Как я восстановил «Сибирь» с помощью …мячика
Автор: admin-hm · Опубликовано 28.06.2010 · Обновлено 04.10.2015
Здравствуйте, уважаемые члены редакции альманаха «Сделай сам»! На страницах сайта хочу поделиться с читателями своим простым и дешевым методом изготовления клапана для ремонта стиральных машин с центрифугой «Сибирь-6», но возможно сам принцип пригодиться и для других аналогичных моделей, а также для изготовления иных конструкций, например обратного клапана для центробежных насосов, работающих с предварительным заливом перекачиваемой жидкости.
Рис. 1. Устройство машины «Сибирь-6»: 1 — резиновые трубки; 2 — корпус клапана
Итак, после более двадцати лет безотказной работы нашей «старушки» (не считая замены сальников и пополнения смазки в подшипниках), перед очередной стиркой при заполнении стирального бака машины (рис. 1) водой, последняя появилась и в баке центрифуги, что было видно через отверстия ротора центрифуги. Решили, что из-за невнимательности в кармане рабочей одежды остался какой-то посторонний предмет, который во время стирки попал в корпус клапана. Как видно из рис. 2, собственно клапан состоит из резинового шарового сегмента с завулканизированной в него шпилькой, и седла. Так вот, по нашей гипотезе между шаровым сегментом и седлом и застрял этот посторонний предмет, что и стало причиной протечки. Пришлось слить воду, отключить шнур питания от сети и перевернув машину, приступить к демонтажу клапана. Делал я это в следующем порядке:
• ослабил стяжные винты хомутов на резиновых трубках, подходящих к корпусу клапана;
• отвернул гайки с болтов, крепящих корпус клапана к шасси машины и, освободив два боковых и верхний патрубки клапана от резиновых трубок, вынул корпус из чрева машины. (Во избежание повреждения резиновых трубок, часто «прикипающих» к патрубкам в местах их стяжки хомутами, перед снятием трубы следует аккуратно тонкой отверткой отделить края резины от карболита патрубков).
Рис. 2. Конструкция клапана: 1 — патрубки; 2 — седло; 3 — шпилька; 4 — клапан (шаровой сегмент); 5 — мембрана
Все остальное было делом техники. Из корпуса клапана вывернул верхний патрубок (см. рис. 2), чтобы добраться до постороннего предмета, но ничего подобного там не оказалось. Зато резиновый шаровой сегмент при сжатии пальцами начал рассыпаться, после чего обнаружилось, что и шпилька у клапана подозрительно легко гнется. Два десятилетия работы в «горячем цехе» сделали свое черное дело.
Рис. 3. Клапан заводского изготовления
Для снятия шпильки отделил нижнюю часть корпуса клапана, стараясь не повредить разделительную мембрану. При разборке помечал расположение деталей, не надеясь на память, чтобы избежать при обратной сборке потери времени от эффекта «кубика Рубика».
Оказалось, что шпилька настолько корродировала, что в средней части ее диаметр составил чуть более 1 мм, так что стало ясно, почему она гнулась. Понятно, требовался новый клапан. Промелькнула мысль о самостоятельном изготовлении клапана, но я решил сначала посмотреть, есть ли он в магазине запчастей. На витрине единственного такого рода магазина в нашем городе лежал ремкомплект, состоящий из клапана, пружины и мембраны. Но его стоимость для нашего семейного бюджета была слишком велика. Оставалось, пользуясь сочувствием и любезностью продавца, записать геометрические размеры клапана заводского изготовления (рис. 3), а чтобы хоть как-то компенсировать лишние хлопоты продавцу, приобрести продающуюся отдельно мембрану, благо цена ее была невелика.
Рис. 4. Мячик с границей раздела (1) и следом прилива (2)
Такие до небес взвинченные цены на вообще-то копеечную продукцию меня возмутили и я окончательно решил сделать клапан сам. Сразу отбросив, как сложный для меня, вариант с горячим формованием клапана, связанный с изготовлением матрицы и пуансона, с поисками сырой резины и ее вулканизацией. Поэтому, зная геометрические размеры резинового шарового сегмента, решил подыскать для его замены подходящее готовое изделие, что мне удалось сделать практически через час на «толкучке» среди детских игрушек. Этим готовым изделием стал упругий монолитный, с глянцевой поверхностью мяч-«прыгунок» диаметром 36 мм.
Дома приготовил широкий кухонный нож, мыльный раствор и, положив мяч на разделочную доску, разрезал его на две полусферы (рис. 4) по хорошо видимой линии — границе раздела, оставшейся от пресс-формы. Разрезал мяч, смачивая лезвие мыльным раствором и постепенно проворачивая мяч по ходу резания.
К счастью, разрез получился достаточно ровным. Однако от «свежей» резины на срезе исходил довольно неприятный резкий химический запах. Но главное, на срезе было отчетливо видно, что от периферии к центру материал мяча плавно менял свою структуру, что вселило в меня сомнение по поводу всей моей затеи. Чтобы убедиться в стойкости материала мяча к температурным воздействиям (вдруг при нагреве изменится форма мяча или пропадет эластичность резины, что недопустимо) и рассеять опасения по поводу того, что краситель из мяча перейдет в моющий раствор и испортит белье, одну из полусфер поместил в консервную банку с сильно концентрированным раствором стирального порошка и, набравшись терпения, «варил» полусферу ровно 2 ч на газовой плите. Опасения оказались напрасными, форма полусферы не изменилась, раствор не окрасился и не приобрел запаха. Через неделю нахождения на балконе контрольная половина вообще утратила какой-либо запах.
Рис. 5. Подгонка полусферы под размеры клапана
Отложив «вареную» полусферу в сторонку, во второй полусфере просверлил ручной дрелью, сверлом диаметром 3,5 мм по центру сквозное отверстие. Кстати, отыскивать центр полусферы мне не пришлось, так как на сферической ее части находилась отметка от срезанного прилива, а на срезе его легко было определить по хорошо различимым правильным концентрическим окружностям-слоям, возникших в мяче при его изготовлении. При подгонке полусферы по высоте (рис. 5) в соответствии с размерами клапана заводского изготовления, отступив от края плоскости разреза 3 мм, провел шариковой ручкой круговую линию и отрезал ножом опять же в мыльном растворе лишнюю часть. В дальнейшем оказалось, что срезанная часть может с успехом выполнять обязанности стиральной резинки. На этом изготовление шарового сегмента практически закончилось. Подыскать вместо железной сгнившей шпильки латунный винт М4 подходящей длины резьбы (45 мм) не составило труда. Неполную резьбу «прогнал» до самой головки винта и приступил к сборке клапана. Нанизал на винт упорную шайбу, «обычную» шайбу, мембрану, снова «обычную» шайбу и стянул весь пакет латунной гайкой. Чтобы при стирке на открытую часть резьбы винта не наматывались нитки и для защиты его от коррозии, предусмотрел защитную втулку (рис. 6), смазав резьбу водостойкой смазкой «Литол-24». Втулка представляет из себя кусочек изоляции от подходящего по диаметру провода. На выступающую из седла часть винта с натяжкой навернул шаровой сегмент. Собрал и смонтировал корпус в обратной последовательности, после чего нанес тонкий спой «Литола-24» на резьбовые части стяжных и крепежных болтов, винты хомутов, чтобы не мучиться в следующий раз, лет эдак через 20.
Рис. 6. Клапан самодельный
Уважаемая редакция, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить на страницах альманах всех создателей удобной, надежной и долговечной модели СМП-2 «Сибирь-6». Завод-изготовитель, к сожалению, не указан.
P.S. Пока я готовил этот материал, жена несколько раз напоминала, чтобы я обязательно рассказал о 2-х вариантах использования пластиковых бутылок.
Вариант №1. В прошлую зиму у нас неважно работало отопление, так что ложиться вечером в холодную постель было даже жутковато. Чтобы создать комфорт хоть под одеялом, горячей водой (но ни в коем случае не кипятком) доверху наполняли 2. 4 1,5-литровые бутылки, которые затем плотно завертывали пробками, надевали на них не очень толстые шерстяные носки и клали в постель (носки предохраняли спящих от ожогов). Такие импровизированные грелки замечательно «работают» всю ночь, до самого утра отдавая тепло. Удобно пластиковыми бутылками с горячей водой пользоваться и во многих других ситуациях: при переохлаждении организма, в экстремальных условиях проживания беженцев в палаточных городках где много стариков и детей, при вынужденной ночевке в кабине автомобиля, используя в этом случае горячую воду или тосол из системы охлаждения, что исключает риск отравиться газами работающего двигателя.
Вариант №2. Другое применение пластиковых бутылок я подсмотрел на одном из огородных участков. Из прозрачных 1,5-литровых бутылок, вставленных одна в другую, была сооружена арочная теплица высотой около 170 см (судя по небольшой длине, еще не достроенная). Каким способом соединены между собой арки, мне неизвестно, так как хозяина не было, хотя могу предположить, что использовался обычный прозрачный скотч. С хозяином теплицы весной встречусь обязательно и попрошу, чтобы он сам подробно рассказал о секретах сооружения оригинального двухслойного укрытия.
Источник
Ремонт стиральной машины «Сибирь-5М» СМП
| Напряжение сети, В | 220 | Размеры, мм | 670х375х700 |
| Потребляемая мощность, Вт | 600 | Масса, кг | 40 |
| Загрузка сухим бельем, кг | 2,0 |
Устройство стиральной машины.
Стиральная машина СИБИРЬ-5М состоит из баков, шасси, верхней и передней панелей. Стиральный бак и бак центрифуги выполнены как единая сварная конструкция из листового алюминия. На передней стенке стирального бака расположен узел активатора, а на задней — обтюратор, предназначенный для ввода сливного шланга. Для более интенсивной циркуляции моющего раствора и, следовательно, лучшей отстирываемости стиральный бак имеет фасонное закладное дно. Ко дну бака центрифуги на трех резиновых амортизаторах крепится электродвигатель привода центрифуги. На нижнем торце электродвигателя укрепляется центробежный насос.
Рис. 1 Внешний вид и устройство Сибирь-5М
Шасси представляет собой сварную конструкцию, выполненную из листовой стали. В нижней части по периметру шасси усилено поясом жесткости из листовой стали, к боковым и задней стенке приварены четыре стойки, на которых установлены баки. Через стойку нагрузка от баков передается на пояс жесткости. К поясу жесткости крепятся также ходовые ролики, электродвигатель привода, перепускной клапан и блок конденсаторов. На правой боковой стенке шасси имеется пенал с откидной крышкой для хранения присоединительного шнура и штуцер для присоединения сливного шланга. К верхней панели на шарнирахприкрепляются крышки, закрывающие стиральный и сливной баки. Передняя панель выштампована из тонкой листовой малоуглеродистой стали. В ее правом верхнем углу расположен пульт у правления.
Рис. 2 Устройство узла активатора.
Узел активатора (рис.2) состоит из дискового активатора и вала, изготовленных из пластмассы методом прессования. Вал активатора вращается в подшипнике скольжения, который состоит из корпуса, двух бронзографитовых втулок и сальников. Корпус подшипника крепится гайкой к стенке стирального бака. Для обеспечения герметичности под фланцы корпуса устанавливается прокладка из паронита. На оси активатора закрепляется шкив его привода.
Рис.3 Устройство узла привода активатора.
Узел привода активатора (рис.3) состоит из электродвигателя с размещенным на его валу шкивом, посредством которого вращательное движение вала электродвигателя передается активатору. Электродвигатель установлен на качающейся опоре, ось которой укреплена в кронштейнах при помощи двух резиновых и двух пластмассовых втулок. Втулки нужны для изоляции корпуса электродвигателя от корпуса машины и снижения уровня звука и вибрации, возникающих при работе. Вращающий момент с вала электродвигателя через шкив и ременную передачу передается на активатор. Необходимое натяжение ремня обеспечивается собственной массой электродвигателя и пружиной.
Рис. 4 Устройство узла привода и подвески центрифуги.
Ротор центрифуги приводится во вращение электродвигателем, подвешенным на трех резиновых амортизаторах, которые служат для гашения колебаний, возникающих при вращении неуравновешенных масс. Ротор закреплен на валу посредством штифта и гайки. Вращательное движение от вала электродвигателя передается ротору через пластмассовую муфту, которая изолирует ротор центрифуги от корпуса электродвигателя. Для герметизации бака центрифуги и возможности самоустановки ротора при вращении подшипник вала центрифуги, имеющий торцевое сальниковое уплотнение и бронзографитовую втулку, выполнен в виде гофрированной резиновой диафрагмы.
Рис. 5 Устройство центробежного насоса.
Слив моющего раствора осуществляется с помощью центробежного насоса (рис.5). Внутри корпуса, который закрывается крышкой, на оси расположёна четырехлопастная крыльчатка. Корпус и крышка изготовлены из пластмассы (волокнит). Крыльчатка совместно с осью выполнены методом прессования из полиэтилена. Для герметизации между корпусом насоса и крышкой установлено резиновое уплотнительное кольцо. Ось крыльчатки уплотнена сальником. Насос укреплен к щиту электродвигателя с помощью четырех металлических стоек, Вращательное движение вала электродвигателя передается крыльчатке через плавающую муфту. Насос имеет два штуцера для соединения с гидросистемой машины.
Рис. 6 Устройство перепускного клапана.
Моющий раствор из стирального или сливного бака сливается через перепускной клапан, (рис.6) который состоит из корпуса, крышки и трех штуцеров, соединяющих клапан с гидросистемой машины. К одному из штуцеров, расположенных сбоку клапанов, подводят соединительный шланг стирального бака, к другому — сливной. Третий штуцер, расположенный в верхней части клапана, соединяют со сливным шлангом бака центрифуги. Корпус клапана изготовляют из волокнита, а штуцеры — из капрона, что обеспечивает их химическую стойкость к воздействию моющего раствора. Резиновая прокладка герметизирует место соединения штуцера с корпусом клапана. Внутри клапана располагают мембрану, изготовленную из химически стойкой резины. Края мембраны служат уплотнением между корпусом и крышкой клапана. Мембрана передает усилие, которое создается высотой водяного столба, со стороны верхнего штуцера на шток, жестко связанный с запорным элементом, имеющем форму полусферы. Шток соединен мембраной при помощи двух шайб и гайки.
При неработающем насосе и заполненном жидкостью стиральном баке полость клапана над мембраной, заполнена жидкостью. Столб жидкости давит на мембрану и, преодолевая противодействие пружины, перемещает шток вместе с запорным элементом в нижнее положение. Запорный элемент перекрывает выход из клапана к соединительному шлангу центрифуги, препятствует перетеканию жидкости из стирального бака в бак центрифуги. При работающем насосе жидкость над мембраной откачивается и шток с запорным элементом перемешается в верхнее положение, соединяя полость клапана с соединительным шлангом центрифуги. Жидкость из обоих баков перекачивается либо в стиральный бак, либо в раковину.
Рис. 7 Устройство пульта управления.
Пульт управления состоит из декоративной панели, выполненной из ударопрочного полистирола, и монтажной панели, изготовленной из полиэтилена. На монтажной панели установлены два реле времени типа 16-1-РВМ и два защитных реле типа РТ-10. Подводной жгут на монтажной панели закрепляют двумя колодками. На лицевой стороне декоративной панели установлены две ручки для управления реле времени. С внутренней стороны пульт управления защищен кожухом из полиэтилена.
Рис. 8 Устройство блока конденсаторов.
Блок конденсаторов предназначен для установки трех конденсаторов и двух клеммных колодок для подсоединения электродвигателей. Коробка блока конденсаторов изготовлена из полиэтилена, что обеспечивает изоляцию доступных для прикосновения частей машины от токоведущих частей.
Разборка отдельных узлов стиральной машины.
Разборка конденсаторного блока
Примечание. Для разборки конденсаторного блока требуются гаечный ключ и паяльник.
- Отвернуть гайки крепления конденсаторного блока к кронштейну, приваренному к шасси.
- Снять пружинные шайбы и вынуть болты.
- Снять конденсаторный блок с шасси.
- Отвернуть гайки крепления проводов к зажимам колодок и снять пружинные шайбы.
- Снять провода с зажимов колодок.
- Отвернуть четыре гайки крепления колодок к стяжкам.
- Снять пружинные шайбы и колодки со стяжек.
- Вынуть болты из колодки.
- Вынуть конденсаторы со стяжками из коробки блока конденсаторов.
- Отвернуть две гайки крепления конденсаторов к стяжкам.
- Снять пружинные шайбы, вынуть шпильки из отверстий стяжек.
- Снять со стяжек конденсаторы. Развернуть ленту с конденсаторов.
- Отпаять перемычки, снять две трубки и снять перемычки.
- Отпаять четыре провода с лепестков конденсаторов.
- Снять шесть трубок с проводов.
- Негодные детали заменить новыми и собрать конденсатор в обратной последовательности.
Разборка клапана слива.
Примечание. Для разборки клапана слива нужны отвертка и гаечный ключ.
- Снять резиновые патрубки со штуцеров клапана слива.
- Вывернуть два болта крепления кронштейна клапана слива.
- Снять пружинные шайбы.
- Снять клапан слива с шасси.
- Отвернуть гайки крепления крышки клапана слива к корпусу.
- Снять шесть пружинных шайб и вынуть болты.
- Снять крышку клапана слива с корпуса и вынуть пружину.
- Отвернуть гайку крепления штока сферического клапана к мембране и снять со штока шайбы.
- Снять мембрану со штока сферического клапана.
- Снять шайбу со штока.
- Вывернуть штуцер из корпуса клапана слива и снять кольцо.
- Заменить негодные детали новыми и собрать клапан в обратной последовательности.
Разборка пульта управления.
Примечание. Для разборки пульта управления требуются отвертка, пинцет, гаечный ключ.
- Отвернуть винты крепления панели пульта управления к передней панели корпуса машины.
- Вынуть пульт управления из пластмассового кожуха в корпусе машины.
- Снять декоративную пластину ручки управления и вынуть изоляционную пробку.
- Отвернуть винт, крепящий ручку управления.
- Снять ручку управления и втулку с оси реле времени.
- Отвернуть два винта крепления реле времени к декоративной панели.
- Отсоединить провода от реле времени.
- Отсоединить провода от теплового реле.
- Отвернуть винты крепления реле времени к монтажной панели, снять реле времени.
- Снять монтажную панель с декоративной панели.
- Отвернуть четыре гайки крепления тепловых реле к монтажной панели.
- Снять шайбы и тепловые реле с монтажной панели.
- Негодные детали заменить новыми и собрать пульт в обратном порядке.
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с — вращение в одну сторону, 10 с — перерыв, 50 с — вращение в другую сторону, 10 с — перерыв и т.д. В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
Использованы «Лепаев Д.А. Штехман Н.Я. Бытовые электроприборы М. 1973»
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2005
Источник
