Ремонт клапана плунжерной пары

Ремонт плунжерной пары

Начнем с самого малого, что такое плунжер? Плунжер это своего рода поршень который выполнен в форме цилиндра, длинна его превышает его диаметр. У дизельных автомобилях и топливной aппapaтуpe получили распространение так называемые плунжерные пары. Плунжepнaя пapa состоит из плунжера и гильзы.

Плунжерная пара является одной из основных деталей топливного насоса высокого давления или если коротко ТНВД. ТНВД отмечает и подает необходимую порцию топлива в нужный момент для двигателя. Так же подает его под определенным давлением и подается в цилиндры двигателя. Для того что бы не происходило утечки топлива при высоком давлении через зазор между гильзой и плунжером, зазор выполнен очень малый, всего 1-3 мкм. Плунжера и гильзы выполнены из высокопрочной стали закаленной до высокой прочности, в результате чего получаются точная высококачественная пара деталей, поменять которую по отдельности нельзя.

Для плунжерных пар, крушительным является наличие в дизельном топливе воды, так как когда в зазор прецизионных деталей она попадает, топливная пленка, которая смазывает пару на трущихся поверхностях нарушается и плунжер какое то время работает без смазки. В результате чего образовываются, так называемые «задиры» на поверхностях, в результате чего их заклинивает. Ну а само попадание воды известно откуда, это дизельное топливо низкого качества, так же вода способствует коррозии гильзы и плунжера, это приводит к моментальному ремонту плунжеров.

Помимо воды, также довольно часто проблемы возникают в результате попадания в топливо микроскопических частиц пыли, она работает как абразивный инструмент, и еще наносят вред плунжерной паре в насосе. За счёт попадания разных примесей в механизм плунжерной пары, происходит так же заклинивание и нарушение работы насоса и мотора автомобиля, все это приводит к ремонту.

Плунжерные пары ТНВД это высокоточный механизм и чтобы избежать его выход из строя, необходимо регулярно осуществлять диагностику плунжерной пары и пользоваться качественным топливом.
Чтобы провести диагностику плунжерной пары ТНВД, необходимо иметь спецоборудование, которое позволяет проверить степень износа и выработку плунжерной пapы, и уже потом при необходимости ее заменяют нa новую или восстанавливают. Peмонт плунжерной пары заключается в полном восстановлении геометрических параметров гильзы и сaмого плунжepa. Восстaновлeниe гильзы производится путём механической обработки. Peмонт плунжера производится путем нaнeсeния нa нeго износостойкого жёсткого хрома. Самостоятельно в гараже без оборудования, т.е. кустарным способом, ремонт плунжеров осуществить невозможно.

Плунжерные пары на грузовые автомобили DAF, Scania, Iveco, Renault, Iveco, Volvo, Mercedes и легковые автомобили, можно восстановить у нас.

Источник

Замена плунжерной пары ТНВД самостоятельно

Belkovodus › Блог › Ремонт ТНВД на коленках.

Парни… Всем привет! Хочу поделится опытом замены плунжерной пары на двигателе ТД-27Т в полевых условиях, практически на коленке. Краткая предистория… Машина друга ( Ниссан Террано) перестала ехать. Заводилась нормально, но коптит как паровоз под нагрузкой и еле еле себя возит. Кроме этого появилась течь топлива из насоса. Распылители и сальник ТНВД мы меняли два года назад и пробег составил с тех пор не более 15 000. Друг – Стас в приобрел новую плунжерную пару, ремкомплект ТНВД и насос подкачки.
Хотели поменять все в условиях своей маленькой, но хорошо оснащенной приборами/инструментами, а главное уютной мастерской, но увы – она находилась почти в 1000 км от нас и машина начала стремительно терять ход. Чахла с каждым днем. В связи с большим риском, что она просто не доедет до Якутска приняли решение менять плунжерную пару на месте в Нюрбе. Первым делом Стас помыл двигатель на местной мойке, купил очистители и набрал кучу чистых тряпок. Далее Террано был загнан к хорошему знакомому — Дмитрию, который нам любезно предоставил свой теплый гараж. На улице было уже зябко, выпал первый снег. Кроме этого Дима сам хорошо разбирается в дизелях. В общем начали снятие… Первым делом отключили АКБ, сняли ГУР,

разъединили фишки от насоса. Далее сняли шестерню При этом совместили метки ZZZ,

дабы потом было все легче собирать. Снять ее легко используя болты крышки в качестве съемника. осторожно с шпонкой — легко уронить в двигатель.

снять тросики газа, открутить 3 гайки и болт, который крепит насос к блоку ДВС. При этом обязательно нанесите метки как стоял насос перед снятием. Иначе будет сложно попасть в относительно правильное положение и значительно изменится момент впрыска топлива.

После снятия насос очистили от грязи как смогли и начали аккуратно разбирать подробно фотографируя как чего стояло.

На оси есть сальник, в виде резинового колечка. Именно он износился и пропускал топливо.

Далее сняли плунжерную пару. При этом обратите внимание как стоит кулачковая шайба – на ней есть метка. Путать при сборке нельзя.

Моем все детальки насоса до блеска очистителем. Далее собираем новый плунжер с применением моторного масла.

После замены плунжера Собираем автомат опережения и собираем механизм регулировки газа. Все. ТНВД собран. Далее нужно установить насос в обратном порядке. После запуска и прогрева ДВС – будьте готовы к ухудшению работы АКП. Необходимо отрегулировать датчик TPS, который Вы неизбежно раскалибруете при разборке автомата опережения.

Ремонт ТНВД Bosch

Весной 2009 года при ремонте автомашины автором статьи (от чего имени дальше и будет идти повествование) было решено поработать и с ТНВД, потому что он много раз о себе давал знать. Об сообщали нехороший запуск, дергалась на холодной и еще присутствовал серовато-синенький дым. К тому же, в летний период туда попала водичка, поэтому машина стала ехать хуже, а через какое-то время я достал из фильтра топлива крупный кусок грязи. В бачках и по сей день, встречается водичка и загрязнения. Обраточку мне не удалось увидеть, потому что шланги темные. Мною было решено заменить сальник на валу ТНВД, плюс проведу очистку от загрязнения. Есть у меня товарищ, который порекомендовал мне провести очистку сеточки, будто бы у него на машине была такая же проблема. Сеточка спереди плунжера. При обдумывании, не забывая, в каком виде фильтрующий элемент, я не буду удивлен, увидев забитую грязью картину.

Мною было снято ТНВД и вначале я помыл его.

На изображении с левой стороны от болтика подачи топлива в ТНВД есть головка клапана перепуска насоса, меня обрадовало то, что там не оказалось сора.

После долгих раздумий было решено избавиться от ЕГР, потому захотелось убрать резистор с ТНВД. На моем движке не оказывал влияние ни на что.

Для доступа до сеточки нужно разобрать секцию большого нажима — «чугунку», потому нужно раскрутить четыре винтика по краюшкам.

На изображении есть вид ТНВД с убранной крышечкой. Как вы заметили, здесь есть налет коричневого окраса на стеночках, он повсюду расположен одинаковым слоем. Налет отмывается просто. Вал, который управляет подачей, стоит крепко, нет износа, бензин не просачивается.

Так выглядит плунжер клапанчика автомата обгона впрыска.

Мною был снять чугунок (узелок большого нажима). Дошел до сетки, сделал ей продувание, а затем все было собрано назад.

Плунжер (краюшки канавочек остренькие).

«Чугунка» с цилиндриком (точного наименования не ведаю) и сеточкой.

Сеточка стоит на входе в пару плунжера.

Много загрязнения на сеточке не было, но все же было продуто с помощью компрессора.

Так выглядит все внутри.

Вот я и дошел до сеточки, сделал продувание, чугуночку установил назад. При демонтаже, насос зажали тиски за скобочку чугуночка сверху, чугунку убрал, а плунжер и ролики остались на местах. Все было собрано, стал крутить, после моих действий услышал скрипучий звук от резины, и еще, как я заметил, вал стал крутить с трудом. Все снова проверил, все детальки оказались на месте и были как нужно. После смены сальника, снова провел проверку вращательных движений, и это были разные движения до смены и после смены. Мною сразу было снята чугунка, потому и не стал проверять.

Как все было мною понято, ничто выпасть не могло, и занять другое место — тоже. Шлицы я также не мог спутать, плунжер не является волнистой шайбой, ставится он лишь в едином положении. Ну а скрипучий звук скорее от сальника. При его установке, попутно я смазал сальник соляркой, а вал очистил. На фотке шайба снизу плунжера. Сменять необходимо точно. Как будет подаваться топливо, решается от нее. На этом изображении она стоит на шайбе с волнами, на своем местечке. (кажется на своем, я демонтировал не совсем осторожно, при доставании шайбы, она выпала, потому где изначально было, не помню. Тем ли боком или нет).

Вот она шайбочка в снятом и перевернутом виде. Особо не присматриваясь, вы увидите следы выработки на деятельных участках.

Плунжерный торец. Есть следы износа.

Плунжер. Краюшки канавочек остренькие (будто бритва).

Насос в демонтирован весь, внутренние части лежат везде.

Все элементы хорошо чистим в ДТ, и продуваем сжатым воздушным потоком. Всякая песчиночка подпортит деятельность ремонта.

При ремонтировании уплотнительные элементы в насосе необходимо сменить.

Мною были использованы ремонтные наборы. Чтобы было удобно, я ставил их в кейсик. Приготовленный каркас стоит на стенде сборки.

Вся подготовительная часть состоит в шлифовании немногих функциональных частей наждачкой, зернистость пусть будет от четырехсот до тысячи двухсот. Часто использовал 800. Так смотрится после шлифования стенка для работы насоса подкачки, стенки внутри и втулочка насосного вала.

На изображении плунжерная полость корректировки впрыскиваемого опережения (обозначение timer). Это насос малого нажима, проще говоря подкачный насос.

Его смысл в закачивании бензина из бака во внутрь каркаса, топливо нужно закачивать при нужном нажиме. За это в ответе клапан редукции либо перезапуска (на фото его нет). Деятельность таймера и движка прямо зависим от нажима (это важно).

Все элементы, помимо приводной шестерни центробежного регуляторы при нужности меняем на новенькие. Очень часто нужно сменять статор, ротор и лепесточки. Реже крышечку и вал.

Готовый каркас протерли и продули.

У меня насос вращения с правой стороны, по-другому ротор, делает вращения вправо. Мне кажется, это изображение даст понятие принципа его деятельности. Вначале ротор, статор, лепесточки и стеночки бывают расширены, образуется полость, в которую при образовании всасывается бензин из канала входа, затем они бывают сужены, таким образом выбрасывается бензин в канал подачи, где есть клапан редукции.

Думаю, ясно, во многих моментах для насоса вращения с левой стороны применяем подкачной справа, нужно лишь его развернуть. Есть свои сложности, но говорить о них много нужно.

Надеюсь, вы знает, что тут может сделать водичка. В каркас статор войдет очень плотненько, краюшки остренькие, если при устанавливании будет перекос и при том мы начнем бить, то каркас надо будет выбросить со статором. Перед устанавливанием я его намазал, и лишь затем осторожными ударчиками установил назад.

Поставить крышечку, хорошо при этом намазать резьбу винтиков. Я, к примеру, для смазывания ротора пользуюсь Кастроль LMX (Castrol LMX).

Как видно из практики, горяченькая солярка его не способно растворить.

Набор для ремонта FLAG.

Необходимый набор для ремонта подбираем по каталогам для любого насоса. Отличия их лишь в диаметрах сальников. Детальки ТНВД.

Функциональные части наполированы. Элементы чисты, протерты, продуты сжатым воздушным потоком, сейчас кладем их в свежее ДТ. Сухарики из резины, связывающие вал с его частью с зубиками, которые приводят в деятельность регулятор центробежа.

Я поставил новенькие, намазал их LMX. И еще намазал паз шпонки, вал и шайбочку.

Смазка нужна для того, чтоб при устанавливании шайбочка и шпоночка не выпали.

Идем дальше, осторожно совмещаем пазик ротора насоса подкачки со шпоночкой вала. Я не смог сделать это сразу без трудностей. При энергичном вращении вала, услышите специфический звук функционирующего насоса подкачки.

Обойму роликов ставим наверху. Ее нужно намазать снаружи, где деятельная сторона. Вы должны просмотреть в каком виде гнезда под осями роликов, если есть процесс изнашивания, нужно сменять. Ставить нужно без особых напрягов и спец. предметов.

С обоймочкой роликов он в связке с подвижной осью таймера. При изменении давления внутри корпуса, автоматный поршень опережения впрыскивания будет вращать обоймочку роликов, и конечно так измениться уголочек впрыска.

Это она, стоит в таймере:

Деятельную таймерную поверхность нужно отполировать. Очень частая поломка — заклинивает таймер от мусора. Так у движка теряется мощность, бывает дым, стуки и не набираются обороты.

Таймер намазал LMX и поставил в каркас, вот так.

Теперь его двинем в каркас до середины.

Разворачиваем на четверть оборота, задвигаем штифт, который связывает его и обоймочку роликов, затем фиксируем малым штифтом и зажимом из пружины.

Лучше проверьте, насколько плавны движения и отсутствуют ли заедания. Поставить новенькие кольца уплотнения. Для смазывания уплотнения пользуюсь LMX. Видок с боку слева (у меня) крышечки таймера. Снизу нее есть пружинка и шайбочки регулировки.

О них говорить нечего. Натягивание пружинки находим на стенде. Я делал это по своим чувствам, после устанавливания деятельность таймера корректируем, изменяя давления внутри корпуса, полагаясь на свои уши. Так нехорошо в принципе.

Это ролики. Смотрим, как выглядят поверхность работы и люфты, оси, и если нужно, сменяем их на новенькие, либо нужно отполировать и поставить обратно туда же, где были. Выкрашивать, рисковать, отметинки цветов побежалости нельзя допускать, потому что узелок и так перегружен.

Ролики ставятся туда же, где были.

Будьте осторожны, не перепутайте места шайб и роликов, и то, как вы их поставите. При перемешивании роликов не случится беды.

Шайба в виде креста. На ней виднеется выработочка от вала.

Провернуть на четверть оборота, чтоб дальше работала там, где не было выработки. Контролируем, чтобы при необходимости навести порядок в остальных поверхностях работы.

Поставить назад, пружинка пока не нужны.

Описание впрыскивания в зависимости от профиля кулаков (смотрим маркировочку на изображении), другими словами как растет нажим. Поверхности работы в порядке уже. Иногда бывает так:

Диск кулачка стоит там же, штифт под пятку плунжера расположен также, как и паз шпонки на валу привода ТНВД.

Это без шайб, пружинок и колец дозатора. Подобрать шайбочки по толстоте под плунжерной пятой размером К, очень важно при регулировании ТНВД. Пара стоит, из нее выкрутить заглушечку, плунжер должен оказаться снизу хода.

Норма = 3.5 мм в нашем случае.

После начать ставить шайбочки и дозатор на плунжер. Шайбочки без дефектов, а поверхности готовы как надо. Не забываем смотреть и за положением шайб и отверстий в дозаторе.

Начать регулировать второй, важненький параметр тут — Kf. Как измерить? Также, стоит пружинку, а пару на руке. Я поставлю размер в 5.7 мм. На изображении видим ровные шайбы регулировки.

Совместно контролируем, дабы шайбочки были одной толстоты, а пружинки ровненькие и одинаковой длины.

Сейчас зафиксировать пару (не надо плунжер) в тисках и начать вертеть заглушечку, резьбу и поверхности упора лучше намазать.

Необходимая головка для заглушки.

Немногие делали это ключами для газа.

После нужно сделать проверку поверхностей работы у клапанов нагнетения, сделать проверку маркировочки, и затем не забыть промывку и продувку. Поставить пары в тело:

Видим шаги: свежая шайба из меди из набора ремонта, пружинка, клапан, штуцерок. Штуцерная резьбы смазанная, без фанатизма.

Пружинка ставится снизу кулачкового диска:

Пару плунжера поставить в каркас, она ставится горизонтально, винтиками зафиксировать, не затянуть. Поставить пружинки дозаторного привода, я их установил на смазочку, иначе они упадут.

Винтики, крепящие привод дозатора в каркас, необходимо наживить, шайбы из меди лучше сменить. С ними бывают проблемки.

Затем начинается установочка привода дозатора.

Нужно следить за тем, дабы попасть в отверстие дозатора, и еще, чтобы пружинки не упали, и не было перекосов.

За устанавливанием назад болтики приводной оси затягиваем (трехгранной головкой). После приступить к собиранию и устанавливанию назад регулятора центробежа, резиночку на его оси необходимо поменять. Не забываем, что глубинка вворачивания оси бывает нормирована. На опыте вы можете совместить осевой торец с ровностью ее контргайки.

Если стоит прогревающий автомат, тут поставлен узелок, который от градусов ОЖ станет перемещать рычажок управления подачи и, еще станет сквозь щель в каркасе передвигать обойму роликов, так изменяя уголочек впрыскивания (на охлажденном моторчике меняется в раннюю сторонку).

На рычажной оси управления сменить кольцо из резины, при это смазываем его.

Рычажок управления ставится назад. Сейчас же пара плунжеров там же, где было, винтики закручены, клапан электромагнита отсекания топлива стоит. Уплотнительный элемент снизу него сменен, клапан лучше проверить деятельным напрягом.

После осторожно ставим сальник, без перекосов. Кромочку работы нужно смазать, при устанавливании сальник смещаем, не повреждайте о краюшки паза шпонки кромочку рабочую.

Сейчас осторожно ставим назад крышечку сверху насоса. Штуцер обратного хода проверяем, есть ли в нем проход (на изображении в штуцере загрязнение), продуть, обраточку не надо натягивать, пока насосик не прокачан помпочкой ручного подкачивания бензина, что на фильтрующем элементе.

Закончили, сейчас на насос поставим всю наружную обвесочку, рычажки, датчики, трубочки подачи, кронштейны, затем поставим на движок.

Замена и регулировка плунжерных пар своими руками

Топливный насос высокого давления – это важнейший узел в каждом дизельном моторе. Из-за этого механизма горючее становится не просто жидкостью, а топливно-воздушной смесью. На работу насоса действует и такая деталь, как плунжерная пара. Она отвечает за подачу горючего и его распределение.

Устройство плунжерной пары

В конструкции этого элемента две основные детали – плунжер и втулка.

Плунжер состоит из цилиндрического поршня небольшого размера. Когда насос работает, плунжер двигается внутри втулки. Выполняя движения вверх и вниз, плунжер всасывает горючее, а потом оно нагнетается поочередно в форсунки рабочих цилиндров, где под большим давлением в распыленном состоянии воспламеняется. Плунжерная пара ТНВД имеет несколько отверстий на втулке, через которые и поступает дизельное топливо для последующего нагнетания.

Другими словами, главным назначением плунжерной пары является точное измерение горючего, чтобы потом подать его в цилиндры двигателя. Также этот элемент помогает насосу подать топливо в необходимый момент с нужным давлением. Чтобы всё осуществлялось без сбоев, надо чтобы у плунжерной пары было соответствие ко всем предъявляемым требованиям. Поэтому плунжерная пара цена которой не такая уж и маленькая, должна производиться на оборудовании высокой технологичности, в домашних условиях сделать её нереально.

Эксплуатация плунжерной пары

Плунжерная пара ТНВД – сложный элемент, эксплуатировать его надо с осторожностью и постоянно соблюдать необходимые требования. Чтобы устройство работало бесперебойно и качественно, то следует использовать только топливо высокого качества. Так как на наших АЗС качество топлива оставляет желать лучшего, то восстановление плунжерных пар – очень популярная услуга.

В некачественном топливе содержится большое количество химических элементов, что значительно уменьшает долговечность плунжерной пары. Самое негативное влияние производит вода, которая попадает в качестве конденсата в топливо. Если между втулкой и плунжером оказывается много воды, то смазывающая плёнка нарушает свою целостность и дальше деталь работает без смазки. Это может настолько деформировать деталь, что восстановление плунжерных пар просто не поможет. Останется только купить плунжерную пару в магазине и стараться заправляться только качественным топливом.

Когда необходима замена и как заменить плунжерную пару?

Есть несколько признаков того, что деталь неисправна. Один из них – это отказ мотора запускаться, особенно на мотор разогрет. Узнать нормально ли работает плунжерная пара ТНВД можно и во время работающего двигателя. Надо обратить внимание на качество его работы. Если плунжерная пара неисправна, то у мотора теряется мощность, а работает он с нехарактерными звуками. Кроме того, двигатель может работать с перебоями и нестабильно. Если был замечен хотя бы один симптом, то надо производить диагностику.

Эксплуатация детали

Плунжерная пара – это тот элемент, который требует особого внимания во время эксплуатации автомобиля и работы его топливной системы. Залог качественной и бесперебойной работы данное детали – использование только качественного топлива. К сожалению, на отечественных АЗС за качеством горючего следят немногие, поэтому нашим автовладельцам (особенно тем, у кого дизельные автомобили) часто приходится ремонтировать и чистить форсунки.

Содержание различных химических примесей и большая концентрация грязи и отложений значительно уменьшают срок службы плунжерных пар. Особо негативное влияние оказывает вода, которая тоже иногда содержится в отечественном топливе. Когда она попадает в зазор между втулкой и плунжером, нарушается целостность смазывающей пленки, в результате чего устройство начинает работать без смазки. Это может привести к повышенному нагреву, деформации и даже заклиниванию такой детали, как плунжерная пара. В таком случае выход из ситуации только один – замена устройства на новое. Для того чтобы избежать подобных неприятностей, нужно регулярно производить диагностику топливной аппаратуры и по возможности не заправляться на незнакомых АЗС.

ТНВД: принцип работы, плунжерная пара, ремонт

Февраль. За окном размеренно кружит снежок, окутывая «белым одеялом» ещё спящий город. Мне хватило одного взгляда на термометр, чтобы понять: день сегодня для прогулок малоподходящий. Благо под окном стоял верный помощник – Renault Kangoo 1.5 DCI.

Поворот ключа в замке зажигания сопровождался отчаянным урчаньем мотора. Завелась машинка лишь со второй попытки. Проработав около 30 секунд, двигатель вновь заглох. Пришлось вызывать эвакуатор и транспортировать машину на СТО. После компьютерной диагностики выяснилось, что причина поломки – насос высокого давления.

Итак, прежде всего, я решил выяснить для себя ответы на три основных вопроса:

Принцип работы

Именно насос высокого давления является важным конструктивным элементом любого автомобиля, который оснащён дизельным силовым агрегатом. Насос отвечает за подачу топлива в цилиндры. Количество топлива, момент впрыска и давление зависят от нагрузки.

Когда появились аккумуляторные системы впрыска, особое внимание стали уделять форсункам. Но всё же главный элемент – плунжерная пара ТНВД, состоящая из двух основных частей:

Между поршнем и цилиндром, изготовленными из прочной стали, оставляют небольшой зазор.

Разновидности:

К примеру, в рядных насосах топливо в цилиндр нагнетает отдельная плунжерная пара. Привод плунжера может быть торцевым кулачковым, внутренним или внешним кулачковым.

Снимаем напорные клапана

• Красный- корпус напорного клапана
• Зелёный- пружина возвратная
• Синий- игла клапана
• Жёлтый- седло клапана
• Чёрный- шайба уплотнительная.

• Жёлтый- крепёжный болт
• Синий- заглушка
• Красный- пробка гнезда для специнструмента.

Пробку под красной стрелкой можно не отворачивать, она служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание на дизелях ставится не столько по меткам. Вернее, изначально, момент впрыска выставляется по индикатору, и только потом наносится метка, которую мы видим. Данную процедура пока опустим, до неё дойдёт очередь.

Итак, отворачиваем заглушку (синяя стрелка). Тут пригодится газовый ключ. Резьба заглушки- правая.

На данном этапе необходимо замерить величину, на которую плунжер утопает в корпусе. Результаты замера- записываем, они пригодятся при сборке.

Отпускаем крепёжные винты (но не до конца), и АККУРАТНО покачивая, сдвигаем корпус плунжера вверх. Как только он освободится, окончательно откручиваем винты и снимаем корпус плунжера. Должна получиться такая картинка:

• Синий- плунжер
• Жёлтый- дозирующее кольцо
• Красный- шайба-подшипник
• Коричневый- опорная пластина
• Чёрный- пружина
• Зелёный- шайбы регулировочные.

• Чёрный- регулировочная шайба плунжера
• Красный- кулачковая шайба.
• Зелёный- рычаг подачи топлива. У меня получилось снять его раньше.

Снимаем возвратную пружину кулачковой шайбы.

Внимание!! Ролики не снимаем, местами их не меняем

Снимаем стопор (показан отвёрткой).

Под стопором видим штифт. Показан так- же отвёрткой (она намагничена, штифт ей легко удаляется).

Удаляем привод кулачковой шайбы.

Во внутрь освободившегося пространства выталкиваем ось автомата опережения:

Для удобства я удалил 1 ролик, ничего криминального тут нет. За ось автомата опережения вытягиваем роликовое кольцо наружу

Осторожно, не прилагайте излишних усилий!. При малейшем перекосе кольцо заклинивает в корпусе

Попытки его вырвать «внаглую» закончатся плачевно- корпус насоса пойдет в утиль.

Должно получиться примерно так:

За торчащие в недрах насоса 2 «рога» вынимаем вал насоса с шестерней регулятора:

Возвращаемся к «останкам» насоса:

Отпускаем болты (синие стрелки) и вынимаем крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Внимание!! При сборке лопатки КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО менять местами, переворачивать. Ротор-не переворачивать

Поэтому расположение- запоминаем.

Переворачиваем корпус насоса.

Извлекаем сальник (показан отвёрткой). Предупреждение- не пытайтесь его сохранить, работать он всё равно не будет.

В итоге должен остаться голый корпус с запрессованной в него втулкой . Вот такой:

RVS Master Injection Pump DP3 – защита и ремонт ТНВД

РВС-мастер может заменить ремонт ТНВД восстановлением изношенных поверхностей трения.

ВАЖНО: В состав DP3 входит сырьё, используемое при производстве кристаллической воды. Поэтому когда поверхность форсунок нагревается, происходят микровзрывы. Они в совокупности с другими компонентами способствуют очистке поверхностей. Восстановление плунжерных пар происходит за счёт образующейся после обработки металлокерамической плёнки. Кроме того, удаётся сэкономить до 15 процентов топлива и улучшить запуск двигателя при минусовых температурах.

Причины поломки топливных насосов высокого давления

В моём случае вышла из строя плунжерная пара. Причина банальна – попадание воздуха в систему. Дважды в автомобиле заканчивалось топливо. На третий раз такая неосторожность стала фатальной: понадобилось дорогостоящее восстановление плунжерных пар.

Советы:

Ремонт – удовольствие не из дешёвых. Он проводится на специализированном стенде, при наличии программного обеспечения и аппаратуры. Нужна ли вам такая головная боль? Если нет, тогда придерживайтесь наших советов, обрабатывая ТНВД составом РВС-мастер.

Замена топливного насоса

Заменить его не так уж и трудно, поэтому покупаем новый, желательно проверенной фирмы, запасаемся стандартным набором ключей и вперед, устанавливать новый насос. Прежде всего, отсоединяем клеммы аккумулятора, во избежание короткого замыкания. Работа с топливом – это пожароопасное мероприятие, поэтому малейшая искра может привести к плачевным последствиям. Теперь убираем подушку заднего пассажирского сидения с правой стороны. Под ней находится небольшой резиновый коврик – убираем его. После этого необходимо вытащить заглушку с лючка бензобака. На некоторых моделях она крепится на болтах, а на некоторых с помощью специальных защелок. Убираем ее в сторону и получаем доступ к погружному модулю бензобака Рено Меган. Теперь необходимо отсоединить клеммы, которые подходят к модулю питания ТНВД и указателя уровня топлива двигателя 1.5. Это делается обычной плоской отверткой

Очень осторожно снимаем колодку, стараясь не повредить ее пластмассовую часть. Затем, открутив хомуты фигурной отверткой, отводим в сторону патрубки подачи топлива

Их два. Будьте готовы к тому что из них польется топливо. Это вполне нормально, ведь в топливной системе некоторое время держится давление. Кстати, трубки, в зависимости от года выпуска автомобиля, могут быть как на фиксаторах, так и на хомутах. Далее предстоит выполнить самый сложный этап – открутить накидную гайку погружного модуля. Тут у кого как проявится фантазия. Кто-то это делает вручную, при помощи больших головок, а кто-то делает специальные съемники из тонкого металла Важно не повредить пластмассовую часть накидной гайки, в противном случае придется покупать полностью модуль в сборе. Накидная гайка откручивается достаточно легко и, при необходимости, можно воспользоваться WD-40 или другим типом смазки.

На снятом топливном модуле не забудьте поставить метки на указателе уровня топлива, чтобы потом собрать все в обратном порядке. Так же стоит пометить расположение контактных клемм. Потому как у большинства водителей при выполнении данной процедуры, в конце работы возникают проблемы с подключением электрики. Проще всего сфотографировать их расположение и потом, по фотографии, собрать все в обратном порядке. Отсоединив всю проводку и отжав защелки, снимается указатель уровня топлива, и теперь путь к ТНВД открыт. Производим демонтаж старого насоса. Будьте очень осторожны – модуль выполнен из пластмассы и поэтому очень хрупкий

Одно неосторожное движение может привести к поломке важных деталей. Поэтому лучше всего выполнять работу не торопясь, дабы избежать серьезных затрат

Теперь устанавливаем новый ТНВД на двигатель 1.5 и собираем все в обратном порядке.

В принципе, на этом работа по замене ТНВД на автомобиле Рено Меган с двигателем 1.5 подошла к концу. Напомним, что если делать все в той последовательности, которая описана выше, то никаких проблем при замене не возникнет

Важно помечать все съемные однотипные детали – клеммы, гайки, или запоминать, как они были установлены при заводской сборке. Кстати, при разборе погружного модуля, не забудьте почистить контактные клеммы, которые расположены внутри него

Как правило, при взаимодействии с парами бензина, они достаточно быстро окисляются, в результате чего нарушается электрический контакт. В процессе эксплуатации, если пренебречь этим советом, могут возникнуть проблемы с тягой двигателя, так как электронный блок управления будет некорректно подавать сигналы на ТНВД.

Источник