Ремонт электронного стояночного тормоза Volkswagen Passat B6
Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.
Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:
Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):
Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:
Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:
Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:
Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:
После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.
После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:
Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:
Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:
Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:
Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.
Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:
С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:
Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.
Источник
Замена кнопки ручника на Фольксваген Пассат Б6 (фото)
Василий В.
Просто заглянул
Заглючил ручник, периодически не ставится, загорается сообщение об ошибке. Автоматически снимается нормально. По форумам полазил, 99% пишут, что надо менять кнопку. На форуме читал, что просто выдавливается изнутри. Пытался, не получилось. Нажимал довольно сильно. Такое ощущение, что её что-то держит.
Разобрался. Если кому интересно:
Снять боковую крышку приборной панели, где она примыкает к двери(поддеть пластиковым клином — там есть выемка).
Выдавить кнопку наружу (достаточно сильно нажать — не сломаете).
Отсоединить разъем, отжав голубой язычок в направлении стрелки OPEN.
Поддеть отверткой заднюю часть кнопки со стороны где 2 защелки (с другой стороны 4 защелки) и снять.
Поддеть отверткой лицевую часть кнопки (тоже достаточно плотно сидит, сначала думал, что приклеена).
Вынуть внутреннюю часть (две платы, соединенные шлейфом) в сторону задней части кнопки.
Поддеть иголкой сбоку металлическую крышку микрика и снять.
Счистить с контактов деревянной палочкой (можно спичкой) белый налет.
На корпусе микрика три контакта и круглая вогнутая металлическая мембрана.
То же со вторым микриком.
Собрать в обратной последовательности. Не перепутайте, мембрана в микрик устанавливается выпуклой стороной вверх .
Всё действо заняло 30 мин.
Результат – экономия полдня времени на поездку к ОД + стоимость кнопки и работы.
Источник
Тема: Ремонт кнопки ручника на VW Passat B6.
Опции темы
Поиск по теме
Директор Лагеря 
Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 48 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14
| Спасибо: |
| Получено: 8,273 Отправлено: 3,362 |
Ремонт кнопки ручника на VW Passat B6.
Став обладателем Пассата я обнаружил несколько неисправностей.
В частности, при температуре -5 и ниже, если с вечера машина была поставлена на ручник — то он не снимается.
Да, знаю, что надо нажать тормоз перед снятием — не снимается.
Но через 5-10 минут прогрева машины ручник «оживает».
Но после снятия еще какое то время горит лампочка «перечеркнутая Р» и ручник не работает.
Минут через 20-30 после движения ручник приходит в норму и в течение дня уже работает в штатном режиме.
Читал у одного пользователя, что причина вся в сервоприводах задних колодок.
Мол их клинит намертво из-за треснутого корпуса и грязи внутри, и помогает только прочистка их с полным разбором.
Но у него то клинит «намертво» и помимо лампочки «желтая перечеркнутая Р» издается еще звуковой сигнал постоянный.
А у меня явление временное…
Есть предположение, что надо прочистить кнопку ручника, тоже читал где то на форуме.
Говорят помогает.
Кнопка ручника в снятом состоянии. 
Но вот незадача — найти полный FAQ с картинками, описывающими весь процесс, я не смог.
Лишь несколько общих фоток низкого качества и пару абзацев типа «там все просто: сняли, разобрали, починили, поставили».
А самому, «вслепую», как то опасно лезть, учитывая, что я ни разу не автоэлектрик.
Причем черт его знает к чему приведет неправильный ремонт, вдруг машина «глюк» поймает или еще чего…
Но я, все таки, решаюсь стать своеобразным «Колумбом» и постараюсь «открыть Америку», «изобрести велосипед» и так далее ;)))
Сразу оговорюсь — опытные мастера и «самоучки» могут проходить мимо.
Статья скорее подойдет для таких как я, которые впервые владеют пассатом и никогда ничего сами не откручивали в авто… и вообще боятся отвертки+)
Ну чтож, «глаза боятся — руки делают».
Встречайте, наиполнейшее руководство по ремонту кнопки ручника Passat B6.
Теперь даже блондинка может произвести ремонт!
На всё-про-всё ушло ну от силы минут 20-30.
0. Паркуем автомобиль со снятым ручником!
Просто выбираем место, подъезжаем, глушим, выжимаем сцепление и включаем первую или заднюю передачу.
Осторожно! При начале движения после проведенного ремонта, не забывайте, что авто стоит на передаче, и если забыть про это условие и «бросить» сцепление, то автомобиль резко дернется в соответствующую установленной передаче сторону!
Поэтому если при парковке свободного места больше спереди — включаем первую, если больше сзади — заднюю.
1. Сначала определяемся с местом, через которое будем доставать кнопку.
Встречаются советы по выдавливанию кнопки через бардачек у левого колена водителя, но, как показала практика — это неудобно.
Я пошел другим путем: снимаем левую пластиковую панель блока предохранителей слева от водителя.
Панель предохранителей 
2. Для снятия лучше всего подойдет сервисный ключ из брелка.
Но можно воспользоваться и отверткой.
Вставляем ключ примерно на половину и поддеваем панель.
Поддеваем ключем 
3. Подлазим левой рукой и нащупываем кнопку.
Нажимая на тыльную часть кнопки и слегка «пошатывая» её добиваемся полного высвобождения кнопки.
Не бойтесь, ничего не сломаете, она так и должна туго выдавливаться.
Выдавленная кнопка. Да, да, это все и есть кнопка в сборе. 
4. Отжимая ногтем большого пальца в сторону указательного пальца левой руки цветную защелку, с небольшим усилием правой рукой отсоединяем разъем.
Отжимаем… 
Высвобождаем. 
5. Забираем кнопку домой. Готовим инструмент.
Две иголки разного размера, отвертка с битами на минус (широкая и узкая), ватная палочка, кнопка ручника+))) 
6. Маленькой отверткой поддеваем с каждой стороны крепления тыльной (задней) части кнопки, слегка оттягивая нижнюю часть в сторону отсоединения.
С этой стороны два крепления и на противоположной тоже два. 
7. Отсоединяем «крышку» аккуратно!
Эта крышка надета на контактные штырьки!
Снимаем крышку. 
8. С другой передней части необходимо снят лицевую крышечку с надписью «Р».
Для этого подлазим к ней отверточкой и аккуратно отжимаем её от основания.
Внимание! Если крышка идет чрезмерно туго, попробуйте начать с другой стороны и идти по кругу по мере отщелкивания.
Поддеваем… 
Отсоединяем. 
9. После отсоединения идем мыть крышечку+)))
Практика показывает — это одна из самых часто нажимаемых кнопочек, соответственно она может оказаться засаленной и грязной, а снятая кнопка — наиудобнейший момент для чистки.
После промывки крышечку продуть, просушить бумажными полотенцами или салфетками, убираем крышечку в сторону и снимаем с зеленой платы белую пластиковую деталь и кладем деталь в крышечку.
Отсоединили… 
Убрали пластиковую деталь в крышку (чтоб не забыть зачем она) 
10. Поддеваем отверткой зеленую плату и по принципу расстегивания одёжной пуговицывысвобождаем плату внутрь корпуса.
С другой стороны за другую чуть бОльшую плату аккуратно вытаскиваем платы, соединенные шлейфом (плоским белым многожильным проводом).
Высвобождаем малую плату, держа в руках бОльшую плату. 
Две платы, соединенные шлейфом. 
11. Находим на бОльшей плате две беленькие кнопочки.
Кнопочки закреплены маленькими металическими скобками, которые крепятся с двух боков на каждой кнопке.
Поддеваем с одной стороны скобку иголкой.
Тут надо действовать аккуратно, чтоб не переборщить.
Поэтому пробуем поочередно подлазить разного размера иголками до тех пор, пока не найдете наиболее удобный вариант.
Сняв с одной стороны скобку, можно легко легкими движениями снять скобу и со второй стороны, освободив тем самым весь механизм скобы.
Снятая кнопка состоит из трех частей: металлическая скоба, белая пластиковая кнопка, маленькая металлическая мембрана в виде тарелочки.
Поддетая скоба. 
12. Вот мы и добрались до сути.
Берем маленькую металлическую «тарелочку» и кладем её на стол так, как ставятся тарелки на стол, выемкой вверх (как на фото).
Вот тут то и находится белый налет.
С виду его не заметно, но как только вы с одной стороны прижмете «тарелку» ногтем, а с другой начнете зачищать иголочкой, увидите, что «тарелочка» на самом деле должна сверкать.
Само «гнездо» тоже можно слегка зачистить, там три контакта: центральный круглый и два по бокам от круга.
Зачищаем «тарелочку» и устанавливаем в «гнездо» на плате.
Собирать удобнее так.
Ставить надо тарелочку в гнездо «к верх ногами», как будто вы её помыли и положили на тряпку просохнуть.
Сверху ставим скобку с пластиковой кнопкой и легким движением защелкиваем обратно с обоих сторон.
Приступаем по аналогии ко второй кнопке.
Мембрана 
13. Не спешим собирать все вместе в корпус.
Нам необходимо взят в руки две платы со шлейфом и зачистить контакты, которыми кнопка ручника подключается в разъем в машине.
Зачищать удобнее плоской отверткой со всех четырех сторон каждого штырька.
Они должны стать блестящими, потому что на них тоже присутствует этот белый налет.
Фотки этих «штырьков» есть в пункте номер 10.
14. Сборку производим в обратном порядке. Вдеваем малую плату во внутрь корпуса и укладываем её на место.
На эту малую плату сверху укладываем пластиковую деталь, которая лежит в крышечке.
Какой стороной — разберетесь, там есть направляющие и два штырька на белой детальке, которые вставляются в два соответствующих гнезда на зеленой плате.
Сверху надеваем крышечку (с буквой «Р») и равномерно придавливая, защелкиваем со всех четырех сторон.
Переходим к сборке задней части: аккуратно надеваем заднюю крышечку на штырьки и прищелкиваем обратно.
15. Идем в машину.
Не заводить!
Прищелкиваем контакты на кнопке к разъему.
Аккуратно засовываем кнопку обратно, поправляя (если требуется) сзади кнопки провод через снятую панель блока предохранителей.
Утапливаем кнопку в посадочное место до щелчка.
Заводим машину.
Смотрим горит ли «желтая перечеркнутая Р».
Если нет, пробуем ручник, радуемся.
Если горит — сбрасываем ошибку удерживая кнопку ручника нажатой на 30-40 секунд или пока не погаснет значок «Р».
Если значок так и не гаснет, стоит прогреть машину, поездив минут 20.
16. Наблюдаем за поведением ручника.
Если все ОК — радуемся сэкономленным 1500р. за новую кнопку ручника!
Вместо ИТОГО: на самом деле я считаю, что прочистка мембраны не дает особого толка. Дело все в прочистке самих штырьков.
И вот почему: я пару дней ручником вообще не пользовался, ставил только на передачу.
Но каждое утро горела «Р».
Как машина определила, что ручник не исправен и что дело все в мембранах? Только методом опроса самой кнопки через эти самые штырьки!
Моё умозаключение: штырьки и так все в белом налете, что безусловно мешает хорошему контакту, а тут еще и минусовые температуры сделали свое дело.
С понижением температуры окружающей среды металлы что делают?
Правильно! Сужаются, штырьки становятся меньше.
Пусть на какие то жалкие микроны (или как там их), но в купе с налетом, видимо это играет свою роль.
А машина при начале работы начинает опрашивать все системы и от кнопки ручника получает ответ типа «один из 7 штырьков не имеет контакта, работа ручника невозможна».
По крайней мере, если бы я проектировал автомобиль, я бы в первую очередь сделал «опрос» агрегатов и узлов таким методом.
А все разговоры на форумах типа «Спасибо, почистил мембрану и все заработало» — это всего лишь результат снятия и постановки обратно кнопки.
Ну вспомните же, когда плохой контакт в старой розетке что надо сделать? Пошевелить штекер, или пару раз «воткнуть-выткнуть», так сказать создать нужный контакт.
Вот люди и расшевелили контактную группу кнопки ручника пока снимали-ставили. Отсюда и таинственное исчезновение проблемы после 20-30 минут езды!
Салон нагревается, штырьки расширяются, более плотно прилегая к разъемам, создавая контакт, и ошибка пропадает!
По идее, должно сработать и простое перетыкание штекера ручника. 3-5 раз отключить-подключить и вуаля!
Вот и все, Шерлок Холмс отдыхает+)))
Источник