Ремонт когда замена деталей кузова

Когда могут отремонтировать, а когда обязаны заменить деталь по ОСАГО?

1. При назначении ремонтных воздействий страховщики обязаны использовать Единую методику ОСАГО.
2. Важнейшую роль при этом играет технология предприятия-изготовителя. Именно технологией производителя автомобиля предусмотрено, какие детали и при каких повреждениях можно ремонтировать, а какие нужно менять.
3. В любом случае замене подлежат элементы, которые отвечают или задействованы в системах безопасности авто.
4. Но деталь может быть переустановлена не только полностью (в сборе), но и только её составной частью.
5. При спорах со страховщиком о замене или ремонте всё будет зависеть от результатов экспертизы.
6. Также деталь могут не поставить в окраску, так как есть исключения.

Очень часто владельцы поврежденных в ДТП автомобилей задаются вопросом, почему им выплатили так мало денег на ремонт по ОСАГО или почему СТО требует доплатить за восстановление машины. Чтобы ответить на данные вопросы, нужно понимать, правильно ли страховая компания считала стоимость ремонта, какие ремонтные воздействия: замена или ремонт назначались по конкретной детали. О том, когда должны менять деталь, а когда ремонтировать, и пойдет речь в данной статье по данным, актуальным на 2021 год.

Как по закону?

Первично, решение о том, менять или ремонтировать поврежденный элемент, принимает эксперт или оценщик страховой компании при осмотре вашего авто. Эти данные он обязан отразить в акте осмотра, который вы в дальнейшем будете подписывать. В связи с этим внимательно изучайте акт перед подписанием и в случае несогласия с ним вносите свои замечания.

В акте осмотра должны быть указаны следующие характеристики:

1. вид повреждения детали,
2. характер повреждения,
3. его объем,
4. место расположения.

Считать стоимость восстановительного ремонта по ОСАГО можно только по Единой методике (ЕМР), а посмотреть типовые определения и характеристики повреждений, применяемые при осмотре и расчетах, можно в Приложении 2 к ЕМР.

Именно по этим характеристикам и будет приниматься решение о замене или ремонте конкретной детали, запчасти или узла.

При этом, главными документами при оценке повреждений и выбора способа их устранения будет техническая документация изготовителя транспортного средства. Ведь по ОСАГО восстановительный ремонт должен соответствовать технологии предприятия-изготовителя.

В каких случаях можно ремонтировать?

При назначении восстановления какого-либо элемента машины необходимо, чтобы соблюдались следующие принципы:

1. результат ремонта должен соответствовать доаварийному состоянию автомобиля,
2. должна быть техническая возможность ремонта,
3. и непременна экономическая целесообразность такого восстановления.

Если хотя бы один из вышеуказанных принципов нарушается, то значит, что провести качественный и полноценный ремонт детали не получится.

Более того, ремонт конкретного компонента, узла или агрегата может быть прямо запрещен по технологии изготовителя. К таким деталям, как правило, относятся детали из полимерных материалов (в основном, пластика), пластиковые элементы приборов освещения и элементы систем безопасности.

Но возможность ремонтных воздействий зависит еще от вида и характера повреждений детали.

Такие элементы, как бамперы, спойлеры, молдинги очень часто после ДТП имеют повреждения в виде изломов. А изломы элементов из полимерных материалов у большинства производителей не подлежат ремонту. А вот небольшие трещины размером до 10 см могут быть склеены.

При повреждении креплений элементов (разрывы) все зависит от того, есть ли у производителя соответствующий ремонтный комплект для них. Если нет, то элемент подлежит замене.

Когда обязаны поменять на новую?

Замена может назначаться как целиком на всю деталь или элемент, так и на его составную часть. При этом, должны устанавливаться новые запасные части, как правило, оригинальные (исключение, если производитель допускает установку неоригинальных запасных частей).

В зависимости от конструкции элемента, например, двери, замене может подвергаться как вся дверь, так и только наружная её панель, если такая присутствует и была повреждена. Но если повреждения панелей двери располагаются в месте, где ходит стекло, тогда дверь меняют целиком.

Если деформации подвергается элемент или составная часть элемента которые предназначены для пассивной и общей безопасности, то они подлежат только замене.

Приведем пример некоторых повреждений оперения кузова (элементов кузова) при которых должна назначаться исключительно замена детали:

1. разрыв,
2. складки металла,
3. залом металла,
4. глубокая деформация с вытягиванием металла,
5. сложное повреждение ребер жесткости.

Детали с такими повреждениями требуют замены на новые.

Но если повреждения не сильные, то страховщики часто назначают ремонт, так как это дешевле, чем её замена на новую.

Что делать если страховщик по ОСАГО ставит деталь в ремонт, а не под замену?

В ситуации, когда страховая компания недобросовестно исполняет свои обязательства и неправильно считает ущерб от ДТП, ставя в калькуляции ремонт вместо замены детали, необходимо обращаться к ней письменно с заявлением о разногласиях (ранее это была досудебная претензия). При этом не обязательно проводить свою независимую экспертизу, достаточно обратиться по стандартной форме и указать на ошибки страховщика.

Пунктом 11 статьи 12 Закона об ОСАГО установлено, что при наличии противоречий между потерпевшим и СК относительно повреждений автомобиля независимая экспертиза организуется страховщиком. Об этом необходимо напомнить компании и потребовать проведения такой экспертизы.

Если страховщик не удовлетворит ваши требования, тогда стоит направить обращение финансовому уполномоченному. Он вправе назначить и провести свою экспертизу, по результатам которой и вынесет решение. Подробную статью о правильном обращении к финупу мы приводили ранее.

На данном этапе вам желательно направить уполномоченному не только своё обращение и минимальный необходимый комплект документов, но также и фотографии повреждений. Особенно стоит уделить внимание спорному элементу. Качественные фотографии помогут эксперту, который будет делать экспертизу, более точно определить необходимое ремонтное воздействие. Качество фотографий страховщика, которые они предоставляют финансовому уполномоченному, может быть плохое, поэтому лучше фотографировать самим.

Если вас не устроит решение финупа, и вы будете твердо уверены, что деталь обязаны менять, а не ремонтировать, тогда этот вопрос будет уже разрешаться в суде. Порядок подачи искового заявления мы также приводили в специальной статье.

При этом надо учитывать, что в суде по данному вопросу придется просить назначить судебную экспертизу, а она стоит достаточно много денег. Поэтому необходимо изначально соотносить возможные затраты на доказывание своей правоты в суде и риски оплаты расходов в случае, если результат экспертизы и решение суда будет не в вашу пользу.

Таким образом, общий порядок действий такой:

1. при обнаружении, что страховщик посчитал восстановление детали, а не замену, в первую очередь пишем заявление о разногласиях в страховую с требованием провести независимую экспертизу,
2. при неудовлетворении ваших требования или отрицательном результате обращаемся к финансовому уполномоченному,
3. и, наконец, обращаемся в суд, если решение финупа вас не устроит.

Окрасят ли деталь?

Новую деталь или ту, которую отремонтировали после ДТП, необходимо красить. По методике ОСАГО окраска назначается в минимально допустимом технологией производителя объеме.

Но есть условия, при которых такая покраска не назначается:

1. если была сквозная коррозия,
2. когда до ДТП уже требовалась окраска более 25% поверхности,
3. если цвет поврежденной детали не соответствует основному цвету кузова (за исключением спецокраски).

Если машину ремонтировали в автосервисе по направлению страховщика, то гарантийный срок на окраску будет 12 месяцев. Но не обязательно ждать, пока дефекты проявятся, указать на некачественную окраску детали можно и даже нужно еще при приемке автомобиля.

Даже не будучи экспертом, можно заметить некоторые распространенные недостатки окраски:

Если вы обнаружите что-то из перечисленного, обязательно укажите это в акте выполненных работ или другом, который будет составлен при приёме машины после ремонта.

Источник

Кузовной ремонт: Технология замены узлов и деталей кузова

Технологический процесс замены узлов и деталей кузова более подробно рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ.

Замена переднего крыла. Передние крылья должны быть заменены при значительной деформации, разрывах, а также сквозной коррозии. Незначительные повреждения (вмятины, царапины и т. п.) правят непосредственно на автомобиле с обязательной последующей грунтовкой и окраской.

Замену переднего крыла необходимо выполнять в следующем порядке.

1. Снять передний бампер, капот, антенну, переднюю дверь и осветительные приборы.

2. Срубить зубилом или срезать механизированным инструментом соединения крыла с панелью передка и кожухом фары, отступив от линии соединения на 2–3 мм; соединения крыла с передней стойкой боковины остова кузова – отступив на 2–3 мм от линии изгиба вертикального усилителя.

3. Высверлить металл в точках контактной сварки соединения сточного желобка с брызговиком и отсоединить крыло вместе со сточным желобком от панели брызговика и рамы ветрового окна. Отогнув крыло, срубить его на горизонтальном участке в месте соединения с нижней частью боковой панели передка.

4. Удалить оставшиеся полоски металла с помощью торцевых кусачек и тонкого зубила. Деформированные кромки панелей передка, брызговика и передней стойки по посадочным местам подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом, тщательно промыть водой, обдуть сжатым воздухом, обезжирить и на участки, зачищенные до металла, нанести грунт типа ГФ-073.

6. Прошить в новом крыле отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм по усилителю передней стойки, сточному желобку, по кромкам соединения крыла с кожухом фары и боковой панелью. Прошить отверстия в панели передка по кромке вертикальной отбортовки ниже кожуха фары.

7. Подогнать новое крыло по месту посадки и быстро прихватить его зажимными клещами. При этом дверь и капот должны быть установлены на место, проверены равномерность зазоров по сопрягаемым деталям, а также допустимые размеры по выступающим и западающим частям лицевых поверхностей.

8. Прихватить латунным припоем Л63 крыло в соединениях: с рамой ветрового окна и верхней поперечиной передка – в трех точках; с панелью передка – в трех точках; с порогом – в двух точках; с усилителем передней стойки – в двух точках.

9. Приварить крыло к сопрягаемым деталям передка кузова: к брызговику переднего лонжерона – по сточному желобку; к кожуху фары; к панели передка ниже кожуха фары, через отверстие в панели передка; к боковой панели остова кузова – по нижней горизонтальной части крыла; к передней стойке – по вертикальному усилителю.

Сварка – точечная, электродуговая, в защитном газе, по предварительно прошитым отверстиям. Допускается ацетилено-кислородная (газовая) сварка с применением в качестве присадочного материала проволоки Св-08 диаметром 1,5–3 мм, проволоки ЛКМЦ или латунного припоя Л63 диаметром 2–3 мм.

10. После сварки зачистить швы шлифовальной машинкой заподлицо с основным материалом и загрунтовать. На отдельные места при необходимости нанести шпаклевку и зашлифовать поверхности.

Замена порогов. Пороги заменяют при их значительной деформации или сквозных коррозионных разрушениях. Порядок выполнения работ следующий.

1. Двери, передние и задние крылья должны быть сняты. Порог срубить. Накладку и соединитель при наличии сквозной коррозии заменить. В случаях аварийного повреждения эти детали должны быть выправлены.

2. Удалить полоски оставшегося металла срубленной детали кусачками и зубилом, затем деформированные кромки накладки, соединителя и пола подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

3. Полости, закрываемые порогом, и внутреннюю поверхность порога обработать цинкохроматным грунтом ГФ-073.

4. По линиям сопряжения порога с накладкой (по всей длине верхней и нижней кромок) прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм. Затем порог установить на место и закрепить быстрозажимными клещами.

Для контроля правильности сборки порога в проемы устанавливают двери и проверяют зазоры с сопрягаемыми деталями. Зазоры в сопряжении порога с дверями должны быть не более 5±2 мм. Допускается выдвижение дверей относительно лицевой неподвижной поверхности порога не более чем на 3 мм. Затем двери снимают.

5. Приварить порог к сопрягаемым деталям: по стыкам с боковиной кузова спереди и сзади сплошным швом; по кромкам, прилегающим к накладке, – электрозаклепками через отверстия, прошитые в кромках порога; по месту сопряжения с центральной стойкой – сплошным швом.

6. Места сварки порога с сопрягаемыми деталями независимо от вида сварного шва зачистить заподлицо с основным металлом шлифовальной машинкой и загрунтовать.

Замена передка кузова. Передок кузова заменяют в тех случаях, когда основные детали передка (панель передка с кожухом фар, передние крылья, силовые поперечины и особенно передние лонжероны с брызговиками) восстановить методами растяжки-правки невозможно. Порядок замены следующий.

1. Снять передний бампер, капот, аккумуляторную батарею и осветительные приборы.

2. Снять двигатель с коробкой передач и передней подвеской, а также навесные узлы, приборы и электропроводку, размещенные в моторном отсеке.

3. Срубить передние крылья.

4. Срубить брызговики и передние лонжероны от щитка передка и лонжеронов пола. Операцию выполняют острым зубилом по панели брызговиков на расстоянии 10–15 мм от щитка передка. Передние лонжероны отделяют от лонжеронов пола в местах их сопряжения по точкам контактной сварки.

5. Удалить оставшиеся полоски металла кусачками и тонким острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

6. Выставить кузов на установку БС-123.000 по базовым точкам, зафиксировать в специальных кронштейнах и закрепить выдвижными стойками за ребра жесткости порогов кузова с двух сторон.

7. Прошить отверстия диаметром 5 мм в кромках брызговиков по месту их сопряжения со щитком передка. Шаг 30–40 мм.

8. Подогнать новые лонжероны с брызговиками по местам, сопрягаемым со щитком передка и лонжеронами пола. Закрепить лонжероны в кронштейнах крепления поперечины передней подвески и стабилизатора поперечной устойчивости. Прихватить газовой сваркой латунным припоем Л63 брызговики с лонжеронами к щитку передка и лонжеронам пола.

9. Прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 30–40 мм в кромках нижней поперечины передка.

10. Выставить нижнюю поперечину передка по передним концам лонжеронов и приварить ее по сопрягаемым поверхностям в защитном газе.

11. Прошить отверстия в отбортовке щитков радиатора, выставить их по месту и прихватить латунным припоем. К щиткам радиатора приварить верхнюю поперечину рамки радиатора.

12. Прошить отверстия с шагом 30–40 мм в кромках панели передка по местам сопряжения со щитками радиатора и по отбортовке в местах сопряжения с передними крыльями (ниже кожуха фары), выставить и прихватить ее латунным припоем.

13. Навесить крылья и капот, выполнить предварительный контроль передка кузова по зазорам и плотности прилегания к сопрягаемым деталям. При соответствии требованиям детали передка кузова сварить окончательно.

Брызговики к щитку передка приваривают точками по прошитым отверстиям в отбортовке:

а) передние лонжероны по отбортовке приваривают к щитку передка прерывистым швом длиной примерно 30 мм через каждые 40 мм; сварку в местах стыковки передних лонжеронов с лонжеронами пола выполняют сплошным швом;

б) щитки радиатора к нижней поперечине передка и к брызговику приваривают точками по прошитым отверстиям;

в) панель передка с кожухами фар и верхней поперечиной приваривают точками к щиткам радиатора через прошитые отверстия; нижнюю поперечину передка приваривают точками к панели передка по отверстиям, прошитым в ее кромках, а в верхней части сваривают по сопрягаемым местам с брызговиками передка.

Замена крыши. Крышу заменяют в случае опрокидывания автомобиля или при значительной деформации крыши. Порядок выполнения работ следующий.

1. Снять ветровое и заднее стекла, принадлежности и обивку крыши, накладки сточных желобков.

2. Выполнить разметку левой и правой боковых панелей и срубить крышу по разметке в соединениях с этими панелями.

3. Высверлить в крыше точки для контактной сварки в соединениях: с панелью рамы ветрового окна; с поперечиной рамы заднего окна; со сточными жолобками.

4. Отсоединить панель крыши от кузова и удалить оставшиеся полоски металла от панели рамы ветрового окна, сточных желобков и поперечины рамы заднего окна.

5. Отрихтовать посадочные места элементов кузова и зачистить их шлифовальной машинкой.

6. Обезжирить и установить на усилители крыши прокладки типа «Келлер» размерами 200х60х2 мм, 9 шт.

7. Прошить по периметру кромок крыши отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм.

8. Подогнать по месту новую панель крыши и прихватить ее газовой сваркой латунным припоем: к панели рамы ветрового окна по передним стойкам; к боковинам крыши в двух точках с двух сторон.

9. Проверить насадку панели крыши по месту, проконтролировать размеры проемов переднего и заднего окон.

10. Приварить панель крыши сплошным швом к боковым панелям и точечной сваркой к панели рамы ветрового окна, сточным желобкам и к поперечине рамы заднего окна (в верхней части).

Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе по предварительно прошитым отверстиям. Допускается газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала латунной или стальной проволоки диаметром 2–3 мм.

11. Сварные швы, соединяющие крышу с сопрягаемыми деталями, зачистить заподлицо с основным металлом и загрунтовать цинкохроматным грунтом.

Замена заднего крыла. Заднее крыло заменяют при значительной деформации, разрывах, а также в случаях сквозной коррозии. Небольшие вмятины, царапины устраняют методами правки и рихтовки. Порядок работ при замене крыла следующий.

1. Освободить багажник от запасного колеса и инструмента, снять бампер, фонари, топливный бак, резиновый уплотнитель и коврик багажника.

2. Снять заднее крыло тонким острым зубилом или каким-либо механизированным инструментом по соединениям: крыла с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки крыла на 12–15 мм; крыла с полом для запасного колеса (или топливного бака), отступив от кромки крыла на 2–3 мм; крыла с панелью задка кузова, отступив от линии на 2–3 мм; крыла с боковиной кузова по проему задней двери, отступив от кромки изгиба крыла на 2–3 мм; крыла с задней частью боковины крыши, отступив от кромки крыла на 15–20 мм.

3. Высверлить точки для контактной сварки в соединениях крыла с поперечиной рамы заднего окна и задней боковой панелью, после чего отсоединить крыло от кузова.

4. Удалить оставшиеся полоски металла торцевыми кусачками и острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом над аркой заднего колеса, промыть, продуть сжатым воздухом и обезжирить. На участки, зачищенные до металла, нанести цинкохроматный грунт ГФ-073.

6. Подогнать новое крыло по месту посадки и прихватить его ручной газовой сваркой латунным припоем Л63 к сопрягаемым деталям: к порогу кузова в двух точках; к боковой панели в двух точках; к поперечине рамы заднего окна и панели задка в трех точках.

7. Проверить посадку крыла в сопряжениях с деталями задка кузова и приварить его точками по прошитым отверстиям: к панели задка; к поперечине рамы заднего окна; к наружной арке; к боковине по проему задней двери; к боковой панели; к полу для топливного бака. К полу для топливного бака крыло приваривают прерывистым швом длиной 10–15 мм через каждые 30 мм. Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе. Допускается ручная газовая сварка с применением в качестве присадочного материала сварочной проволоки: стальной диаметром 1,5–3 мм или латунной диаметром 2–3 мм.

Замена задка кузова. Задок кузова заменяют в тех случаях, когда основные его детали (панель задка, пол багажника, пол для бензобака, пол для запасного колеса и задние лонжероны) восстановить методами растяжки-правки не удается. Порядок разборки следующий.

1. Снять крышку багажника, инструментальные сумки, коврик багажника, задний бампер, осветительные приборы, электропроводку, запасное колесо и топливный бак.

2. Срубить задние крылья; панель задка от усилителя панели, пола для топливного бака и пола для запасного колеса; пол для топливного бака от заднего лонжерона и внутренней арки заднего колеса; пол для запасного колеса от внутренней арки заднего колеса и заднего лонжерона; пол багажника от соединителя и задних лонжеронов; задние лонжероны от внутренних арок заднего колеса и соединителя.

3. Удалить полоски оставшегося металла, отрихтовать деформированные кромки и зачистить их шлифовальной машинкой.

Порядок работ при сборке следующий.

1. Установить на место задние лонжероны и прихватить газовой сваркой латунным припоем.

2. К низу пола багажника приварить центральный усилитель, держатель с асбестовой прокладкой, кронштейн крепления глушителя (40–50 мм – шаг сварки в защитном газе).

3. Установить на место пол багажника и прихватить латунным припоем.

4. К задним лонжеронам и аркам задних колес установить по месту пол для топливного бака и пол для запасного колеса и прихватить латунным припоем.

5. Панель задка выставить по окнам кронштейнов крепления заднего бампера, подвести к ней усилитель и прихватить латунным припоем.

6. Навесить задние крылья, установить крышку багажника и произвести предварительный контроль сопрягаемых деталей.

7. Выполнить сварку установленных деталей прерывистым швом (длина шва 10 мм, шаг 40–50 мм). Усилитель панели задка приварить к задней панели точечной сваркой, к задним лонжеронам – сплошным швом по длине отбортовки.

Сварку ведут в режиме: сила тока 50–90 А; напряжение 17–23 В. Проволока стальная омедненная Св-08ГС или Св-08Г2С, диаметр 0,8 мм. Сварка может быть выполнена полуавтоматами типов А-547У, А-825М, А-1230М, ПДГ-302, ПДГ-305 и др.

Возможна ручная газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала стальной или латунной проволоки диаметром 2–3 мм.

Сварные швы на лицевых поверхностях кузовных деталей должны быть зачищены шлифовальной машинкой заподлицо с основным металлом.

Сварные швы на днище кузова автомобиля, внутри салона на полу кузова, в моторном отсеке и багажнике, т. е. расположенные не на лицевых поверхностях, должны быть зачищены в местах некачественных швов, а также по местам точечных выплесков сварного металла.

Все сварные швы независимо от их месторасположения должны быть обработаны цинкохроматным грунтом ГФ-073.

В целях надежной герметизации и защиты кузова от преждевременной коррозии на стыки и сварные швы при ремонте всего кузова, а также при замене его отдельных элементов должны быть нанесены уплотняющие мастики.

Источник