Ремонт клокспринг додж караван

Ремонт клокспринг додж караван

Прописался

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 21.11.2013
Из: Серпухов
Пользователь №: 67 223
Реальное имя:Алекс Арр

У многих пользователей (хозяев, любителей, водителей etc) Dodge и Chrysler нередко возникает проблема с периодически выскакивающей ошибкой подушек безопасности SRS. Проблема не самая страшная, но не дай боги что произойдёт, а подушки не сработают! К тому же со временем эта проблема может принимать раздражающий характер — ошибка то исчезает, то появляется с характерным звуком, что неслабо действует на нервы как водителю, так и пассажирам (особенно в длительной поездке, когда звонкий «Бииип» происходит каждые секунд 20-30).

Есть 2 возможных варианта проблемы, опишу их подробно:
1. Отходит провод.
Это наиболее простая проблема и вы реально счастливец, если у вас именно эта проблема. Решение простое — отодвинуть сидения максимально вперёд, согнуться в 3 погибели и пошевелить провода. Пошевелите все провода, хуже не будет. Но, на сколько понял, на SRS идёт колодка, прикрепленная к металлической планке сидушки, они нехило запечатаны, так просто не разойдутся. Но мало ли, случаи бывают. Разъедините колодку, посмотрите наличие окисла и очистите его. И проблема должна пропасть!

2. Проблема со шлейфом ClockSpring
Вот это уже серьёзная проблема. Внутри ClockSpring находится 2 шлейфа, и от постоянного трения какая-либо дорожка может выйти из строя, соответственно вы можете лишиться как SRS, так и даже сигнала! Остановимся на этой проблеме ибо она наиболее распространена и рассмотрим подробнее варианты решения.

Есть 3 варианта решения (актуально для машин с круизом ESP и пр).

2.1. Совем НЕ бюджетный.
Тут всё просто — купить новую запчасть. Установить и не париться. Но стоимость детали — 9-12 тысяч рублей. Зато быстро и просто.
Теоретически номер для машин с круизом, ESP и пр: 68003216AC (последняя буква может быть любой от A до H, теоретически это взаимозаменяемые части с новой ревизией). Для машин без ESP и круиза подходит только этот пункт и п2.2!

2.2. Совсем бюджетный, но с колхозом. Для тех, у кого руки растут из нужного места и кто сможет достать нужные шлейфы.
Начнём по порядку. Как доставать ClockSpring я описывал ранее, а разобрать проблем не составит (при условии правильных рук). Для ремонта потребуется найти 2 шлейфа шириной

0.18 мм, числом дорожек от 5, длиной 700 и 900 мм. Самое сложное — найти шлейфы подобной длины, совершенно случайно после 3х часов рысканья на митинском радиорынке обнаружил у дедка от старого сканера (возможно).
В зависимости от повреждённого шлейфа (я не думаю, что повреждённых будет 2) заменяете нужный. Далее начинается самое сложное в сборке — правильное расположение шлейфов. Примерное расположение отображено на схеме.

Немного разъясню. Длинный шлейф сначала идёт по внутренеему радиусу. Короткий уходит по направляющей, длинный в это время делает ещё полоборота и уходит по второй направляющей. И они встречаются в «месте стыковки». Конечно, вариантов подключения может быть много (например, как писал раньше, когда длинный шлейф делает оборот, и выходит по внешнему радиусу), но это единственный вариант, когда 2 шлейфа сходятся по длине. 😀 После пайки необходимо правильно настроить ESP (читай в конце)

2.3. Почти бюджетный. Тут тоже нужны руки, но всё намного проще и без колхоза
Приключение начинается с того, что. Надо купить ClockSpring! Только есть их 2 вида — один дорогой (9-11 тыр), другой дешёвый (3-5 тыр). Отличаются они только наличием/отсутствием одной платы и крышки этой платы. Но, поскольку плата у нас в порядке, то мы её сможем переставить!

Итак, смотрим в Emex, Autodoc, Exist и пр. номер 68003217AC (последняя буква также может быть практически любой, причину писал в п2.1). У меня наиболее дешёвым и быстрым был именно 68003217AC —

4000 рублей с доставкой в 4 дня.
Через некоторое время приходит вот такая коробочка с Мексики:

Внутри, что не удивительно, оказался новый ClockSpring. Почти не отличимый от старого

Далее всё просто — наобходимо поменять местами плату и малую шестерёнку (это та самая шестерня ESP). Отвёртку «звёздочка» в руки и менять!

Но, поскольку любопытство не порок, я попёр по сложному пути с перекидыванием шлейфов.

Следующий абзац для любопытных:
___________________________
Для этого нужно будет осторожно, но с силой отщёлкнуть крепления на фото:

Нам в лицо (или в ноги) бросается шлейф и мы понимаем, что натворили какой-то ужас! Но пути назад нет. Отщёлкиваем крепление шлейфа

И у нас куча пластмассы, шлейфов, в которых легко запутаться

Далее укладываем шлейф по схеме (описывал в п2.2)

И ура, наконец, у нас в руках полноценный ClockSpring, а в кармане сэкономленные 7-8 тысяч!

Далее самое сложное — настройка системы стабилизации ESP. При неправильной настройке получите ошибку ESP и антибукса. Соотвественно, системы не будут работать. Настройка очень простая:

Настройка ESP
— Ставим ClockSpring в центральное положение (примерно 2.5 оборота в каждую сторону, направляющий штырёк снизу, лучше даже закрепить заглушкой из комплекта нового ClockSpring)
— Слегка откручиваем малую шестерёнку, чтобы она свободно крутилась.
— На ней есть метка-треугольник. От ней отсчитываем 5 зубцов ПРОТИВ часовой стрелки. Именно 5й зубец должен входить в большую шестерёнку полностью. в таком положении прикручиваем шестерёнку обратно.

— Проверьте, что ClockSpring в центральном положении. (примерно по 2.5 оборота в каждую сторону)
— Закрываем крышки и идём подключать в машину.

Сборка
Тут всё очень просто.
0. Отключите клемму аккумулятора (на самом деле можно и не отключать, но это на свой страх и риск)

1. Вставляете нижние контакты (3 шт.) в ClockSpring и надеваете оный на рулевой вал

2. Вставляете верхний контакт (1 шт.)
3. Прикручиваете. 3 шурупа Т-15, один спереди, два сзади
4. Надеваете руль с сигналом.
5. Подключаете шлейф сигнала (2 пина слева, чёрная колодка)
6. Подключаете основную колодку (белая) в центральный разъём

7. Закручиваете гайку рулевого колеса (не советую забывать, да!)

8. Снимаете стопор-заглушку
9. Вставляете контакты в подушку. Жёлый в жёлтый, чёрный в чёрный

10. Прикручиваете подушку 2мя болтами сбоку руля с обеих сторон
11. Подключаете минус, если снимали клемму и заводите машину, проверяете отсутствие ошибок.
12. Прокрутите рулём сначала вправо до упора, затем влево до упора (так называемое «обучение ESP», рекомендуется сделать)
13. Чуть прокатитесь, проверьте отсутствие выскакивающих ошибок (особенно ESP)
14. Присоедините и прикрутите кожух руля

Поздравляю, у вас полностью исправленное авто!

При копировании просьба указывать первоисточник!

Источник

Ремонт клокспринг додж караван

Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!

P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!

И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 86 974
Реальное имя:Алексей
Город:Москва

// Прошу модераторов перенести в FAQ. У самого не получается — пишет «нет прав».

РЕЗЮМЕ
Если у вас обрыв шлейфа в улитке, а также вы располагаете суммой в 250 рублей и несколькими часами времени, то я покажу, как полностью быстро и качественно самостоятельно решить эту проблему (при наличии рук и головы из плеч и умения обращаться с паяльником).

СИМПТОМЫ
После почти года владения Dodge Nitro у меня начал пропадать гудок в определенном положении руля, а через несколько дней и вовсе затих. Помимо этого также перестали работать кнопки управления магнитолой на руле, в то время как круиз-контроль работал исправно, а также не было ошибок SRS (подушек).

ДИАГНОЗ
Т.к. глюк сначала наблюдался при изменении угла поворота руля, то диагноз однозначен: поломался шлейф на руле (улитка, часовая пружина, clockspring).
Вот так выглядит этот узел в каталоге (раздел каталога: 2007 KA — DODGE NITRO -> 8 ELECTRICAL -> 21 810 SWITCHES (INSTRUMENT PANEL AND CONSOLE):

Вот оригинальные номера всех замен:
68003216AA
68003216AB
68003216AC
68003216AD
68003216AE
68003216AF
68003216AG
68003216AH
5156106AA
5156106AB
5156106AC
5156106AD

ЛЕЧЕНИЕ
Тема известна многим, обсуждения в интернетах есть, общее мнение можно выразить так:
— «ценник на улитку в сборе неадекватен»
— «шлейф не ремонтопригоден»
— «заказывай новую на ebay без датчика руля и перекидывай в свой корпус»

Действительно, заказывать новую улитку в сборе за 28 000 руб (exist.ru, осень 2017) только из-за перебитого шлейфа — это нонсенс. Заказывать донора (упрощенной версии без датчика угла поворота руля) с последущим свопом тоже не хотел (ценник около 14 000 по тому же экзисту). Помимо высоких цен еще срок ожидания 3-4 недели!

Ставить бу-шную улитку тоже не нравится:
(а) состояние шлейфа и ресурс неизвестны
(б) на разборках встречалась только разобранная стрекоза — как раз без улитки.

Таким образом, остается только вариант ремонта шлейфа как наиболее разумный.

ПУТЬ №1 — ремонт родного шлейфа
Вылечить можно, но только если обрыв находится на неподвижном участке улитки. Но в этом случае, чего бы ему тогда ломаться, верно?! В остальных случаях обрыв у вас будет на подвижном участке. Штатный шлейф по непонятной мне пока причине зачем-то уложен хитрым способом и предполагает постоянное перетягивание и «переламывание» по небольшому радиусу (R7.0 мм, точно замерял). Если обрыв запаять, то отремонтированный участок шлейфа перестанет гнуться, и очень скоро переломится при очередном изгибании на этом радиусе. Кроме того нужно еще изолировать запаянный проводник, а это приведет к утолщению шлейфа и усложнит его перемещение внутри улитки. Короче, как ни крути, пациент, практически, безнадежен, поэтому данный путь малоинтересен.

ПУТЬ №2 — замена родного шлейфа
Мои первые попытки поиска подходящего шлейфа были безрезультатными — в инете полно вопросов «от чего подобрать шлейф?», но, как правило, ответов нет. Встречаются упоминания каких-то плоских шлейфов от сканеров/принтеров, но дается оговорка, что они все короткие.

В нашей улитке используются два шлейфа длиной 730 мм и 990 мм. В каждом по 5 проводников (2 толстых — контакты подушки, 3 тонких — остальные сигнальные линии). Разумеется, ничего подобного вы не найдете.

Мне удалось найти на ebay и aliexpress несколько предложений плоских кабелей FFC (flexible flat cable) подходящей длины (1 и 1.5 метра). Из США ценник был около 2000 р. Из Китая около 500-600р. Но доставка месяц.

И вот несколько дней назад я, наконец-таки, нашел долгожданное решение: плоский 25-жильный кабель стоимостью (ВНИМАНИЕ!) 250 руб/м, который всегда есть в наличии (Москва, Митинский радиорынок): http://prodiel.ru

// Где у них этот кабель на сайте я не ведаю, ибо я к ним ногами пришел за другими ништяками, но случайно увидел и этот кабель!

У этого кабеля шаг такой же, как и у нашего (крайслеровского), отличие лишь в том, что все проводники имеют одинаковую ширину.
Напомню, у крайслера на подушку идут толстые проводники. Однако ширина шага нового кабеля позволяет идеально взять 2 соседние дорожки и припаять их к одной толстой площадке. Таким образом, для нашей задачи потребуется отрезать шлейф с 7 дорожками. Кроме того, получается, что дорожки подушки будут продублированы, что, с моей точки зрения, лучше — 2 тонкие будут надежнее 1 толстой в случае механических повреждений.

ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ

В сети имеются статьи и пошаговые отчеты по замене улитки и сопутствующим операциям (калибровка датчика угла поворота руля), поэтому повторяться я не буду. На мой взгляд, самая информативная статья тут: https://www.drive2.ru/l/3950810/

В помощь я приведу лишь несколько своих фоток:

(1) Общий вид стрекозы (с чем вам придется иметь дело)

(2) Соответствие распиновки на входе и выходе (входы 0, 1, 2 и 3 — это датчик поворота руля, на шлейфе эти контакты не задействованы, естественно). фото разобранного

(3) Фото разобранной улитки со штатным шлейфом
На нижнем шлейфе видны отметки красным цветом, которые я делал при поиске обрыва. Там как раз и оказался проблемный участок.

Все контактные колодки легко вытаскиваются при ослаблении зажимов. Разберете без труда.

Штатные шлейфы необходимо полностью удалить, а контакты хорошо облудить. Для этого я использовал паяльный водорастворимый флюс (ФТС), обычный припой и маломощный паяльник с острым жалом.

Концы нового шлейфа также нужно облудить с двух сторон. Предварительно зачищать шлейф не нужно — пальник расплавляет полимерную оболочку, обнажая медные дорожки. Это все очень легко делается. Затем осуществляется пайка шлейфа таким образом, чтобы соединить нужные дорожки.

Уложить шлейф можно, по-разному:

(1) Стоковый вариант (описан по ссылке на drive2, которую я приводил ранее).
Этим способом я быстро и успешно укладывал стоковый шлейф, когда разобрал улитку в самый первый раз. Однако уложить новый шлейф этим способом у меня не получилось: новый кабель еще свежий и сильно пружинит, а также заматывается/разматывается когда этого не нужно. Я возился часа 2, пытаясь запихнуть все внутрь, чтобы ничего не пережать. Два раза у меня это получалось, но каждый раз улитка поворачивалась менее, чем на 2 оборота в каждую сторону, когда нужно 2.5! После последующего разбора я обнаруживал замятие нового кабеля! За окном — глубокая ночь, поэтому после второй неудачной попытки я плюнул и перешел к другому варианту:

(2) «Спиральный» вариант
Безо всяких колебаний я выкинул из улитки орбитальный «ин-янь» — ту вращающуюся хрень, из-за которой, видимо, умер оригинальный шлейф. Без этой детали места внутри стало в разы больше.

Далее я намотал спиралью оба шлейфа, насколько позволяла их длина. Излишек длины (990-730=260мм) я сложил в несколько слоев и упаковал в отсеке, откуда они выходят. Далее
все без проблем собрал с первого раза за 1 минуту.

Затем я закрутил улитку в одну сторону до упора, затем открутил обратно более 2 оборотов — это будет центральным положением (когда колеса стоят ровно). Убедился, что в обратную сторону также имеется запас в 2+ оборота (сколько полных оборотов там было — не знаю). Вернул снова улитку в центральное положение и выставил датчик угла поворота руля в новое положение (процедура — по ссылке выше).

ВАЖНО (актуально для улиток со штекером с контактами «0-1-2-3», т.е. с датчиком положения руля): пока мы работали с улиткой, мы ее крутили-вертели во все стороны и, разумеется, потеряли ее «нулевое» положение. Поэтому если сейчас не выставить датчик угла поворота руля правильно, то при включении зажигания у нас загорятся и не потухнут лампочки ESP/BAS/ABS, и эти системы не будут работать. Посему важно не забыть выставить эти датчики.

После этого все было собрано и установлено на машину. Все работает, руль вращается тихо, без каких-либо шумов из улитки, на приборке тишь да гладь — никаких ошибок!

В качестве послесловия.
При первом разборе руля я обнаружил, что у меня не были подключены штекеры подушки водителя, но при этом на приборке никаких ошибок не было! Очевидно, что кто-то до меня был жопоруким ибо не мог починить/поменять улитку, но достаточно хитрожопым, чтобы впаять два 18-омных резистора перед штекером в качестве обманки SRS (при влючении зажигания тестирование проходило успешно и значок SRS тух)!

Надеюсь, эта статья поможет людям, столкнувшимся с перебитым шлейфом быстро и дешево решить все эти проблемы.

Источник