжекторной системы.
Данные справочных запчастей TOYOTA снова обращают внимание на первое слово данной заметки «некоторые. «. Достоверное определение типа инжекторной системы и, соответственно, типа датчика кислорода возможно только по VIN-коду автомобиля или, в крайнем случае, по году выпуска и типу кузова (например, для «Carina E» ’92-’96 см. рис).
Как следует из рисунка, возможен вариант, при котором оба типа датчиков могут быть установлены в одном месте выпускного тракта.
Для «Carina2» ’87-’89 следует, что в зависимости от даты выпуска автомобиля на них устанавливались датчики кислорода и ECM с разными Part Number.
Здесь приведен список Part Number, Model Name, From-To для Sensor Lean Mixture 4A-FE.
Столь ощутимая разница в цене (100$ и 240$) объясняется отличиями в принципах работы и конструкцией.
Таблица применямых TOYOTA Лямбда-зондов.
При проверке выходного напряжения датчика абсолютного давления разрежения (MAP — Manifold Absolute Pressure Sensor) во впускном коллекторе необходимо «помнить» что это является одним из основных датчиков описываемой инжекторной системы. При закрытой дроссельной заслонке и ХХ двигателя поршни продолжают «засасывать» воздух, который поступает через клапан ХХ. При этом во впускном коллекторе образуется разрежение.
При открывании дроссельной заслонки абсолютное давление в ВК увеличивается (разрежение как «степень» вакуума, уменьшается) и выходное напряжение МАР увеличивается (при полном отсутствии разрежения, т.е. атмосферном давлении, его выходное напряжение равно примерно 3.6 В). На основании этого напряжения ECM «узнает» о поступлении в ВК большего количества воздуха и увеличивает время открывания форсунок. Т.о. происходит «разгон» или «раскручивание» двигателя. После набора двигателем оборотов и неизменном положении дроссельной заслонки система вновь войдет в равновесие, но поступление дополнительного воздуха будет «обеспечено» уже более частым открытием форсунок (обороты тоже увеличились). Штуцер МАР-датчика соединен с ВК посредством резиновой вакуумной трубки. Обязательно необходима проверка герметичности этого соединения!
Признаками поломки является полное «отсутствие» ХХ. ECM «считает» что разряжения нет и что в ВК поступает много воздуха и, как следствие, время открытия форсунок очень большое и неадекватное реальному поступлению воздуха. В результате чего, наступает т.н. состояние «заливает свечи». Похожая картина и при нарушении герметичности вакуумных шлангов.
Для проверки состояния МАР-датчика измерьте его выходное напряжение при ХХ двигателя (1,6. 1,8 в), а также при включенном зажигании, незаведенном двигателе и снятом шланге с его штуцера(примерно 3,6 в). Естественно, необходимо проверять напряжения питания датчика(
«+5 В»). Вероятность поломки датчика автор оценивает как ничтожную, если конечно, ему никто не «помог умереть». Система самодиагностики идентифицирует только замыкание на «-» или отсутствие выходного напряжения МАР.
Но, если на вашем авто «. Резвости мало, машина явно не развивает . л.с.» или «проявился провал или «дергания» при резком нажатии на педаль газа, повышенный расход топлива, неустойчивый ХХ», то я предлагаю:
- считать коды самодиагностики инжекторной системы
- замерить компрессию в каждом цилиндре
- начальную установку опережения зажигания (при замкнутых контактах Е1 и Те1 диагностического разъема) и состояние ремня ГРМ
- проверить состояние воздушного и топливного фильтров
- проверить состояние свечей, свечных проводов и наконечников, крышки трамблера
- проверить состояние датчиков (для ECM) температуры двигателя и воздуха
- замерить выходное напряжение МАР
- замерить давление в топливной системе (примерно, 2,5 кг/см.кв. — при разрежении на регуляторе давления в топливной системе и 3,0 — без разрежения)
- замерить выходное напряжение Лямбда-зонда
- замерить время открывания форсунок на ХХ и наличие т.н. «отсечки» подачи топлива
- проверить регулировку датчика положения дроссельной заслонки и клапана ХХ
- проверить состояние (отсутствие «залипания» в открытом состоянии) клапана рециркуляции выхлопных газов
- проверить СОСТОЯНИЕ, т.е. ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ катализатора, т.к. отсутствие должной вентиляции цилиндров — одна из причин ухудшения динамических качеств авто
- если А/Т, то проверить уровень и качество масла, а также регулировку тросика коробки
Источник
Toyota Carina Why White? › Logbook › Lean Burn окрыляет, или ремонт вакуумного привода
Всем салют! Еще до покупки машины я был наслышан про двигатели 7а и их пресловутый Lean Burn с своим пневмоприводом. Когда смотрел машину, как то даже не вспомнил про эту фигню, да и не знал как диагностировать неисправность данной системы. Поэтому уже после покупки недели через две поехал к своему другу (у него авенсис с мотором 7а), чтобы проверить работает или нет. Он к тому времени уже начитался всяческих постов по этой теме и был в курсе как, что. И вот путем недолгих манипуляций мы выяснили, что ни у него ни у меня эти пневмоприводы не арбайтен.
Теперь уже я начал гуглить темы по ремонту этой байды. Вся сложность заключалась во-первых в изготовлении шайб, которыми должны стянуться две половинки, а во-вторых нужно было найти мембрану, так как данный узел не разборный и оригинальную резинку не купить. Где-то в интернете мелькала запись про силиконовые формочки для выпечки (см. фото). Я подумал: «а почему бы и нет?». Найти данную вещь реальнее всего, цена доступная, да и на безрыбье и рак за окуня сканает.
Рассказал своему отцу о данной проблемке и попросил его сделать шайбы (см. фото).
Теперь сама работа.
Отметил положение половинок относительно друг друга, чтобы потом правильно собрать. Располовинивали эту штуку на токарном станке. Когда доточили, дала о себе знать пружина, всё разлетелось по углам.
Прежде чем разбирать тягу с мембраной я померил расстояние от плоскости нижней шайбы до центра штифта, который вставляется в привод заслонок. Затем рассверлил завальцовку и не большим ударом молотка выбил тягу из стаканчика.
Для того, чтобы собрать тягу с новой мембраной была найдена трубочка с внутренней резбой М4 (такие можно найти в магазинах, ими то ли замки дверные то ли ручки крепятся). Тягу укоротил на несколько миллиметров и нарезал резьбу М4 миллиметров 5-6. В трубочку с резьбой закрутил винтик М4 через стаканчик мембрану и шайбу, предварительно обезжирил и промазал герметиком, с другой стороны вкрутил тягу.
На половинках корпуса пришлось сделать пропилы под винты. Такие же вырезы сделал и на мебране. Обезжирил мембрану и сопрягаемые плоскости корпуса, промазал герметиком и приступил к сборке.
Хочу сказать что нелегкая это работа тащить из болота кого-то вроде бегемота. Кое-как соединили половинки (прям как магниты с одинаковыми полюсами) и закрутили пару винтов, отверстия под остальные винты пришлось еще долго точить надфилем. Первая проверка работоспособности путем затыкания гусачка и надавливания на тягу показала, что мембрана воздух не пропускает.
Ставим на машину.
Как и при снятии нужно было быть очень осторожным со стопорной шайбой, чего я не сделал и благополучно потерял её. Оно и к лучшему подумал я, и сделал по уже подготовленному плану. Сточил шляпку штифта, отпилил стальную трубочку диаметром 5 мм и длиной 5 мм (тут можно использовать что угодно, хоть стержень от гелевой ручки) и прикрутил все на место на винтик М3.
Работает ли на машине.
Завел машину, тяга сразу же втянулась. Снял шланчик — тяга вышла. Я боялся, что мембрана из силикона будет жестковатой и вакуума не хватит чтоб ее втянуть, но нет, втягивается как только шланчик подставляешь к трубочке. Подождал пока прогреется мотор, и начал газовать (если вы понимаете о чем я), в общем тяга выходит на высоких оборотах.
Как на ходу.
При вождении никаких изменений не заметил, может только на верхах чуть по-лучше едет, но не факт. Будем надеяться на то, чтобы расход немного упал и эта мембрана прослужила какое-то не слишком малое время. Буду искать другую альтернативу силиконовым формочкам, нужна нормальная мембрана прям с пневмопривода, тогда точно всё будет работать долго.
Это всё. Извините, фоток мало, было не до них.
Источник
Toyota Carina › Logbook › Запись 29. Ребилд клапана Lean Burn подручными средствами, и это работает, немного о ТО и подготовка к зиме
Доброго времени суток, дорогие читатели!
Хочу спросить совета как быть.
Навернулся значит у меня пневмоклапан заслонок впускного коллектора. Двигатель 7AFE катушечный.
Отсюда повышенный расход, небольшие провалы при разгоне.
Клапан не реагирует на изменения оборотов двс.
Отсюда вопрос: кто сталкивался и может поделиться опытом по ремонту или замене этого клапана?
Заранее спасибо!
Я вижу несколько вариантов:
1. Брать клапан с джея и переделывать крепление
2. Вскрывать родной клапан и что-то делать с мебраной (склейка, герметик, замена)
Обновлено.
В общем вчера снял вчера клапан, для снятия потребовался шестигранник 5, шток отцепил отверткой, отмыл, шланг воздуха пока заглушил болтом, начал убирать вальцовку при помощи плоской отвертки…и меня настиг сон🤣🤣🤣
В планах разобрать клапан, мембрану буду делать из силиконовой формы для выпечки, температурного диапазона от -40 до +240 Мне кажется должно хватить, все это дело собрать обратно и установить
Обновлено. 2
Разобрал клапан, в итоге, как и ожидалось, на мембране имеется повреждение, буду сегодня подбирать форму силиконовую и внедрять.
Запасной вариант-клапан от 1JZGE, с переделкой крепежа.
В общем после всей разборки был высверлен шток, взята толстая силиконовая форма, собрано в обратном порядке, излишки формочки обрезаны, завальцовано и дополнительно промазано герметиком))) попутно махнул летний комплект колес, переобулся на зиму, купил кстати новую резину, и первый раз для себя, приобрел на зиму шипы Bridgestone Blizzak Spike 01, скоро зима, попутно заменены свечи и провода, фильтра, масла в двс и акпп. В коробке делали полную замену в 8 литров со снятием поддона и без аппарата.))
В общем сейчас клапан работает, осталось небольшую неполадку устранить и к зиме мы готовы))
Источник