Ремонт клапанов грм рено

Замена клапанов рено логан

Замена клапанов на Рено Логан

Одним из видов капитального ремонта двигателя является замена клапанов. В автосервисе Логан Ремонт Вы сможете провести профессиональную диагностику, ремонт и замену клапанов. Наши механики в совершенстве знают все тонкости профессиональной регулировки и замены клапанов на Рено Логан.

Для автомобиля Рено Логан 1.4 замена клапанов является достаточно сложной процедурой. Необходим специальный инструмент, оправки, понимание правильной последовательности работ и немалый опыт выполнения таких ремонтных работ.

Нужно снимать головку блока цилиндров, извлекать старые клапана, проводить их дефектовку, запрессовывать новые втулки и седла клапанов, притирать и регулировать клапаны после замены.

Крайне рекомендуется выполнять эту работу только в специализированных технических центрах, таких как автосервис Логан Ремонт. Наши мотористы аккуратно и внимательно сделают все, чтобы Ваш автомобиль уже через несколько дней снова радовал Вас.

Когда нужна замена клапанов

При обрыве ремня ГРМ на 16-ти клапанных моторах приходится практически всегда менять клапана. Поршни бьют по клапанам, они загибаются, застревают во втулках и перестают обеспечивать герметичность камеры сгорания.

Для 8-ми клапанных моторов Рено Логан обрыв ремня ГРМ может иметь менее плачевные последствия. Двигатель спроектирован так, что при обрыве клапана могут остаться целыми, но могут и согнуться – как повезет.

На двигателях выпущенных после 2010 года и установленных на Рено Логан гнет клапана практически всегда, если был обрыв или проворачивание ремня ГРМ.

Конструкторы максимально уменьшили рабочий объем камеры сгорания для соблюдения экологических норм по выбросу вредных газов и оптимизировали процесс сгорания топлива для получения нужной мощности и крутящего момента. Поэтому для Рено Логан обрыв ремня ГРМ автоматически влечет за собой процедуру замены клапанов.

Еще одна распространенная причина замены клапанов – это прогорание выпускных клапанов. Часто это происходит из-за систематических перегревов двигателя или несвоевременной замены маслосъемных колпачков клапанов. Масло попадает на рабочие поверхности клапанов, начинает выгорать, металл клапана постепенно разрушается, теряется герметичность, падает компрессия в цилиндрах.

Внешне это проявляется повышенным расходом масла, потерей динамики разгона машины и заметно снизившейся мощностью двигателя.

В автосервисе Логан Ремонт Вы сможете быстро и профессионально заменить клапаны и провести другие ремонтные работы по двигателям Рено Логан.

Замена клапанов Рено Логан 1.6 8 клапанов

Замена клапанов Рено Логан 1.6 8 клапанов может потребоваться в случае обрыва ремня ГРМ, вследствии чего клапана встречаются с поршнями и происходит непоправимое. К сожалению двигатели Renault Logan имеют такой грех. При обрыве ремня ГРМ клапана гнет однозначно, что выливается в масштабный ремонт двигателя.

Стоит отметить, что моторы Рено Логан 1.4 и 1.6 8 клапанов имеют схожую конструкцию, поэтому инструкция пригодится для обоих вариантов.

Если клапана загибает на 16-клапанном движке Logan, тогда это еще более сложный случай, ведь там конструкция головки блока цилиндров более продвинутая.

Два распредвала, гидрокомпенсаторы, 16 клапанов… но об этом мы расскажем в следующий раз.

Замена клапанов Рено Логан 1.6 8 клапанов потребует серьезных трудозатрат, ведь предстоит снять и разобрать головку блока цилиндров. Снять с ГБЦ поврежденные клапана, притереть новые клапана и собрать все заново.

Часть работ мы уже описывали, поэтому дадим ссылки на другие страницы сайта. Вот тут вы узнаете, как снять приводные ремни Рено Логан, тут как снять ремень ГРМ 8 клапанов.

Не забываем, что вам предстоит для начала снять клеммы с аккумулятора и слить охлаждающую жидкость.

Для демонтажа головки блока цилиндров Рено Логан необходимо снять воздушный фильтр и открутить клапанную крышку. Фото прилагаются.

Для снятия воздушного фильтра Рено Логан необходимо отсоединить шланг воздухозаборника с патрубка воздушного фильтра, затем головкой на 12 отворачиваем два винта крепления корпуса воздушного фильтра к крышке головки блока цилиндров и два винта крепления корпуса к впускному трубопроводу. Аккуратно приподнимаем корпус воздушного фильтра и отсоединяем трубки вентиляции картера от патрубка.

Перед снятием клапанной крышки необходимо будет снять катушку зажигания. Клапанная крышка у Рено Логан 1.6 8 клапанов крепится 8 болтами, которые можно открутить головкой на 8. Но перед съемом клапанной крышки желательно открутить от головки блока цилиндров впускные и выпускные коллекторы.

Выпускной коллектор на Логане снять проще, поскольку расположен он удобнее. Для начала головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления теплозащитного экрана, затем можно откручивать той же головкой «на 10» 7 гаек крепления выпускного коллектора. Фото расположения гаек прилагается.

С другой стороны двигателя нам необходимо снять впускной коллектор. Впускной коллектор так же крепится к ГБЦ с помощью 7 гаек.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку 1 крепления опорного кронштейна к впускному трубопроводу и болт 2 крепления кронштейна к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом силовом агрегате). Снимаем опорный кронштейн впускного трубопровода.

Тем же инструментом отворачиваем три гайки 3 нижнего крепления (снизу автомобиля) и четыре болта 4 верхнего крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (показаны одна гайка и один болт — другие на фото не видны).

Когда головка цилиндров Рено Логан освобождена от всего навесного, можно откручивать её от блока цилиндров. Но для начала придется еще снять распределительный вал. Для того, что бы снять головку придется открутить 10 болтов крепления головки цилиндров в определенном порядке. Каждый болт следует ослаблять плавно, по пол оборота. Порядок откручивания показан на следующей схеме.

Болты имеют разную длину, поэтому их лучше заранее положить так, что бы потом не перепутать, это очень важный момент. Сборка тоже процесс весьма важный и ответственный.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показан на следующем рисунке. Момент затяжки: 20 Нм + доверните на угол 110° ±6°. Подождите три минуты. Поле чего отпустите болты 1 и 2 и снова затяните указанным моментом.

Потом отпустите и затяните болты 3,4,5,6. После отпустите и затяните болты 7,8,9,10.

В общем снимать и ставить головку блока цилиндров на Рено Логан (да и на других машинах) надо очень ответственно. Иначе возможна деформация ГБЦ, а это чревато прогаром прокладки головки, перегревом двигателя и прочими проблемами.

После того, как головка цилиндров Renault Logan снята, вам нужно рассухарить клапана. Для этого нужно найти рассухариватель или воспользоваться помощью друга. После того, как сухарики, тарелочки и пружины будут сняты, перед вашим взором предстанет следующая картина. Вот они гнутые клапана.

Если поршни и рабочая камера двигателя не повреждены, приступаем к очистке от нагара и смолистых отложений. Далее нам необходимо притереть новые клапана. Для притирки клапанов Рено Логан понадобится специальная притирочная паста.

Притирка мало чем отличается от того же процесса на других моторах. Результатом притирки должна стать плотная посадка клапанов в седла. Проверить правильность притирки можно визуально, на клапане, должна появится матовая непрерывная полоска не менее 1.5 мм шириной.

Проверить качество притирки можно с помощью керосина например. Для этого вставляем клапана на место, переворачиваем головку и наливаем в рабочие камеры жидкость, которая не должна уходить через клапан, хотя бы несколько минут.

Если не провести притирку новых клапанов, то в двигателе не будет компрессии, он просто не будет работать.

После притирки клапанов Рено Логан необходимо все тщательно промыть от остатков абразивной притирочной пасты. Перед сборкой устанавливаем новые маслосъемные колпачки, заменяем сломанные пружины и засухариваем клапана.

Теперь прикручиваем головку к блоку, как описано чуть выше и не забываем про новую прокладку ГБЦ. Теперь устанавливаем распределительный вал и ремень ГРМ.

Следующий важный момент это регулировка теплового клапанного зазора, который необходимо провести вручную.

Как отрегулировать клапана на Рено Логан с 8-клапанным двигателем можно посмотреть здесь. Как только ремень установлен, клапана отрегулированы, можете ставить клапанную крышку, впускной и выпускные коллекторы, при этом не забываем устанавливать новые прокладки, что бы потом уже сюда не возвращаться.

После сборки двигателя Рено Логан 8 клапанов заливаем охлаждающую жидкость, подсоединяем аккумулятор и заводим движок. Если все собрано правильно, значит работа мотора будет радовать ближайшие 60 тысяч километров. Затем стоит поменять ремень ГРМ.

Поверьте своевременная замена ремня ГРМ на Рено Логан (Сандеро) гораздо проще, замены гнутых клапанов.

Регулировка клапанов по меткам рено логан 1.4 (подробно) — бортжурнал Renault Logan 2011 года на DRIVE2

Наконец то появилось немного времени для ремонта рабочей лошадки. Решил заняться 1 пунктом своего списка ремонта и доработок, ведь до меня этого никто не делал на данной машине. Регулировку проводил по меткам, а не визуально так как в срочном порядке нужно было осмотреть ремень ГРМ, в связи с недавней кончиной сальника насоса ГУРа .

Закидало маслом половину моторного отсека и как назло куда то делась заглушка крышки ГРМ. Работу проводил в условиях теплой парковки) Процесс постараюсь описать максимально подробно. Надеюсь кому нибудь пригодится.
Обязательным условием для регулировки клапанов является полностью остывший двигатель.

Лично я с вечера все приготовил и разобрал, а утром приступил к регулировке. Температура на стоянке +20

головкой на 8 откручиваем 4 болта крепления корпуса воздушного фильтра и стягиваем патрубок подвода воздуха к воздушному фильтру указанный синей стрелкой.

Приподнимаем корпус и отсоединяем от него шланг большого контура вентиляции картера 2 Не теряем прокладку 1)

Снимаем бронепровода ( для удобства я снял их и с катушки зажигания и со свечей, чтобы не мешали)

Стягиваем шланг малой ветви системы вентиляции картера 3 и отстегиваем два жгута 2. в дальнейшем при снятии крышки для удобства можно отвести в сторону трубку паров топлива 1 как указано но фото.

головкой на 8 откручиваем 8 болтов крепления кл. крышки

Далее нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, поддомкратить правое переднее колесо, снять защиту ДВС (которой у меня пока нет) и подложить под картер упор (в моем случае это кирпичи и доски) чтобы при снятии правой подушки двигатель не опустился. После того как подложили упор нужно немного опустить домкрат чтобы двигатель лег на него и не провис после снятия подушки. Так будет легче ее устанавливать.

Головкой на 16 откручиваем 5 болтов крепления правой подушки двигателя и убираем ее.

Откручиваем клипсу против часовой стрелки и отводим защитный пластиковый кожух в сторону.

Ослабляем головкой на 10 два болта натяжного ролика ремня генератора

и снимаем ремень

Включаем 5 передачу просим помощника нажать на тормоз (при сборке тоже) и головкой на 18 с удлинителем и хорошим воротком откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. (забыл сделать фото, выдернул с интернета)

Затем откручиваем болты крышки ГРМ. Она делится на две части: верхняя алюминиевая

и нижняя пластиковая

Снимаем и убираем в сторону

Самое время поставить поршень первого цилиндра в положение ВМТ для этого выставляем метки.

Вкручиваем обратно болт который держал шкив коленвала и вращая его по часовой стрелке совмещаем треугольничек ( у меня помечен корректором) на шкиве распредвала с буквой D на клапанной крышке

Теперь смотрим вниз. Тут у нас только одна единственная метка 1. Наносим маркером или чем вам удобно свои две метки 2 и 3.

И так сейчас поршень 1 цилиндра находится в ВМТ.В таком положении оба клапана закрыты и зазоры максимальны. Можем приступить к регулировке клапанов.

Отсчет цилиндров у нас начинается от маховика . Зазоры: для впускных клапанов: 0,15 мм для выпускных клапанов: 0,25 мм если машина работает на бензине. 0,30 на газу.

Для регулировки нужно ослабить ключом на 10 контргайку одного коромысла и вставить щуп соответствующего размера в промежуток между регулировочным винтом и торцом стержня. Затягивать регулировочный болт до момента, когда щуп будет перемещаться с усилием.

При этом придерживать контргайку от проворачивания. Зажать контргайку и проверить зазор, если работа выполнена неудовлетворительно – повторить регулировку

Отрегулировав оба клапана первого цилиндра проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт на 180% по нанесенным меткам, то есть совмещаем метки 2 и 3 см. фото 16. и преступаем к регулировке клапанов 3 цилиндра. Далее по этой же схеме. 180% 4 цилиндр, 180% 2 цилиндр.
Еще раз порядок регулировки 1 3 4 2

По окончании процедуры регулировки, провернуть вал на 360° и повторить проверку.Проводим сборку в обратной последовательности.

Ставим новую прокладку кл. крышки. Я поставил металлическую фирмы Sasic код 4000456 обошлась мне 600 р. Оригинал 7701471719 1000р.

Протягиваем кл. крышку согласно схеме

Периодичность регулировки по рекомендации производителя составляет каждые 100 000 км пробега. Но практика показывает, что эти цифры следует сократить до 60 тыс. км. Поэтому буду регулировать клапана вместе с заменой ремня ГРМ то есть каждые 60 тыс.км)

Хотел бы показать еще пару моментов

на заводе помечают краской распредвал. Метка в этом положении говорит о том что поршень 1 цил. в ВМТ

Ребята в этом видео remontiruemrenault.ru/reg…apanov-na-reno-logan.html говорили про важность состояния регулировочных болтов при больших пробегах как у меня. В общем решил посмотреть

Открутив 5 болтов на 13 оси коромыслел снял ее. Все нормально)

Лично у меня при замере все зазоры были увеличены, но после снятия и установки оси коромыслел зажало все впускные клапана, после этого снимал ось и ставил еще несколько раз но безуспешно. Просто убедился что все на месте и отрегулировал.

Для интереса установил приложение на телефон «Шумомер» и замерил его показания до и после регулировки. До 67 Db после 63. Двигатель стал работать тише, ровнее, слышно в основном работу форсунок. Машина стала более отзывчива при нажатии педали газа.

В общем я доволен.
Порадовала чистота под кл. крышкой) Масло темное поскольку до замены 1000 км осталось. Лью Elf evolution 900 NF код 194873 . Меняю каждые 10000.

Ремень ГРМ в хорошем состоянии, масло на него слава богу не попало и он вполне должен продюжить еще 11200 км.

С удовольствием выслушаю ваши поправки и замечания. Работу проводил первый раз в жизни, пользуясь вашим опытом и различными статьями в поисковике. Так что не судите строго)

Renault Logan. Капитальный ремонт двигателя (1.6, 8 кл.) — logbook Renault Logan 2007 on DRIVE2

На яме. Не снимая двигатель.

Причиной кап. ремонта стал повышенный расход топлива — 10-11 л. по трассе и до 14 л. по городу, повышенный расход масла, сильный масляный нагар на свече 1-го цилиндра. Замер компрессии: 10-8-8-9 (мало!).

Я не буду приводить здесь полный фото- или видео-отчёт, т.к. в сети достаточно материалов по данной теме. Выложу только некоторые нюансы и ссылки на источники, которыми пользовался сам.Вдохновился просмотром данного видео и приступил к работе.

Сначала сливаем охлаждающую жидкость и масло с двигателя:

Затем отключаем все разъёмы, тросики, шланги и т.д. Снимаем воздушный фильтр, катушку зажигания, дроссельную заслонку, рампу и т.д.

Приступаем к снятию ремней генератора и ГРМ:

Замена ремня генератора и вспомогательных агрегатов:

Замена ремня ГРМ:

После снятия ремней наблюдаем текущую помпу и слабенькую сопливость сальника коленвала. Помпу и сальник под замену.

А вот и первая засада, которая меня поджидала! Снятию головки блока цилиндров будет мешать жгут проводов, который идёт к генератору, насосу ГУР и компрессору кондиционера.

От насоса ГУР и генератора провода отключаются элементарно, а вот от кондиционера один проводок отключить никак не получилось. Он протянут в узенькую щель между генератором и компрессором. В общем, пришлось снимать насос ГУР (заодно поменял жидкость ГУР) и генератор, только после этого получилось отодвинуть этот кабель в сторону.

Замена жидкости ГУР:

На фото этот проклятый проводок:

Далее снимаем клапанную крышку и головку блока цилиндров (ГБЦ). Для снятия и установки ГБЦ потребуется две головки торцевые Е-профиля — Е12 и Е14

Не забыть открутить одну гайку снизу, которая прикручена к скобе усиления впускного коллектора.

Снимаем ГБЦ и ставим предварительный диагноз — на поршнях сильный масляный нагар, плоскости головки и блока в норме, т.к. между цилиндрами нет «пробоев» выхлопных газов и подтёков охлаждающей жидкости. Можно не шлифовать. Поршня в цилиндрах не болтаются. Выработки на стенках цилиндров практически нет. Растачивать не надо.

Далее необходимо снять масяный поддон (картер) двигателя, чтобы внуть поршня. И, вот тут, меня поджидала засада №2! Снятию поддона мешает подрамник!

Соорудил вот такую конструкцию для вывешивания двигателя:

Как снять подрамник можно посмотреть здесь:

Двигатель получается подвешенным за опору на КПП и на моей конструкции.

Снимаем поддон, достаём поршня. Я каждый поршень помечал керном вот таким образом:

На стороне, обращённой к заду авто, лазером нанесены какие-то буквы. Кстати, так же помечал и клапана (фото нет). Опять наблюдаем сильный нагар на верху и на боках поршня, а также полное залегание маслосъёмных колец.

Отскребаем, отчищаем, отмываем.

Приступаем к разборке ГБЦ, например так:

Я клапана не менял, притёр старые. Заменил маслосъёмные колпачки (сальники клапанов), старые были просто дубовые и свою функцию уже не выполняли. А вот так выглядели внутренние камеры клапанов:

Далее приведу фото заменённых деталей (помпа, поршневые кольца, шатунные вкладыши, болты головки, передний сальник коленвала, передний сальник ГРМ, маслосъёмные колпачик, прокладки головки и клапанной крышки)

Пока был хороший доступ к перегородке моторного отсека, проклеил её виброизоляцией:

Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем жидкости и масла. Сначала прокручиваем двигатель несколько секунд стартером с отключённым зажиганием. Затем подключаем катушку зажигания и делаем короткие запуски двигателя для равномерного смазывания всей системы.

Потом небольшие прогревы двигателя для обгорания солярки, которой всё мылось, перегревать нельзя, чтобы не было возгорания. Выпускаем воздух из системы охлаждения.

И только потом, когда перестанет идти сильный дым от наружных частей двигателя, заводим его и прогреваем до срабатывания вентилятора и выпускаем оставшийся воздух из системы охлаждения.

Всё! Дальше обкатка 1000 км. и затем замена масла и фильтра, регулировка клапанов и подтяжка свечек.

Price tag: 13 000 ₽ Mileage 129000 km

Точная замена клапанов Логан на 16-клапанном моторе Renault Logan

Эти детали в двигателе внутреннего сгорания служат для своевременного обеспечения впрыска топливовоздушной смеси в камеры сгорания и столь же своевременного выпуска из них отработанных газов. Их открытие и закрытие осуществляется в строгом соответствии с циклами (тактами) работы двигателя:

1. Впрыск топлива, во время которого открываются впускные клапаны.
2. Сжатие топливовоздушной смеси. Все эти элементы находятся в закрытом состоянии.
3. Хода поршней под воздействием энергии сгорания топлива. Цилиндры при этом закрыты.
4. Выпуск отработанных газов через открывшиеся выпускные клапаны.

Принцип работы газораспределительного механизма

Сказать, что от сбалансированной работы клапанов, являющихся неотъемлемой составляющей механизма мотора (как бензинового, так и дизельного), называемого газораспределительным, зависит четкость или КПД работы всего силового агрегата, значит, не сказать ничего – от них зависит его работоспособность вообще. Момент их открытия/закрытия определяется положением поршней в цилиндрах. Иными словами, эти элементы ГРМ работают синхронно.

Первые приводятся в движение распределительным валом, вторые – коленчатым. Синхронизация их вращения в моторе Логана осуществляется посредством зубчатого ремня, в случае обрыва или проскальзывания которого нарушается четкая работа всего механизма.

Почему может потребоваться замена клапанов Логан?

К сожалению, эти детали – наиболее уязвимы и частенько выходят из строя. Они подвержены многим поломкам, наиболее распространенные из которых следующие:

1. Неплотное их прилегание к цилиндрам ведет к серьезному снижению КПД двигателя. При таком положении клапанов часть энергии сгорания топлива будет расходоваться впустую, и мощность мотора, и без того на легковых авто небольшая, значительно упадет.
2. Чрезмерно плотное прилегание их тоже не сулит ничего хорошего: в этом случае края этих компонентов будут понемногу обгорать. Если своевременно не обнаружить эту неисправность и не принять меры к ее устранению, эти детали могут прогореть весьма основательно, и тогда обязательно потребуется замена клапанов Рено Логан.
3. Механическое повреждение, которое может случиться в результате ДТП либо, что происходит намного чаще, обрыва ремня ГРМ. В этом случае нарушается работа всего мотора: клапаны сталкиваются с поршнями – и первые загибаются, а вторые выходят из строя. В этом случае замене подлежат все поврежденные детали.
4. Износ клапанов, вызванный выработкой мотором своего ресурса. Для бензинового двигателя Рено Логан он составляет полмиллиона километров. Но, как показывает практика, если за силовым агрегатом осуществляется регулярный уход, если владелец машины регулярно меняет масло и использует для этого только качественные ГСМ, мотор этого авто может прослужить без капремонта и гораздо дольше.
5. Износ направляющих втулок.

Замена клапанов Рено Логан

Какая бы беда ни случилась с этими деталями, их необходимо будет заменить на новые. Сам процесс снятия старых и установки новых элементов не столь сложен. Гораздо большие проблемы могут вызывать поиск новых запчастей и их регулировка.

На двигателях седанов Рено устанавливаются клапаны типа, конструкция которых состоит из стержня, и тарелки (которая является запорным устройством). Эти элементы находятся в головке блока цилиндров.

Дело в том, что даже на двигателях одной модели клапаны могут несколько разниться. В частности, углом скоса тарелки, позволяющей этой детали герметично закупоривать цилиндр.

Даже если эти углы окажутся одинаковыми, мастеру все равно придется методом шлифовки подгонять элемент, дабы тот максимально плотно прилегал к головке блока цилиндров.

В процессе установки новых деталей мастер осуществляет выставление их теплового зазора.

Необходимость в этом вызвана тем, что при нагревании (а всем компонентам ГРМ приходится работать в условиях повышенных температур) сталь расширяется, и клапаны перестают плотно прилегать к впускным и выпускным отверстиям цилиндров.

Но если в холодном состоянии расстояние между ними слегка увеличивается, то в горячем прилегание будет идеальным. Это расстояние и называется тепловым зазором.

Регулировка этого параметра осуществляется при помощи комплекта специальных щупов. Для специалиста эта процедура не составит особого труда, а автовладельцу, знающего об этой операции лишь понаслышке, справиться с установкой, притиркой и регулировкой клапанов будет непросто.

Замена клапанов Рено Логан (16 клапанов)

Замена клапанов Рено Логан на 16-клапанном двигателе осуществляется точно так же, как и на 8-клапанном.

Считается, что первый тип двигателя лучше защищен от поломок этих деталей, так как он имеет механизм саморегуляции теплового зазора. Тем не менее, большинство специалистов не согласны с этим утверждением.

Как показывает опыт, нарушение величины зазора в этих моторах происходит немногим реже, чем на 8-клапанном двигателе.

Важно! Регулировку этого параметра нужно регулярно производить на моторах всех типов без исключения. Процедура это недорогая и не отнимающая много времени, зато существенно повышающая КПД силового агрегата и защищающая его компоненты от целого ряда возможных неисправностей.

Замена направляющих клапанов Логан

Когда причиной некорректной работы ГРМ оказываются направляющие клапанов, то их тоже меняют на новые. Установка направляющих не является столь серьезной операцией, но и она в обязательном порядке сопровождается регулировкой величины теплового зазора.

Как избежать преждевременного износа компонентов ГРМ?

От поломок мотора, в результате которых замена клапанов также часто становится неизбежной, полностью не защищен никто. Тем не менее, свести вероятность таких чрезвычайных ситуаций к минимуму можно, следуя нескольким простым правилам:

1. Регулярно проводите диагностику двигателя машины и, в частности, всех элементов газораспределительного механизма.
2. Своевременно, не реже, чем через каждые 15 тыс. км пробега, производите замену моторного масла и используйте для этого только ГСМ, рекомендованные производителем автомобиля и мастером автосервиса.
3. Регулярно проводите осмотр состояния ременной передачи и производите ее замену при первых же признаках износа. Специалисты рекомендуют превентивно, в целях недопущения ее обрыва, устанавливать новый ремень через каждые 50 тыс. км.
4. В процессе каждого планового ТО проводите регулировку элементов цилиндро-поршневой группы и, в частности, теплового зазора клапанов – тем самым вы исключите возможность их прогорания.

Ремень ГРМ Рено Логан: цена, замена своими руками. 1.6, 1.4, 8 клапанов

К проектированию автомобиля Renault Logan приступили еще в 1998 году, конструкторами задумывалось создать семейный бюджетный автомобиль, относительно компактный и достаточно надежный.

Впервые Рено Логан был показан публике в 2004 году, сначала его производство началось в Румынии, и машины предполагалось поставлять в страны третьего мира.
Массовое производство «Логанов» началось в 2005 году, с этого же времени в России авто собирают на заводе Avtoframos (г. Москва). В разных странах Renault Logan известен под разными именами:

• Dacia (Марокко и Румыния);
• Renault Tondar (Иран);
• Nissan Aprio (Мексика);
• Mahindra Verito (Индия).

Под маркой Рено Логан с 2009 года седан продается в Украине, а 2012 года стало производиться второе поколение это известной и очень популярной модели. В 2008 году Логан первого поколения подвергся рестайлингу, в рестайлинговой версии на машине появилась автоматическая трансмиссия.

Двигатели

Для разных стран мира автомобили комплектовались различными силовыми агрегатами, начиная от литрового ДВС, поставляемого для Бразилии, и заканчивая 1,6-литровым 16-клапанным мотором мощностью 102 л. с.

Для России Рено Логан был представлен в комплектациях с бензиновыми двигателями:

• 8-клапанным 1,4 MPi объемом 1390 см³ (K7J 710);
• 8-клапанным 1,6 MPi объемом 1598 см³ (K7M);
• 16-клапанным DOHC объемом 1598 см³ (K4M).

На всех моторах RENAULT газораспределительный механизм имеет ременный привод, согласно заводским условиям ремень ГРМ рекомендуется менять через каждые 60 тысяч километров пробега. При техническом обслуживании проводится проверка деталей газораспределения, во избежание различных неприятностей, приводящих к преждевременному ремонту ДВС, ТО необходимо проводить вовремя.

Ремень ГРМ Рено Логан 1.4

Восьмиклапанный ДВС объемом 1,4 л имеет маркировку K7J, в газораспределительном механизме мотора присутствует один распредвал, ремень ГРМ на 96 зубьев и один натяжной ролик.

Для замены ремня ГРМ продаются специальные комплекты различных производителей, кстати, механизм двигателя K7J практически ничем не отличается от механизма 8-клапанного силового агрегата K7M объемом 1,6 л.

Для Renault Logan продаются разные комплекты:

• ремень + ролик натяжной;
• водяной насос + ремень + ролик натяжной.

Комплекты ГРМ выпускаются различными производителями, самыми известными считается фирмы:

Моторы K7J 1,4 литра также устанавливаются на автомобили Sandero, Clio, двигатели K7M – на авто Megane, Scenic, и на эти модели подходит ремень ГРМ Логан 1.4.

Ремень ГРМ на Рено Логан 1.6 16V

В газораспределительном механизме двигателя K4M присутствует два распределительных вала, два ролика ГРМ (натяжной и паразитный), ремень на 132 зуба шириной 27,4 мм. На 16-клапанный двигатель также продаются комплекты ГРМ, в отличие от комплекта на 8 клапанов здесь добавляется еще один ролик (паразитный).

Наиболее известными производителями комплектов и ремней ГРМ для 16-клапанного двигателя являются компании:

Ремень ГРМ на Рено Логан 1.6 16V также подходит на модели автомобилей Scenic-1, Laguna, Megane.

Ремень ГРМ на Рено Логан цена

Стоимость комплекта ГРМ в большей степени зависит от производителя, в среднем цена может колебаться от 2 до 6 тысяч рублей (по состоянию на первый квартал 2016 года). Также продаются и ролики, но покупать их отдельно невыгодно, они получаются дороже.

Есть очень дешевые запчасти, например, натяжной ролик 8-клапанного ГРМ Pilenga стоит около 400 рублей, в тоже время цена ролика SKF находится в пределах 1300 руб. Стоит ли здесь экономить, сказать трудно, но лучше не рисковать, и приобретать детали известных производителей.

Цену на ремень ГРМ Рено Логан отдельно узнать сложно, в подавляющем преимуществе детали продаются комплектами.

Ремень ГРМ Рено Логан 1.6 16V цена

В стандартный комплект деталей для замены ремня ГРМ Рено Логан 1.6 16V входит:

• сам ремень;
• паразитный и натяжной ролик;
• болт.

В комплект с ремнем ГРМ Logan 1,6 также может входить и помпа (водяной насос), комплект от фирмы Contitech с насосом стоит приблизительно 10,5 тыс. рублей (в марте 2016 года).

К сожалению, в связи с падением курса рубля цены сейчас постоянно меняются, сколько могут стоить запчасти в ближайшем будущем, неизвестно. Без помпы стоимость комплекта 1.

6 16V значительно дешевле, например, комплект ГРМ Gates без водяного насоса стоит ориентировочно 3,5 тыс. руб.

Замена ремня ГРМ Рено Логан 8 клапанов

На 8-клапанном моторе Renault Logan рекомендуется менять ремень ГРМ через каждые 60 т. км., он может преждевременно выйти из строя, если:

• на него попало масло;
• ремень натянут больше положенной нормы;
• установлен комплект ГРМ малоизвестного производителя;
• заклинил натяжной ролик, водяной насос или распределительный вал.

Следует отметить, что доводить ремень до критического состояния нельзя – при его обрыве деформируются клапана в головке блока цилиндров, и в таком случае ремонт обходится дорого. Гнутся клапана на обоих 8-клапанных двигателях, устанавливаемых на Логан – как на K7J 1,4 л, так и на K7M.

При техническом обслуживании производится осмотр состояния газораспределительного механизма:

• осматривается ремень на наличие повреждений и трещин, проверяется его натяжка;
• производится осмотр натяжного ролика.

Замена ремня ГРМ Рено Логан 16 клапанов

Замена ремня ГРМ на 16-кл. ДВС Рено Логан практически ничем не отличается от его замены на 8-кл. моторе, регламент замены точно такой же. Здесь также гнутся клапана, более того, они загибаются в любом случае, на какой бы скорость не произошел обрыв ремня.

Но клапана на моторе K4M загибаются не только при обрыве, есть одна неприятная «болезнь» – ремень может перескочить на несколько зубьев. Обычная такая большая неприятность происходит зимой, при перепаде температур.

Кожух ГРМ не слишком герметичный, и во время движения под него может залетать снег, который тает, а затем при замерзании превращается в лед.

Если лед намерзает на зубья распредшестерни, ремень на них не попадает и перескакивает.

Рено Логан замена ремня ГРМ своими руками

Часто работу по замене ремня ГРМ автовладельцы доверяют автосервисам различного уровня, но если у хозяина машины есть хотя бы небольшие слесарные навыки, он вполне может произвести необходимый ремонт самостоятельно. Большой сложности работа не представляет – необходимо только не торопиться, делать все аккуратно, а самое главное – правильно выставить метки на шестернях.

Замена ремня ГРМ Рено Логан 1.4 самостоятельно

Ремень ГРМ своими силами на 8-клапанном двигателе (Renault Logan до 2010 года) заменить относительно просто, работу можно выполнить даже без ямы, достаточно установить авто на сухой ровной площадке. Замену производим следующим образом:

• глушим мотор и ставим автомобиль на ручной тормоз;
• поддомкрачиваем машину и снимаем переднее правое колесо;
• демонтируем защитный кожух двигателя справа снизу;
• снимаем ремень генератора;
• откручиваем болт шкива коленвала (головкой на 18 с воротком или торцовым ключом);
• чтобы легче открутить шкив, можно автомобиль поставить на 5-ую передачу;
• домкратим мотор вверх, ставим упор под картер ДВС для того, чтобы демонтировать правую подушку двигателя;
• опора двигателя стоит на правом лонжероне – подушку снимаем полностью, открутив болты на 16;
• вынимаем масляный щуп, так как его можно повредить во время работы, затыкаем масляную трубку, чтобы в масло не попала грязь;
• демонтируем нижний пластиковый кожух ГРМ (три болта). Добраться до болтов крепления непросто, так как расстояние между правым лонжероном кузова и двигателем небольшое. Снимаем кожух через низ;
• следующий этап – откручивание крепежа верхнего алюминиевого кожуха. снимаем болты и демонтируем верхнюю защиту ГРМ;
• выставляем шкивы по меткам – стрелку на шестерне распредвала совмещаем с буквой D, которая отлита на клапанной крышке. Чтобы совместить метки, можно вкрутить болт в квал и с его помощью проворачивать двигатель;
• отворачиваем гайку ролика натяжки (ключ на 16), снимаем ролик и ремень;
• устанавливаем новые детали – на ремне ГРМ присутствуют метки, и к тому же нарисованы стрелки направления движения, необходимо устанавливать его правильно. Надеваем сначала ремень на шестерню коленвала снизу, совмещаем снизу метку на ремне с меткой на шестерне;
• ремень должен быть установлен стрелками по ходу движения коленчатого вала (они направлены по часовой стрелке – на рисунке обозначены буквой B), после натяжки ремня верхняя метка должна быть совмещена с D (на рисунке – буква A);
• если все выставлено правильно, и ремень натянут, собираем все детали в обратной последовательности.

Запускаем двигатель, проверяем его работу – если все нормально, замену ремня ГРМ Рено Логан на 8-клапанном моторе 1,4 л можно считать завершенной.

Один важный момент – болты крепления верхнего алюминиевого кожуха необходимо посадить на герметик, так как через два болта крепления кожуха проходят масляные каналы.

Замена ремня ГРМ на Рено Логан 1.6 16V

На 16-клапанном моторе K4M замена ремня ГРМ 1,6 производится несколько сложнее, чем на 8-клапанных ДВС K7J и K7M – после того как метки будут выставлены, новый ремень сначала надеваем:

• на шестерню левого распредвала (если смотреть на двигатель спереди);
• на шестерню правого распредвала;
• на паразитный и натяжной ролик;
• и уже в конце на шестерню коленчатого вала.

Важно, чтобы при установке ремня ГРМ валы не вращались, поэтому для коленвала и распредвалов устанавливаются специальные стопоры.

Проверка и замена ремня привода ГРМ Рено Логан и Сандеро 16-клапанного двигателя своими руками — журнал За рулем

Поскольку свечи зажигания также необходимо менять через 15 тыс. км, то эти работы лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания.

На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

2271-3-8-06-01

Привод газораспределительного механизма:

• 1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
• 2 — ремень привода ГРМ;
• 3 — ролик натяжного устройства;
• 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов;
• 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов;
• 6 — опорный ролик;
• 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ следует демонтировать правую опору силового агрегата.

Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Подставляем под поддон картера через деревянный брусок регулируемый упор (например, домкрат). Без использования регулируемого упора можно монтажной лопаткой слегка приподнять правую сторону двигателя (за поддон картера, опираясь лопаткой на подрамник).

Приподняв поддон картера, вставляем между подрамником и поддоном картера деревянный клин.

Накидным ключом «на 18» ослабляем затяжку болта крепления опоры к ее кронштейну.

Вынимаем из двух держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубку подвода топлива к рампе, трубку отвода паров топлива из адсорбера и жгут проводов.

Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ…

…и три болта крепления опоры к кузову.

Снимаем правую опору силового агрегата в сборе с кронштейном.

Далее для наглядности операции показаны на демонтированном двигателе.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

• против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;
• по часовой стрелке — ремень перетянут.

В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня.

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ предусмотрен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

Удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.

Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

Снимаем нижнюю крышку.

При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза.

Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить.

Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.

Для этого, отворачиваем два болта головкой «на 10».

Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Вынимаем болт с шайбой.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).

Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами.

• Первый способ — «академический», сопровождающийся изготовлением приспособления, необходимостью приобретения двух заглушек для отверстий в головке блока цилиндров, снимаемых разрушающим методом.
• Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника, высокой тщательности проведения работ и последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в «заводских» положениях.

Первый способ замены ремня ГРМ 16-клапанного двигателя Рено Логан/Сандеро

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Снимаем резонатор воздушного тракта.

В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

Действуя отверткой как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

Аналогично извлекаем другую заглушку.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.

Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).

Приспособление для фиксации распределительных валов.

Устанавливаем приспособление в пазы валов.

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М 10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

В качестве установочного пальца можно использовать болт верхнего крепления коробки передач к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом силовом агрегате).

На болт наворачиваем две гайки М10 и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75 мм.

Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец 1 ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцом бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проверните коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Снимаем ремень с натяжного ролика…

…и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.

Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1-го-4-го цилиндров. При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.

Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 30 Н·м, затем доворачиваем на 80±5°.

Второй способ замены ремня ГРМ 16-клапанного двигателя Рено Логан/Сандеро

Напоминаем, что к этому моменту у нас демонтирован шкив коленчатого вала и имеется свободный доступ ко всему ремню и роликам.

За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и при первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы — до положения, показанного на фото ниже.

Ориентируйтесь на положение знаков Рено (ромб). Одновременно помощник должен фиксировать конец подъема поршня в первом или четвертом цилиндре с помощью длинной, тонкой и, главное, чистой отвертки, вставленной в свечное отверстие одного из соответствующих цилиндров вертикально.

В этом положении яркой краской наносим метки, однозначно определяющие взаимное расположение шкивов.

Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.

В окне картера сцепления наносим яркой каской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

Так мы зафиксировали положение коленчатого вала.

Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.

Вот тут нас и подстерегает некоторая сложность. Дело в том, что распределительные валы, как только перестают быть связанными ремнем, самопроизвольно поворачиваются на небольшие углы под действием пружин клапанов.

Пока оставляем их в тех положениях, в которых они сами остановились. Ни в коем случае не меняем положение коленчатого вала.

Заменяем ролики и, предварительно надев ремень на шкивы распределительных валов, просим помощника довернуть распределительные валы до точного совмещения меток на них.

Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.

) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится (в сторону отворачивания гайки), то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55- 65 мм.

В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины (для повышения жесткости можно закрепить их гайками). Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы как рычагом доворачиваем его на нужный угол.

Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления.

Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб- весьма заметна и в этом случае предстоит установить ремень снова.

Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала.

Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, то можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше.

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.

[Как сэкономить на ТО Renault Logan/Sandero до 6500 руб.] [ТО Renault Logan/Sandero на 15 тыс. км пробега] [ТО Renault Logan/Sandero на 60 тыс. км пробега] [ТО Renault Logan/Sandero на 90 тыс.

км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Renault Logan/Sandero]

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник