Ремонт клапана трв кондиционера хендай соната

Hyundai Sonata EF IV 2.0L 5МТ GLS › Logbook › Моя первая поломка — Кондиционер.

Прошло уже 1,5 года, но вот только сейчас решил рассказать. Моя первая поломка была через 2 недели после покупки автомобиля. Пробег был 136000 км.

12/06/12
Жарким днем июня завел автомобиль, произошел стук со скрежетом под капотом, и в салон повалил горячий воздух и моментально стало как в финской бане. Заглушил мотор, снова завел.
Попробовал выставить температуру на кондиционере, но по-прежнему дул горячий воздух.

Автомобиль приобрел я недавно и опыта в таких поломках у меня не было!
Заехал в первый попавшийся сервис на диагностику. Механик после осмотра вынес вердикт:
Сгорела эл.магнитная муфта на компрессоре кондиционера. И предложил мне поставить Б/У муфту за 500. Я не знаю где он ее откопал, но вид у нее был «без слез не взглянешь» — грязная, ржавая…
Мне не захотелось пичкать свой авто откровенно старыми деталями и я поехал в магазин за новой.

В магазине мне нашли на муфту на компрессор для Sonata Beta.
Hyundai/Kia 97644-3K120 Муфта электромагнитная со шкивом в сборе.
Подойдет ли она на компрессор для моей Sonata Sirius [G4JP] они ответить мне так и не смогли. Посоветовали обратиться за консультацией в сервис.

В следующем сервисе, где профессионально занимаются установкой и обслуживанием кондиционеров, мне посоветовали заменить целиком компрессор на новый, потому что была вероятность, что он мог заклинить и эл.магнитная муфта сгорела .

Решил так и поступить, и поехал снова в магазин. В магазине меня не обрадовали:
Hyundai/Kia 97701-38071 Компрессор кондиционера -18500
Оригинал мне был не по карману.
HСС H- 97701-38071 Компрессор кондиционера — 9500
Аналоги закончились.

Самостоятельные поиски аналога ННС результата не давали, пока спустя месяц на exist.ru не появился ATS. Быстро оформил заказ.
С не терпением ждал, потому что жара в черном авто на коже меня убивала!

07/08/12 Пробег 140700 км
И вот он пришел.

Компрессор кондиционера ATS COM38070 -9100
Установка и заправка фрионом -3000

Вернули мне мой старый компрессор и каково было мое удивление, когда я узнал что он НСС.

Тут же на сервисе проверили — рабочий. Пояснили что был забит пухом радиатор и компрессор стал работать на пределе и эл.магнитная муфта сгорела. Нашлась подходящая муфта на него. Решил раз уже денег вбухал, то оставлю старый компрессор в запас и забрал муфту за 1000р.
Теперь чистку и мойку радиатора обязательно произвожу после цветения тополя!
Жалею что сразу не смог решить вопрос до конца с муфтой — сэкономил бы 10 000 р.

Источник

Каковы признаки умирающего терморегулирующего вентиля (ТРВ)?

Presidents Cat

Завсегдатай

Вопрос к кондиционерщикам и всем кто сталкивался.
Каковы основные признаки умирающего терморегулирующего вентиля (ТРВ)?
Имею следующую проблему :
Фреона в системе поз завязку, компрессор рабочий (проверяли стендом на работающем кондее), осушитель новый (Valeo). Система включается и начинает охлаждать. Трубки на ощупь как и положено : с компрессора очень горячая, в испаритель тонкая чуть тёплая, толстая холодная. Через 5 минут работы кондея комперссор не отключается, все трубки одинаковой температуры. Стуки по ТРВ ни к чему не приводят.
На что это похоже ?
Сильно подозреваю что на ТРВ .

Помогите пожалуйста советом.
Заранее спасибо.

mobilmail

Мастер советчик

Presidents Cat

Завсегдатай

Сегодня наблюдал за кондеем внимательно.
Кондей включается и дует холодом с хорошей температурой около «0» первые 30 секунд, потом идёт плавное повышение температуры примерно вполовину, и в таком режиме дует ещё минуту, потом идёт воздух забортной температуры. Иными словами кондей работает как клима, но климы у меня нет, и автоматического регулятора температуры тоже нет.
Обороты двигателя на время работы кондея никак не влияют. В таком режиме он работает и на ХХ и на 3000 об./мин. одинаковое время. примерно 1,5 минуты, потом кондей перестаёт охлаждать. Но муфта кондиционера остаётся включённой, и вал компрессора (не путать со шкивом) крутится.
Ещё одно наблюдение : если выключить-включить кондей, процесс не повторяется, но если выключить, выждать 3-4 минуты и включить, кондей опять охлаждает 1,5 минуты.
Такое ощущение что ТРВ не выпускает фреон в сторону компрессора (а он так умеет ?), а когда система выключается, давление в контурах постепенно выравнивается и так до следующего включения.
Обратную трубку от ТРВ до компрессора я проверял/промывал/продувал. Она чистая и проходимая.

Это всё ещё похоже на ТРВ ? Или ещё какие мысли будут ?

Источник

Hyundai Sonata NF Белый перламутр › Logbook › Замена подшипника компрессора кондиционера

Всем привет.
Инфы по данной процедуре не так много, поэтому постараюсь расписать подробней. Изначально планировал заменить шкив. но ценники на шкивы не малые — от 6500
97643-3K120 — Шкив компрессора кондиционера — HYUNDAI/KIA
Поэтому решил сэкономить и заменить подшипник. Как оказалось, это не так просто. А вернее сказать. что я столкнулся с некоторыми трудностями при проведении данной операции.
Начнем с того, что в чате мне дали номер подшипника и я его купил еще до болезни.
35BD5220AT1XDDUM3C01 — Подшипник — NSK

Пройдем сразу по инструменту. Нам понадобится:
— головка или накидной ключ на 8
— плоская отвертка
— резиновый молоток
— монтировка
— тиски
— маленькая фреза
— фиксатор резьбы(но я им не воспользовался)
Теперь по порядку разборки…
Снимаем приводной ремень. Домкратим и снимаем правое переднее колесо, снимаем грязевой щиток.

Откручиваем до конца болт и вынимаем ступицу. Важно не выронить кольцо, которое находится внутри ступицы

Теперь снимаем стопорное кольцо, которое держит шкив

Далее я столкнулся с проблемой как снять шкив.Снять руками я его не мог. монтировкой тоже не получалось сдернуть. Залил проникающей самзкой и оставил на полчаса.

различные способы сдергивания монтировкой не помогли.
В итоге из ямы снизу упер монтировкой, дав натяг…

И далее снизу стучал резиновым молотком

после этого шкив сошел

Далее столкнулся со второй проблемой — подшипник по периметру закернен

нашел насадку в бормашинке и ей снимал эти кернения

После этого головкой на 32 выпрессовывал подшипник в тисках. Пришлось применить трубу в качестве рычага

и вот тут я обратил внимание, что номера подшипников отличаются последними символами
Ну вариантов нет — запрессовываем новый. По размерам все одинаково

кернить новый не стал.

Далее собираем все в обратной последовательности

Ставим все на место

Шкив, стопорное кольцо. Кстати. шкив налез без проблем.
Еще один нюанс — люфт шкива присутствует. Связываю это с тем, что он легко оделся на вал.
Возможно так и долно быть.
Болт закрутил без фиксатора резьбы.

Закручивал так же. Т.е. упирал отвертку и закручивал головкой. Возможно перекручу. Есть небольшое опасение за этот момент.
По итогу шкив крутится без звона. люфт значительно меньше чем был.
После ставим ремень и боковой пыльник двигателя. Одеваем колесо и заводим.
Стало тише. Но присутствует все равно какое то посвистывание. Думаю, что пора перебирать генератор.))
Во время работ консультировался с Леней lejbra и Ильей studentoppo . за что им огромное спасибо.
Сам боялся что то сломать. поэтому некоторые вопросы задавал прежде чем что то делать.
Теперь все расписал. думаю. что теперь не будет ни у кого проблем с данной процедурой.
На этом все. Всем здоровья и удачи!

Hyundai Sonata NF 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 152 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 19

Пресовать надо старой обоймой от старого подшипника. А то что у вас на фото- убийство нового подшипника.

Если бы не фашистский молоток, то не снял бы по-любому)))

у нас этого гуталина в каждом углу))

97643-09000 такой номер шкива не рассматривал? Ценник в 2 раза ниже. Не доверяю я подшипникам с рынка

это от элантры. нужно размеры сравнивать. да и у меня в автодоке он на 1500 всего дешевле.

в каталогах не только элантра прописана. На запе 3 с копейкой ценник

подшипник 600 рублей

Про Zzap.ru не забывай, там ценник гуманней. Что-то мне подсказывает, что войлочное кольцо не просто так войлочное, как думаешь?

Вот тут не знаю. Раз стоит оно там, значит не просто так. Возможно теплоизолятор.

Войлочные «дела» хорошо впитывают масло, и на механизмах смазываются несколькими каплями. В данном случае я х.з, надо толмуты посмотреть

Найдешь если инфу — дай знать.

Очень зря не кернил — бывают случаи, что подшипник немного вылазит из шкива, от этого шкив приближается к муфте, они входят в зацеп и кондей всегда качает. Так же очень советую смазать графиткой шлицевую часть и болтик — у нас частенько гниют шлицы на валу, проворачивается все, в итоге замена компрессора. Так же еще и алюминиевый нос, на который одевается шкив мажу обычно графиткой))) больше смажешь — больше открутишь потом))) Подшипники не оригинальные ходят намного меньше родных, которые изначально в шкиве стоят, через год сними ремень проверь)) и небольшой люфт в подшипнике есть даже в новых оригинальных шкивах, так же как и в роликах, так что не волнуйся по этому поводу. Покрути еще раз все ролики и агрегаты — найдешь свист, если это от них.

А так работа 5+! Молодец!)

Поясните момент «сгнившие шлицы — проворот — замена компрессора». Как проворот по валу муфты может приводить к поломке компрессора? Её же задача лишь в том, чтобы крутить вал и больше ни в чём.

А вал в свою очередь крутит насос внутри компрессора. Когда вы нажали кнопочку А/С на блоке климат контроля, пришел сигнал на электромагнит, который стоит под шкивом, он примагнитил муфту к шкиву, и муфта начала вращать насос компрессора, когда отжимаете кнопку А/С, магнит отключается, муфта отскакивает от шкива и стоит на месте, шкив кпутится один без нагрузки. Т.е. если слижет шлицы на валу не будет работать насос.

Так не будет работать и сломается компрессор — это разные ж вещи.
Фактически же компрессор не сломан, просто не вращается вал. Я почему и спрашиваю.

Ну, например если сваркой прихватить или сделать проточку и поставить шпонку, то компрессор будет работать.

Не, ну русский человек на что только не способен, и блоху подкует даже))))
очень бы хотел посмотреть как вы будете ставить шпонку на вал диаметром 8-10 мм и насколько это надежным будет, с учетом того какое количество шлицов было на валу раньше, и какой зазор между валом и шкивом получится после того, как сгнили шлицы))) а что к чему вы сваркой прихватывать собрались? Вы вообще понимаете о чем речь идет? Знаете какая огромная нагрузка через эту шлицевую часть передается? И я человеку совет дал — чтобы избежать вот этих проточек и сварок нужно всего лишь !смазать шлицы!, раз он все равно там ковырялся в их районе.

Вообще я понимаю о чём речь идёт, и знаю принцип работы как компрессора кондиционера, так и способ приведения в движение его вала через электромагнитную муфту.

Касательно нагрузки: огромная нагрузка там не идёт, о чём говорит размер вала и размеры шлицев в сравнении с теми же шлицами на полуосях автомобиля и на карданных валах других автомобилей, где действительно идёт огромная нагрузка по сравнению с нагрузкой на кондиционере.

Ваш совет по делу и к нему у меня не было вопросов.

Мой вопрос касался исключительно вашей фразы, что компрессор под замену после того как сгнили шлицы. И исключительно с целью выяснить что именно имелось ввиду: поломка внутренностей без возможности бюджетного ремонта или же просто, что кондей не будет работать.

Как минимум существуют способы наварки и нарезки новых шлицов на валах:

Не берусь судить насколько это затратно по деньгам конкретно для кондея, но сам способ имеет место быть.

P.S.: Насчёт сварки это я сгоряча конечно ляпнул )))

Выход есть всегда. Каждый выбирает способ сам. В данном случае мое мнение для скорости и надежности ремонта замена — самый лучший вариант.
Для того, чтобы достать вал изнутри надо разобрать, т.е. разгерметизировать компрессор, не факт что после разборки/сборки он будет работать должным образом)) с нашими то криворукими мастерами)) ну нагрузка там достаточная, раз пр включении кондея люди чувствуют потерю мощности авто(ну пусть с кондеем включается еще и вентилятор, тоже нагрузка на генератор и мотор соответственно). Еще и саму муфту придется поменять, она тоже норм денег стоит.

Очень зря не кернил — бывают случаи, что подшипник немного вылазит из шкива, от этого шкив приближается к муфте, они входят в зацеп и кондей всегда качает. Так же очень советую смазать графиткой шлицевую часть и болтик — у нас частенько гниют шлицы на валу, проворачивается все, в итоге замена компрессора. Так же еще и алюминиевый нос, на который одевается шкив мажу обычно графиткой))) больше смажешь — больше открутишь потом))) Подшипники не оригинальные ходят намного меньше родных, которые изначально в шкиве стоят, через год сними ремень проверь)) и небольшой люфт в подшипнике есть даже в новых оригинальных шкивах, так же как и в роликах, так что не волнуйся по этому поводу. Покрути еще раз все ролики и агрегаты — найдешь свист, если это от них.

А так работа 5+! Молодец!)

На счет кернения подумаю. Ролики все крутил. Поэтому и написал про генератор. В роликах подшипники новые.

Источник