Правка коленвала газонокосилки
Одна из самых неприятных и, пожалуй, самая часто встречающаяся поломка при работе газонокосилкой, это погнутый коленчатый вал. Поломка происходит в результате попадания в область среза постороннего предмета. И в результате сильного динамического удара коленвал гнется.
Не всегда удается уследить за посторонними предметами, находящимися на газоне. Вроде бы все просмотрели, все проверили, а добрые родственники, дети и даже домашние питомцы норовят кинуть на газон, что ни будь тяжелое и именно там, где трава не кошена, а лежащий предмет не виден.
Симптомами такой поломки является сильная вибрация газонокосилки вплоть до онемения рук. И если не предпринять мер для ее устранения, то она может вызвать более дорогостоящий ремонт. Из-за вибрации, места крепления навесных деталей двигателя, разбалтываются и могут отвалиться. Так же со временем, из-за вибрации, посадочное место карбюратора, стартера или глушителя вырабатывается и, в один не очень прекрасный момент, газонокосилка может вообще не завестись.
Как определить погнулся ли коленвал в Вашей газонокосилке? Для этого необходимо присутствие двух человек. Нужно снять свечной колпачок со свечи и, желательно, открутить саму свечу. Далее опустить газонокосилку на ручки, что бы передние колеса оказались в воздухе, а ручки, за которые нужно держаться, прижаты к земле. Для безопасности нужно открутить нож. Далее один человек интенсивно тянет за ручку стартера, как бы пытается завести газонокосилку, а другой в это время, смотрит на коленвал. Если коленчатый прокручивается по эллипсу, то он погнут. Если осевого биения, при вращении, нет, то коленчатый вал в порядке.
Стоимость замены погнутого коленвала.
Спасти в данной ситуации может замена, или правка коленвала. Новый коленчатый вал стоит примерно от 5000 до 10000 рублей и не каждый может позволить себе покупать новый, тем более, что данная поломка может возникнуть снова. Поэтому наш сервисный центр, уже не первый год, предлагает прекрасную альтернативу – правка коленвала газонокосилки. Наши сотрудники, на специализированном оборудовании, смогут выправить коленчатый вал до его первоначального состояния, и это обойдется всего лишь в 2480рублей. Зачем тратить огромные деньги на новую запчасть, если после ремонта его характеристики не уступают новой?
Источник
Kak vyrovnyat kalenval gazonokosilki svoimi rukami chast2
Как выровнять каленвал газонокосилки своими руками часть2Подробнее
Как выровнять каленвал газонокосилки своими рукамиПодробнее
Загнуло вал на газонокосилке. Ремонт своими руками.Подробнее
Сделал РОВНЕЕ в 30 РАЗ . Принципы рихтовки (центровки) коленчатого валаПодробнее
Двигатель газонокосилки. Разборка-сборка.Подробнее
Выпрямление коленвалов газонокосилкиПодробнее
Замена шатуна на коленвалеПодробнее
Не заводится газонокосилка СОГНУТ КОЛЕНВАЛ частая проблемаПодробнее
Если газонокосилка не заводится. Марк Твен и герцог!!18+ осторожно МАТПодробнее
Перепрессовка коленвала/ Замена шатуна / Как распрессовать коленвал SuzukiПодробнее
Неисправности коленвала бензопилыПодробнее
Износился нож газонокосилки, на что заменить, мой опытПодробнее
Как восстановить любую резьбу за 5 минутПодробнее
Правка коленвала на газонокосилке (remontbenzo.ru)Подробнее
Ремонт вала двигателя газонокосилки. Правильный вариант исправления кривизныПодробнее
Ремонт коленвала китайской бензопилы.Подробнее
Почему нельзя наклонять газонокосилку или культиваторПодробнее
Как заточить нож газонокосилки!Актуально. от Стального Жука»)Подробнее
Восстановление неремонтопригодного шатунаПодробнее
!!ПРОБЛЕМЫ с BRIGGS STRATTON#Газонокосилка#Подробнее
Источник
Похоже погнул коленвал на косилке
Косилка ноунейм, мотор бриггс энд страттон 4 тактник.
Наехал на бордюр, появилась вибрация начала глохнуть. Грешил на нож, заменил, ноль эффекта.
Значит вал.
Вопросы:
1. Есть смысл чинить или сразу в морг?
2. Если да, то где?
3. Учитывая, что с вибрацией покосил сотки 3, то наверняка и подшипники коленвала разбило?
кувалдой по методу Буравцева, а ты не умеешь? Но сами не пытайтесь, поучитесь у спецов.
кому интересно найдите в нете есть, можете ознокомиться, А по поводу правленных валов мною, многие авто опслуживаются у нас на сервисе, нареканий нет, некоторые разбирали после небольшого пробега 30000-50000, проверял биение отсутствует.
АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук
биения не должны превышать 0,010-0,020 мм. Что же делать с валом, если он кривой?
в разное время были разработаны специальные способы правки коленчатых валов.
Самый известный и распространенный способ заключается в следующем: вал кладется на две опоры, а усилие с помощью пресса прикладывается между ними, причем в наиболее удаленной от оси точке.
Еще хуже распространившийся в последние годы способ правки чеканкой. С помощью зубила и молотка по галтелям намеренно наносится ряд сильных ударов. Возникающие вмятины и забоины на галтелях, действительно, создают напряжения и деформации, разгибающие вал. Но появившиеся очаги концентраторов напряжений таковы, что вал вряд ли прослужит долго до поломки, особенно если речь идет о современном форсированном двигателе.
Иногда деформированное место на валу подвергают сильному нагреву, чтобы облегчить правку и снизить в процессе ее опасность поломки вала, особенно чугунного. Но в этом случае после остывания вал дополнительно деформируется, и проявляются все отрицательные последствия предыдущих способов, включая невозможность обеспечить требуемую точность правки.
В целом ни один из перечисленных способов не гарантирует того, что вал после правки со временем не «вернется» в криволинейное состояние (в таких случаях говорят, что вал обладает «памятью», т. е. способностью запоминать свое предыдущее состояние). Значит, опять возможны задиры и выход двигателя из строя.
«поэлементной холодной правки».
В процессе правки по методу Буравцева тоже используется пресс. «Ноу-хау» заключается в специальном приспособлении, с помощью которого поверхностный слой шейки вала пластически деформируется, да так, что в нем вместо обычных для подобных случаев напряжений растяжения создаются напряжения сжатия. Галтель при этом не затрагивается, а значит, усталостная прочность коленвала после правки не только не уменьшается, но даже возрастает. Более того, избавившись от недостатков ранее известных способов, поэлементная холодная правка, как оказалось, позволяет восстановить любые коленчатые валы (и чугунные, и стальные) любых двигателей (от мотоциклов до экскаваторов), да еще имеющие практически любой прогиб! При этом точность правки просто поразительна. Например, удается обеспечить взаимное биение коренных шеек 0,010 мм при исходном биении свыше 1 мм — результат, доселе недостижимый ни одним из известных способов!
За годы использования способа поэлементной правки на практике накоплен огромный фактический материал о дальнейшей «судьбе» выправленных коленчатых валов как отечественных автомобилей, так и иномарок, включая грузовики и автобусы. Оказалось, что, в отличие от других, эти коленчатые валы не возвращаются в изогнутое состояние со временем. Не было и рекламаций, связанных с поломкой валов, что косвенно свидетельствует об их высокой усталостной прочности. И это несмотря на то, что многие валы имели ослабленные задирами шейки!
Все вышесказанное относится и к другим валам двигателей, в том числе распределительным и вспомогательным. Во многих случаях применение данного способа правки вообще не имеет альтернативы, поскольку дает возможность вернуть к жизни практически «безнадежные» валы с очень большой исходной деформацией.
Иногда качественной правкой можно даже заменить шлифовку. Например, поставляемые в запчасти новые коленчатые валы некоторых отечественных заводов порой имеют недопустимо большое биение (0,05-0,1 мм и более) шеек и посадочных поверхностей. Такие валы выправляются, после чего традиционная шлифовка здесь уже не требуется (остаточное биение составляет не более 0,01 мм), да и динамическая балансировка оказывается ненужной.
Если сравнить затраты на ремонт вала (правка и шлифовка) с ценами нового вала, то в ряде случаев (иномарки, и особенно — грузовики и автобусы) ремонт получается в десятки раз выгоднее замены. Учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию в России, этот факт говорит сам за себя.
Источник
Как сделать ремонт газонокосилки своими руками?
Тем, кто имеет земельные участки очень хорошо знакомо, что такое борьба с сорняками.
Особенно когда часто идут дожди и трава растет не по дням, а по часам. Ранее, а иногда и сейчас, этот вопрос решали с помощью старой доброй косы.
Но технологии не стоят на месте и теперь в этом деле помогают такие помощники, как электрическая и бензиновая газонокосилки.
Бензиновая косилка имеет несколько весомых преимуществ перед электрической, таких, как мобильность и отсутствие опасности удара электрическим током. Но есть и много недостатков, например: высокая цена, много шума, дорогое топливо и значительный вес.
Рис. 1. Ремонтируемая газонокосилка
Электрические косилки дешевле, легче, работают на недорогой энергии, и не сложны в обслуживании и ремонте. Эти преимущества и становятся главной причиной их большой популярности среди покупателей такого вида техники.
Но несмотря на довольно неплохое качество, неправильная эксплуатация и большая нагрузка, могут вывести аппарат из строя. В таких случаях не стоит сразу нести аппарат в ремонтную мастерскую, а попробовать найти и устранить причину поломки самостоятельно. Тем более, как говорилось выше, электрические газонокосилки не имеют так много узлов и деталей, как бензиновые.
Главное иметь некоторые инструменты и веру в себя. В этой статье я как раз и покажу вам, как делал ремонт газонокосилки своими руками.
Рис. 2. Газонокосилка фирмы AL-KO
За пример взята газонокосилка фирмы AL-KO, у которой возникли серьезные проблемы в работе, а именно: остановка двигателя без нагрузки и сильный его перегрев. Мотор останавливается, гудит и запустить его снова, помогает только повторное нажатие кнопки «ПУСК». Перезапускать кнопку приходится практически через каждые 30 секунд, а при дальнейшей работе и чаще.
Конечно, и так можно работать, но это очень раздражает и придает чувство, что где-то проблема.
Поэтому захотелось разобраться где?
После работы косилки в течение часа, была замеряна температура двигателя. К нему нельзя было прикоснуться пальцем. Он прямо излучал жар. Если и дальше не обращать внимания и продолжать работать на такой косилке, неизбежно выйдет из строя электродвигатель.
Необходимо определить причину перегрева мотора. Для этого нужно снять верхнюю крышку корпуса, под которой находится двигатель и его цепи питания.
Крышка держится на шести винтах со шляпкой под крестовую отвертку.
Откручиваем эти винты и снимаем крышку — движением вверх.
Рис. 4. Снятие крышки
Сняв ее можно увидеть крыльчатку, конденсатор, два разъема и сам мотор.
С первого взгляда невидно никаких особых проблем. От температуры немного потемнела обмотка двигателя, но пока это не критично.
Рис. 5. Крыльчатка, конденсатор, два разъема и сам мотор
Чтобы более тщательно осмотреть конденсатор, необходимо открутить крепление и вытащить его наружу.
Рис. 6. Вытаскиваем конденсатор
Конденсатор каких-то внешних повреждений не показал.
Рис. 6.1. Конденсатор в газонокосилке
Чтобы его проверить, нужно отсоединить конденсатор и на короткое время подать питание на двигатель. Если он не запустился и начал гудеть — значит конденсатор цел, потому, что с ним двигатель запускался. Отключаем питание и подсоединяем разъем емкости обратно к цепи двигателя.
Далее, пробуем покрутить крыльчатку. Она насажена на ось ротора и вращается довольно туго.
Рис. 7. Крутим крыльчатку
А причиной такого тяжелого вращения, является механический тормоз, который для безопасности, останавливает вращение двигателя при отключении питания.
Он похож на втулку, которая свободно перемещается сверху вниз, по оси ротора.
Когда напряжение на двигатель не подано, эта втулка прижимается верхней частью о крышку, на которой приклеено две резиновые полосы. Таким образом, происходит торможение ножа, закрепленного на валу ротора.
При подаче питания, втулка тормоза под воздействием магнитного поля втягивается к центру ротора и обеспечивает свободный ход.
Рис. 8. Механический тормоз
При внимательном осмотре, этой втулки с тормозом было замечено, что в момент включения двигателя, тормоз втягивается и дает валу свободное вращение, но через 2-3 секунды снова освобождается и начинает тормозить мотор. Такого быть не должно. Отсюда и остановка ножа во время работы и перегрев двигателя.
Чтобы узнать, в чем причина такой работы, необходимо снять и разобрать двигатель.
Для этого отсоединяем разъемы и кладем аппарат на бок, чтобы добраться к зажимным винтами. Доступ к ним закрывает нож с элементами крепления.
Чтобы его снять, вначале нужно открутить болт крепления ножа (cм. рисунок ниже).
Рис. 9. Откручиваем болт крепления ножа
Делается это ключом на девятнадцать.
Направление вращения, как у обычного болта, а не с левой резьбой. То есть, откручивать его следует против часовой стрелки, а закручивать по часовой.
Головка болта пластмассовая, поэтому используя ключ, его нужно хорошо насаживать, чтобы не «слизать» грани.
После извлечения болта, снимается нож и его пластмассовый диск.
Рис. 10. Снимаем нож 
Рисунок 11
Под ним находится втулка высоты. С ее помощью можно незначительно опустить нож.
Регулировка производится шайбами, подложенными под втулку (см. рисунки ниже).
Рис. 12 
Рис. 13 
Рис. 14
Все снимаем, остается только вал двигателя и шестигранные винты его крепления.
Ключ для этих болтов имеет расстояние между гранями в 6 мм. Откручиваем их против часовой стрелки. Снимая последний винт, одной рукой, придерживаем двигатель.
Рис. 15. Вал двигателя. Откручиваем болты
Далее, ставим косилку на колеса, и обхватив двигатель руками — подымаем его.
Рис. 16. 
Рис. 16. Двигатель газонокосилки 
Рис. 17. Двигатель газонокосилки
Чтобы разобрать мотор, нужно освободить стягивающие шпильки. Откручиваем их все.
Рис. 18. Разбираем мотор газонокосилки
Снимаем крыльчатку с помощью двух отверток.
Рис. 19. Снял крыльчатку
Переходим к снятию задней крышки. В этом поможет деревянный брусок и молоток.
Но сначала нужно чем-то острым пометить положение крышек по отношению к корпусу двигателя.
Рис. 20. Пометка положения крышек
Кладем двигатель на бок и ударяем молотком, через деревянную прокладку, по заднему валу.
Рис. 21. Ударяем по заднему валу
Мотор в этот момент должен держать другой человек.
Ударяем до того момента, пока ось до конца не выйдет с подшипника.
Рис. 22 
Рис. 23 
Рис. 24
Еще можно поднять двигатель вертикально и ударить валом о деревянную дощечку. Такой способ тоже можно извлечь вал из подшипника.
Если вал вышел, снимаем крышку, втулку тормоза и две скобы на нем с помощью отвертки.
Рис. 25. Снимаем 2 скобы отверткой 
Рис. 26. Втулка тормоза
Теперь, когда элементы тормоза удалены, устанавливаем заднюю крышку обратно. Ищем ранее поставленные метки, и совмещает их.
Рис. 27. Элементы тормоза удалены 
Рис. 28. Устанавливаем заднюю крышку обратно
Продеваем разъем с проводами в вырез крышки.
Далее, надеваем крышку с подшипником на вал и постукивая по ней со всех сторон, добиваемся полной установки.
Бить по крышке следует не сильно, чтобы не треснул хрупкий алюминий. Поэтому удары нужно наносить через дерево или резину.
Рис. 29. надеваем крышку с подшипником
Когда крышка с подшипником плотно «села», закручиваем стягивающие шпильки. Зажимать их следует постепенно по диагонали. При этом добиваемся максимальной легкости вращения вала двигателя.
Рис. 30. Закручиваем стягивающие шпильки
Далее, насаживаем крыльчатку на ротор. С ее помощью двигатель охлаждается при работе.
Рис. 31. Насаживаем крыльчатку на ротор
Сначала крыльчатку надеваем руками, а после, легкими постукиваниями молотком по центру. Слишком глубоко «садить» деталь также не следует, иначе она будет цепляться за крышку двигателя.
Теперь опускаем двигатель в посадочное место.
Рис. 32. Опустили двигатель в посадочное место
Подключаем разъемы мотора и конденсатора. Очень важно не перепутать какой штекер куда. Иначе двигатель будет работать некорректно. Поэтому при разборке все надо подписывать и фотографировать.
Рис. 33. Подключаем штекеры
Далее, нужно закрепить мотор. Для этого кладем косилку на бок, и придерживая двигатель за крыльчатку, совмещаем отверстия для болтов.
Закрутив все четыре болта, дожимаем их шестигранным ключом. Делать это нужно тоже по диагонали.
Рис. 34. Закручиваем болты
После этого, на вал насаживаем следующую деталь.
Рис. 35. Насаживаем деталь
На нее устанавливаем основание для ножа и сам нож.
Нож должен быть установлен изгибами вверх. Они нужны для того, чтобы выталкивать скошенную траву назад в контейнер.
Рис. 36. Устанавливаем нож обратно
Вся эта конструкция зажимается болтом с пластмассовой головкой. Пробуем вращать нож рукой. Он должен двигаться без затираний и скрипов.
Рис. 37. Зажимаем болт
Теперь ставим машинку на колеса, и устанавливаем защитный кожух. Закрепляем его винтами.
Рис. 38. Устанавливаем защитный кожух
Включаем двигатель и слушаем его работу. При этом не должно быть посторонних звуков, а только легкое шуршание ножа.
Окончательно проверяем косилку на участке травы.
Рис. 39. Газонокосилка исправна!
Как видно, машина справляется со своей задачей без отключений и торможений. Теперь можно не боятся, что двигатель перегреется, и выйдет из стоя.
Источник