Opel Astra GTC 1.4 Turbo › Logbook › 3 в 1: грибовидный клапан, мембрана ВКГ, трубка ВКГ. Ремонт
Доброго дня! Все-таки эта проблема спустя 8 лет коснулась и меня. После поездки услышал какой-то жуткий свист. Сначала подумал, что-то с колесом, но когда остановился, проблема не ушла. Открываю капот и вот оно: гул в районе мембраны. Открываю накладку модуля, двигатель при этом начинает колбасить, затыкаю пальцем отверстие мембраны ВКГ… Ей конец. Первая мысль про грибовидный клапан. Снимаю трубку ВКГ — лопается. Заглядываю в коллектор — гриб улетел. Все, думаю, 3 в 1… Прикидывая стоимость коллектора, понимаю, что встрял на большую сумму. Ошибки Р1101, Р0171. За эту недолгую поездку ушел примерно литр масла.
Поехал в сервис, там провели диагностику, все мои опасения подтвердились. Выставили 55к за замену коллектора, клапанной крышки, трубки ВКГ. Я расстроился. Недавно отдавали 70к за ремонт и вот опять.
Решил идти путем «праведного» колхоза, ибо за резинку отдавать 35к это, ну, глупо наверно…
Итак, были закуплены: трубка ВКГ оригинал, мембрана ростеко, клей, тройник пластиковый под шланг 8 мм, обратный клапан (пока от ВАЗа), фитинг с резьбой под 8 мм, ну и сама трубка внешнего диаметра 8 мм. Как уже понятно из ингредиентов, я собрался выводить клапан наружу.
Начал я с самого сложного: снятие впускного коллектора. Так как опыт в этом деле у меня уже был, вместо 6 часов я потратил полтора 🙂 сняв коллектор, я окончательно удостоверился в отсутствии грибка.
Отверстие заглушил саморезом, предварительно все обмазав термостойким герметиком. Затем прорезал отверстие на расстоянии 5 см от стыка коллектора с двигателем (от края, где прокладка стоит) по диаметру чуть меньше резьбовой части фитинга. Вкрутил с усилием сам фитинг, герметик не использовал, потому что там стоит прокладка. Всю получившуюся конструкцию поставил обратно, подключил все трубки и разъемы.
Второй этап, установка самого клапана. Отрезаем на глаз трубку, чтобы длина была достаточна от нашего фитинга до испарительной трубки (где обратный клапан стоит). Саму испарительную трубку режем пополам и фиксируем концы в тройнике. В третий разъем фиксируем нашу новую трубку. После этого режем ее пополам и втыкаем в разрезы наш обратный клапан. Продуваться должен в сторону тройника (стрелочка туда). Готово!
Третий этап. Порванная мембрана. Для того, чтобы добраться до мембраны ВКГ, необходимо просто взять плоскую отвертку и поддеть пластиковый кожух. Никаких нагревов я не делал, все сугубо механически. Поддеваем отверткой края и чуть-чуть проворачиваем ее. Можно услышать, как отклеиваются бортики. Все интуитивно понятно и просто.
Вынимаем мембрану с шайбой и пружиной, прочищаем все, что можно и переставляем шайбу на новую мембрану.
По краю посадочного места льем секундный клей, аккуратно, чтоб мембрана встала на свое место, вклеиваем всю конструкцию обратно. Клей схватывает быстро, поэтому ничего оставлять на ночь под нагрузкой не нужно. Сильно прижали, минут 5 подержали, отпустили. Готово!
Последний этап. Просто меняем трубку ВКГ, предварительно вычистив вход в турбину. Грязи там очень много после прорыва клапанов. Масло было и во впуске и в турбине и в дросселе.
1) все фитинги и трубки можно купить в магазинах пневмоинструмента, на алиэкспрессе, на озоне даже можно поискать.
2) диаметры фитингов и трубок приведен ВНЕШНИЙ. В интернете в основном всегда указывают только внутренний.
3) обратный клапан лучше брать разборным и чтобы легко продувался. Уже заказан алюминиевый клапан под 8 мм трубку (НЕ БЕРИТЕ 8 мм, берите 6 мм! Клапаны с елочкой под 8 мм — это опять ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР. Берите 6 мм, тогда все влезет)
4) стрелочка клапана должна смотреть в сторону тройника.
5) для всей конструкции понадобился один тройник, один фитинг с резьбой и трубка сантиметров 30 примерно, может и меньше.
Две недели, полет нормальный. Пару дней машина так сказать, привыкала к выздоровлению. Ошибки выскакивали и пропадали, тяга тоже была нестабильная. Первые запуски вообще в холодный пот бросали. Теперь ошибок нет, тяга стабилизировалась, единственное что, откуда-то воняет. Пока не знаю откуда, надо еще раз все проверить. Но машина однозначно спасена.
Источник
Ремонт клапана турбины опель астра
Очень интересный автомобиль с забавной неисправностью, даже могу сказать, что с «редкой неисправностью».
Мотор обычный — 1.3 Z13 DTH:
Из названия понятно, что объем двигателя маленький, значит, чтобы ездить красиво, ему надо помочь – что и сделали при помощи установки на этот мотор турбонагнетателя.
«Турбонагнетатель» — это что? Или «турбина», как часто говорят – что это, для чего это? Определимся, чтобы понимать о чем пойдет речь: это «системы наддува, сжимающие воздух, подаваемый в камеру сгорания двигателя и увеличивающие массу этого воздуха, позволяют повысить мощность двигателя при данных рабочем объеме и частоте вращения коленчатого вала». Если еще проще, то так: «Чем больше воздуха подается в цилиндры, тем больше топлива может сгореть, тем выше мощность». Для того и поставили «турбину», что бы «сжимать воздух и подавать в цилиндры». На рисунке ниже все показано:
Теперь, когда базовые понятия определены, начнем о неисправности. Вы думаете, что сейчас начну рассказывать о неисправности турбонагнетателя? Вы ошиблись — изначально автомобиль пришел на ремонт с обычной, банальной и давно уже четко решаемой проблемой: «Удаление сажевого фильтра». Кому интересна эта тема, можете сходить на интернет-портал Легион-Автодаты по адресу: autodata.ru/article/chip_tyuning/, там все доходчиво написано на конкретных примерах.
Работа по удалению сажевика – простая работа. Уже простая. По диагностике выясняется, что переполнение сажевого фильтра более 99%, мотор выше 2.000 оборотов не раскручивается. Произвожу перепрограммирование, механик с соседнего поста производит свои работы по глушителю (вырезает, ставит новое), все собирается и машина заводится. Нажимаю на педаль газа и – оп! Мотор выше 2.000 опять не раскручивается. Странно. Ошибок нет, сажевик не мешает, в чем тогда причина?
Взглянул на клиента, а на его лице усталость, говорит:
— Блин, я так и думал что этим не закончится…
— Почему так?
— Да я уже больше года катаюсь с забитым сажевиком, все никак не мог выбрать время съездить и удалить его.
Ну что ж… будем смотреть! Выбираю на сканере параметры заданные и фактические по давлению топлива, вторым параметром выбираю заданное и фактическое давление наддува и нажимаю педаль газа.
По давлению топлива – хорошо, норма, давление заданное соответствует текущему. А вот с давлением наддува у нас проблемы … величина до критической отметки поднимается. Заданное давление 2 атм, а фактически видим разрежение вместо наддува.
Почему так? Смотрю на шток актуатора, вижу, что шток поднят вверх до упора, получается, что выхлопные газы дуют в геометрию в упор… отсоединяю вакуумный шланг с турбины, позволяя штоку упасть вниз, смотрю – а давление не меняется. Отсоединяю воздушный патрубок от впускного коллектора, опять смотрю на показания давления – разрежение пропало. В коллекторе четкое атмосферное давление. Что получается? Вместо того, чтобы «наддувать», турбина оказывает сопротивление, создавая тем самым разрежение во впускном коллекторе (прошу «критиков» не придираться к словам «турбина» и т.п. – это все разговорное).
Смотрю воздушный фильтр – чистый. Сопротивление потоку воздуха создать не может. Что остается? Турбина. Снимаю патрубок в «холодной» части и со стороны подачи наддувочного воздуха вижу выливающееся масло. Жду, пока всё не выльется. Потом зеркало, лампочка – смотрю вовнутрь. И что? Вот такого еще не видел: крыльчатка турбины валялась в корпусе турбины. Бездыханная. Она просто отломилась и валялась внутри. Вал, соединяющий «турбинки» сломался пополам.
Вот тут самое время посмотреть на конструкцию:
Слева и справа вы видите т.н. «крыльчатки». Они соединяются между собой валом.
И здесь внимание: кому-то наверняка приходилось слышать слова:
— У меня сальники в турбине потекли, масла полным-полно.
Слышали? Так вот, это неправильно, потому что сальников в турбонагнетателе нет!
Тогда каким же образом и на чем держится этот вал, на котором сидят «турбинки»?
Задам простой вопрос: «Вы знаете вообще, сколько существует способов смазки?». Около двух десятков: «полужидкостная», «твердая», «жидкостная» и так далее. А в турбонагнетателе используется вид смазки под названием «гидродинамическая смазка» – это такой вид смазки, при котором полное разделение поверхностей трения осуществляется в результате гидродинамического давления, возникающего в слое жидкости при относительном движении поверхностей. Если проще: из системы смазки автомобиля масло через специальные откалиброванные отверстия попадает на вал (ротор) турбины, и в этом зазоре образуется тонкая масляная пленка (масляный клин, так еще говорят). Кроме смазки этот способ точнейшим образом центрирует вал (ротор) турбины. Есть смазка – есть «масляный клин» и ротор вращается легко и красиво. Нет масла – нет «масляного клина» и ротор начинает трение «метал о метал» безо всякого смазочного слоя. А что при этом происходит, вы уже понимаете – наступает смерть турбонагнетателя из-за разрушения вала. Как и в нашем рассматриваемом случае.
Как вариант: в результате прочного засорения (99%) сажевого фильтра, давление выхлопных газов создавало настолько сильное давление и температуру, что все это в совокупности просто сдувало масляную пленку с ротора и он крутился «всухую». При рассмотрении ось ротора была словно переточена на токарном станке. В диаметре ось уменьшилась раза в два, так мы определили визуально.
Как видите, тема «чип-тюнинг и автомобиль» касается не только «мозгов» автомобиля.
Источник
Клапан регулировки давления наддува опель астра j
Эта история началась примерно год назад. При интенсивном разгоне то ли на 3, то ли на 4 передаче, вылезла ошибка «Подходит срок тех. обслуживания», машина сдулась и подрастеряла кучку лошадей, превратившись в овоща. После перезапуска двигателя кони вроде бы вернулись обратно, но через пару дней разбежались снова. Чека не было. В сервисе посмотрели ошибки (был недодув и одновременно передув турбины), на пробег (тогда было около 160 тысяч), развели руками и сказали, что, видимо, турбине настал каюк и пора бы её починить или поменять (в зависимости от толщины кошелька).
Лишних денег тогда особенно не было, как не было и уверенности в том, что план лечения верный. Особенно удручало отсутствие чёткого диагноза, а все эти разговоры «давайте поменяем половину машины и посмотрим, как оно будет» я не очень люблю. В общем, спас меня коллективный разум. Для начала было принято решение поменять датчик давления во впускном коллекторе, что дало временный эффект (на одну поездку). Следующим кандидатом на замену стал клапан регулирования давления наддува Pierburg 7.03833.02.0 (стоит на самой турбине).
Тем, кто не может открутить злосчастный болтик его крепления, дарю лайфхак, чтобы понять, решит ли замена клапана вашу проблему и надо ли этот болтик вообще откручивать. Клапан для испытания можно вообще не крепить — он отлично держится на трёх трубках и разъёме. Потом, конечно, болт всё равно придётся откручивать, а это, скажу я вам честно, тот ещё геморрой.
Ощущения после замены: машина словно ожила. Мгновенный результат. По Torque Pro раньше был наддув в пределах 4-5 PSI, теперь, после замены клапана — до 15 PSI. Разница в три раза, как вы понимаете, очень даже чувствуется. Машина перестала тупить, управление разгоном более адекватное, выросла максималка и улучшилась динамика.
В продолжения борьбе с передувом был купленный клапан который идет в оригинале т.е. Pierburg.
Так как мной было сделано: Чистка геометрии турбины. Датчик наддува во впускном коллекторе. Чистка клапана ЕГР. Замена клапана регулировки наддува фирмы Meat&Doria. Новый интеркулер. Это дало определенный результат — машина поехала лучше, но передув остался.
Все таки начал грешить что клапан от фирмы Meat&Doria не самый лучший, поэтому и поменял на Pierburg.
К сожаления передув никуда не исчез, но после замены заметил что он начал появляться после 3000, а не на 2500 как на клапане от Meat&Doria. Да и машина заметней поехала лучше. Из вывода могу сказать что кране не советую ставить клапан Meat&Doria. Теперь осталось в планах: Чистка впускного (но как понимаю это не избавит от передува). Новая турбина. Удаление катализатора. Не так давно проехался pf hektv на GTC с таким же мотором z13dth. По ощущениям машина совсем другая, передачи включаются как по маслу и что больше всего понравилось так это Тяга, которой у меня нет(
Pierburg 701420020 Преобразователь давления, турбокомпрессор 2052 руб
Последние тысяч 40 (из 135) замучился с автомобилем, не было мощности и прыти…
На что я только не грешил, и турбина, и АКПП, и бензонасос, и клапана распредвалов… неоднократные посещения оф.дилера, поиски подобных проблем в интернете, и на форумах, не приносили никаких результатов…
Проблема эта начинала о себе напоминать еще на 60 тыс.км, но тогда это происходило крайне редко, и перезапуск сразу решал проблему. Дальше, с ростом пробега, всё стало постепенно усугубляться… Дошло до того что автомобиль стал ездить как с простым атмосферным двигателем.
Был поменян термостат, из-за падения температуры на ходу (думал и на это, вдруг свечи заливало из-за недогрева), полностью поменяно масло в АКПП (неадекватно себя вела, поэтому попадала под подозрения, что в ней вся прыть и теряется), поменял трубку идущую от впускного коллектора на адсорбер (машина на разном количестве топлива, ехала по разному, в моём случае, чем меньше топлива, тем лучше), бегло проверили и турбину, люфтов в ней нет, сомнений она не вызвала (хотя пробег уже хороший). Но всё это к каким-либо колоссальным изменениям не приводило…
Ошибок не было вообще никаких, не активных, не в памяти. А менять всё просто так «на обум» уже не было желания, да и по деньгам накладно… Почти решил забросить это гиблое дело, ибо все разводили руками, и понятия не имели в чем же дело… Ну думаю, я пытался, но видимо не судьба…))
С месяц назад познакомился с человеком со своего города (через соц.сеть), тоже на Инсигнии. Разговор завязался примерно так: «а у тебя бывает, что машина не едет?»))
Начали мы вместе разбираться с проблемой, он в один сервис поехал, а я в другой… Вообщем в итоге и его машину всю перелопатили, и мою, ошибок не было не у него, не у меня…
Когда у него добрались до электромагнитного клапана регулировки давления турбины (путем замены с другой Инсигнии, случайно оказавшейся в нужном месте, в нужное время), и выяснили что проблема в нём, я уже на тот момент знал об этой проблеме (в своём сервисе сказали, мол как трубка на адсорбер придёт, ты поменяй её сам, если ничего не изменится, то приезжай снова, попробуем поменять «клапан турбины»).
Знакомый «по несчастью» начал искать этот клапан, и нашел на разборке прям в нашем городе, с разбитой Астры (пробег 4000 км), отдал за него около 5-6 тысяч, плюс замена, и машина у него полетела «в космос». Я воодушевился таким итогом и тоже начал искать по разборкам, но не нашел, либо новый (от 18 до 25 тысяч рублей), либо был вариант с Б/У за 12 тысяч (пробег 45 тысяч км), но Б/У с таким пробегом даже не рассматривал, ибо есть вероятность что он уже тоже мёртвый, или на подходе…
Хотелось конечно поставить оригинал, чтоб всё было «По ФЭНШУЮ», но…
В итоге позвонил в свой сервис, договорился о приезде. На столе лежал подготовленный электромагнитный клапан, производства PIERBURG (как и у нас в оригинале), по форме такой же, только не имеет шланчиков в комплекте (они легко снимаются с родного клапана при надобности), и у него немного другой разъём подключения, поэтому надо поменять фишку (любой механик сделает без проблем). Поменяли мне его, и отправили кататься/тестировать…, мне кажется мою улыбку на лице видели все водители и прохожие на улице))))
Машина сразу стала «нервная» (в хорошем смысле этого слова), ощущение что она весит не 1700, а 1300 кг. Чуткий отклик на педаль, добавляешь газа, она прижимает, ты еще добавляешь, она еще прижимает, и так до тех пор, пока не упрешься педалью в пол) Расход кстати понизился немного. А если еще добавить к этим плюсам, стоимость этого клапана…, я чуть не разрыдался от счастья))) Как говорится: «одной рукой рулю, другой слезы счастья вытираю»)))
Всё вместе (новый клапан + замена) обошлось в 3300 рублей.
Клапан этот ставится почти на весь Фольксвагеновский автопарк, но ребята в сервисе сказали что даже на БМВ и Мерседесы его ставят, лучше альтернативы нет. Доподлинно каталожный номер к сожалению не знаю (выкинули коробочку, пока ходил до банкомата), знаю что нужен именно оригинальный от Фольксвагена, хотя вроде разобрался с номерами, если смотреть по каталогам Фольксвагена, то на данный момент этот клапан имеет номер 06F 906 283 F, мне поставили еще со старым артикулом 03С 906 283 В (потому что спросил про каталожный номер когда оплачивал ремонт, мастер сказал что начинается на 03С, а дальше не помнит), а есть еще отдельно Pierburg 7.02588.04.0 и Pierburg 7.00470.07.0 (соответственно), на прямую от производителя.
Фишка которая подходит к этим клапанам под номером «1J0 973 722 — Корпус разъема», стоимость примерно 500 рублей. На практике выяснился один момент…, фишка эта «пустотелая», т.е. к ней нужно подыскать пины в электро магазине или автозапчастях. Либо «обкрамсать» родную фишку, но имейте ввиду что наша родная фишка отдельно не продаётся, и идёт только вместе с косой электропроводки двигателя.
В моём случае всё подключено через «переходник», т.е. в родную фишку подключены 2 провода (длина 8-10 см), к этим проводам подключена фишка от фольксвагена, и далее к клапану. Всё аккуратно заизолировано, и притянуто хомутами. При желании всё можно быстро демонтировать, и при этом всё остаётся в первозданном виде.
Источник