Ремонт коллектор ауди 100

Audi 100 Фрау с БОЛЬШИМ сердцем! › Logbook › Чистка впускного коллектора и замена ДД.

Вот и опять мои руки дотянулись до авто! 🙂
Я как всегда, в поисках проблемы с провалом при разгоне, решил залезть в впускной коллектор и посмотреть что там творится, а также по менять датчики детонации.
Вообщем сделал я это не зря!
Только не путайте! Это ВПУСКНОЙ коллектор. :-)))
Щас покажу фотки:

В общем, ДЗ я отмыл карб-клинером, — и больше я им ничего не отмыл!
Ну как говорится: » где наша не пропадала» взял я в руки давно испытанный DIMER и пошел все отмывать, а после еще и керхером. Правда до идеала тоже с третьего раза получилось.
Вот что вышло:

Итог: авто начало ехать как надо, НО небольшой провал остался, он теперь появляется в диапазоне от 2900 до 3100.
Забыл добавить. Также поменял резонатор от какой-то польской фирмы. Посмотрю на сколько хватит.

Audi 100 1991, engine Gasoline 2.8 liter., 174 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 23

Машина плохо заводиться в холод. Потом обороты стали подниматься. В холодную погоду, завожу с педалем газа, то есть нажимаю, а потом 5-7 мин. держу обороты в ручную (а то машина глохнет) удерживая педаль где то в районе 1000-1200. После прогрева холостую было где то 800, потом 900 а щас уже 1000! До этого открывали впускной там прокладки не оказалась… мы ее посадили на герметик может из-за этого (где то 2-3 недели отъездила так)

У тебя там и нет прокладки т.к. мотор 2.6л. а по поводу всего остального: проверь для начала всё вакуумные трубки на Подсос воздуха (я проверял сигаретным дымом) после чистка, датчик температуры воздуха в впускном коллекторе, дтож за левой ГБЦ, и чистка клапана холостого хода, если стоит. Просто с 2.6 я не связывался

Спасибо за такой ответ… А мне на СТО сказали что там нету прокладки (ну блин идиоты)…

там встроеная резинка в вернюючасть коллектора, если память не изменяет.

У тебя там и нет прокладки т.к. мотор 2.6л. а по поводу всего остального: проверь для начала всё вакуумные трубки на Подсос воздуха (я проверял сигаретным дымом) после чистка, датчик температуры воздуха в впускном коллекторе, дтож за левой ГБЦ, и чистка клапана холостого хода, если стоит. Просто с 2.6 я не связывался

Еще после езды из под крышки расширительного бочка постоянно воздух выходит (то есть издается характерный звук) до охлаждения двигателя почти. Что это значить?

Источник

Фотоотчет Ремонт моторчика печки — замена коллектора, щеткок (на примере Audi 100 C4)

В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда ооочень давно было дело, что свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010-2012года свистел) — смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил — но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо — снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не суньте на силу

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор — было сильнее

Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее — я их обточил до 8х8 на нождаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится — хрен там Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал — поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка — там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку — я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не «поплыл» пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал — сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что «аукнулось» мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки — пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
«Новый» коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км — зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него — меньше. Можно наверное и дрелью — но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Загнул лепестки и пропаял заодно для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут «аукнулось» косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор — съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом — набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Подключаю — и снова хрен там — не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль — ничего. Потом все-таки понял в чем дело — щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые — это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот — 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление

0 Ом, размер точь-в-точь как надо — 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи — многовато.

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина — убралась.

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки — решение простое — прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется — будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму — не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях — все хорошо.

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать — не повторяйте моих ошибок — тогда отремонтируете быстро и дешево.

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Ремонт электродвигателя отопителя — замена коллектора и щеткок
Спасибо!

Источник

Замена коллектора Ауди 100

Выпускной и впускной коллекторы являются элементами силового агрегата автомобиля. Основной задачей впускного коллектора выступает равномерное распределение воздушного потока между цилиндрами. В современных транспортных средствах такие узлы преимущественно выполняются из пластика. При поломке коллекторов возникают проблемы с запуском мотора и дальнейшей эксплуатацией машины.

Признаки для замены коллектора

Замена коллектора Ауди 100 в нашем автосервисе выполняется при наличии следующих проблем с узлом:

• Утечки рабочих жидкостей;
• Некорректная работа впускных заслонок;
• Снижение потока по причине накопления углерода;
• Подсос воздуха.

Ремонт данной системы осуществляется при наличии незначительных поломок и дефектов. Замена коллектора Ауди 100 в большинстве случаев проводится при невозможности его очистки или же при нецелесообразности его восстановления.

Этапы ремонта

Сама замена узла в нашем сервисе проводится в несколько последовательных этапов:

• Визуальный осмотр двигателя и его диагностика;
• Согласование цены замены детали с заказчиком;
• Съем изношенной детали и подбор новой;
• Установка нового конструктивного элемента.

При смене коллектора выполняется тщательная очистка монтажной поверхности и смена прокладок. На заключительном этапе проводится контроль качества выполненной работы, и выдача гарантии владельцу. Для установки используются только оригинальные запчасти от завода изготовителя.

Заказать замену либо ремонт впускного и выпускного коллектора на Ауди 100 возможно в нашей компании. Для заказа услуги посетите сайт или же закажите обратный звонок.

Источник

ремонт впускного коллектора на ауди 100

Ремонт впускного коллектора на ауди 100

Ослабляем хомуты резинового впускного патрубка, снимаем его

Ослабляем хомуты шлангов вентиляции головок, снимаем шланги с головок

Откручиваем два болта крепления воздушного короба

Сдвигаем короб к перегородке моторного отсека, снимаем короб

Отщелкиваем с форсунок крепления высоковольтных проводов, снимаем высоковольтные провода со свечей

Сдвигаем крышечку с крепления высоковольтных проводов и освобождаем вакуумную шлангочку (для варианта с АКПП)

Отсоединяем провода от форсунок

Откручиваем бензиновый шланг от рампы с форсунками

Откручиваем бензиновую трубку обратки с рампы

Снимаем вакуумные шлангочки с впускного коллектора и регулятора давления в рампе, отсоединяем разъем от регулятора холостого хода

Ослабляем хомут шланга на вакуумный усилитель тормозов, отсоединяем шланг от штуцера (версия для ранних ААН и АКПП)

У более поздних ААН и для версий с МКПП вакуумный шланг присоединяется к впускному коллектору в другом месте, нужно ослабить хомут и отсоединить шланг от штуцера в этом месте:

Откручиваем провода массы от коллектора

Откручиваем четыре болта крепления рампы к впускному коллектору

Потянув вверх, снимаем рампу с форсунками

Проверяем состояние уплотнительных колечек на форсунках, у меня они оказались «задубевшими», поэтому были заменены на новые, все двенадцать штук

При наличии круиз-контроля снимаем трубочку с вакуумного привода дроссельной заслонки, откручиваем гайку крепления привода

Отщелкиваем крепления вакуумного привода от привода дроссельной заслонки

Поворачиваем привод дроссельной заслонки по часовой стрелке, отсоединяем наконечник троса педали акселератора

Снимаем стопор троса педали акселератора, вынимаем трос из крепления

Отсоединяем разъем от дроссельной заслонки

Отсоединем вакуумную шлангочку (трубочка синего цвета) от привода заслонок коллектора

Отсоединяем вакуумную шлангочку (трубочка черного цвета) от дроссельной заслонки

Отсоединяем от штуцера на впускном коллекторе шланг на клапан адсорбера

Отсоединяем разъем от дроссельной заслонки

Отсоединяем вакуумную шлангочку (трубочка коричневого цвета) от клапана картерных газов, откручиваем от клапана трубку с выпускного коллектора, откручиваем клапан от впускного коллектора, снимаем клапан

Откручиваем от впускного коллектора крепление трубки насоса ГУР

Откручиваем десять болтов крепления впускного коллектора к головкам

Снимаем впускной коллектор. Проводим генеральную уборку в развале голов, проверяем отсутствие потеков масла из-под крышки блока, при необходимости меняем прокладку крышки блока.

Откручиваем болты, соединяющие две половинки коллектора, рассоединяем коллектор

Смотрим крепление заслонок к оси на предмет люфтов и незатянутых винтов. У меня три заслонки были с заводским креплением:

А на остальных трех заслонкам винты были уже заменены и дополнительно стояли контрагайки

Если все винтики закручены крепко, люфты отсутствуют, то проводим очистку коллектора и собираем его, не забыв поменять прокладку между половинками на новую. Устанавливаем коллектор на двигатель, прокладки между коллектором и головками меняем на новые. Также полезно попутно поменять вакуумные шлангочки.

Моменты затяжки болтов коллектора следуюшие:

Уплотнительные колечки форсунок номер по VAG 035906149A

Прокладка крышки блока номер по VAG 078103771

Прокладки между коллектором головами цилиндров номер по VAG 078129717A

Прокладка между половинками коллектора номер по VAG 078129717C

Вакуумный шланг номер по VAG N02035327 (длина 1 метр)

Мобильные авто

Audi 100 quattro 2.6 Red Tornado › Бортжурнал › Впускной коллектор ABC 2,6 V6

Итак, собрался и вскрыл впускной коллектор. Как и оказалось там была та пластмассовая требуха. Выбрал и выкинул всё ето.

Audi 100 1992, 150 л. с. — другое

Комментарии 43

Последняя фотография от 2.8 литрового двигателя так как там есть прокладка на верхней крышке или не так?!

как пинал правильно поставить у меня разлетелся или он не нужен

Скажите а дроссельную заслонку надо потом адаптировать шнурком или нет. Просто читал в инете что она потом нужна…

была похожая беда выкинул пенал помыл стало повеселее, но когда пенал целый она еще лучше едет…

а у меня почему то нет такого пенала.

лучше после переборки то стало?

у меня 2.6 1994 года и не такой колектор в нутри.

Подскажи пожалуйста, как открутились винтики, которые под звездочку? Менял их? И если менял, то какие ещё болтики туда подходят? Не могу нигде найти их!

Открутились отлично. Оставил старые, но в идеале надо новые оригинал.

В том то и дело, что даже у нас на Ауди центре нет таких болтиков!

Надумал тоже сделать профилактику впускной системы. Скажите, работа стоит того? Купил авто. Но такое ощущение что на свои 150 лошадей он не едет)) Какие могут ждать подводные камни?:

я пока ограничился промывкой ДЗ и заменой РХХ ) ) )

Сам думаю чистить, но что то сам боюсь снимать, а так бы стоило почистить и дроссельную заодно
Что нужно купить кроме прокладок?

растворитель/бензин для отмывки ДЗ, тюбик герметика — прокладки старые оставить можно

А герметик зачем? Между верхней и нижней частью коллектора наносить?

поверх старых прокладок, поставленнных на место.

Друг а я купил прокладоны. Из мазать гермесом?

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

поиск google

Breadcrumbs

Меню сайта:

Последние публикации

Водительский дворник плохо чистит лобовое стекло на Ауди C4.

Нередко на Ауди с4 встречается такая проблема, как плохо чистящий водительский дворник. Возникает эта проблема из-за плохого контакта резиновой щетки и лобового стекла.

Альтернатива датчику включения вентиляторов audi c4 2.6.

На старых автомобилях (а наши Audi c4 таковыми являются) со временем основной радиатор охлаждающей жидкости забивается грязью, как изнутри, так и снаружи.

Заклинило помпу Audi c4 2.6/2.8.

Данный отчет, не несет в себе какой то уникальной информации, все подобно уже ранее представлено на сайте в виде отдельных отчетов, это просто история.

Снимаем впускной коллектор Audi 2.6.

Снятие впускного коллектора с audi c4 двигателя 2.6, начинаем со снятия верхнего пластика как в статье замена клинового ремня.

Снимаем гофрированный шланг, от воздуховода ослабив на нем 2 хомута.

Рис 2 – Сняли шланг с воздуховода.

Двумя рожковыми ключами откручиваем топливные трубки подачи и обратки. Под место стыка подложите ветошь, так как выльются остатки топлива.

Рис 3 – Открутили шланг обратки от топливной магистрали.

Снимаем шланги вентиляции картера 1 и 3. Отсоедините вакуумный шланг от корпуса дроссельной заслонки 2. Откручиваем болты 4 и двигаем воздуховод от себя (в сторону салона) и снимаем его.

Рис 4 – Снимаем воздуховод.

Рис 5 – Сняли воздуховод.

Отсоединяем тросик газа.

Рис 6 – Тросик газа.

Откручиваем провода массы 1. Отсоединяем вакуумный шланг от клапана вентиляции абсорбера (вентиляция топливного бака). Отключаем разъем от привода дроссельной заслонки 3. Отсоединяем вакуумный шланг, идущий в блок управления 4.

Рис 7 – Откручиваем.

Рис 8 – Открутили.

Откручиваем вакуумную трубку усилителя тормозов.

Рис 9 – Трубка на вакуумный усилитель тормозов.

Снимаем свечные провода и отсоединяем разъемы от всех шести форсунок.

Рис 10 – Сняли провода и разъемы форсунок.

Отворачиваем 4 болта отверткой под крестик, чтобы был хороший доступ ко всем болтам крепления впускного коллектора.

Отворачиваем все болты крепления.

Рис 11 – Расположение болтов крепления впускного коллектора.

Потянув вверх, снимаем впускной коллектор с audi 2.6.

Рис 12 – Посадочное место впускного коллектора.

Отопление впускного коллектора Ауди 80

Отопление впускного коллектора

Модели с 4-цил. двигателями и системой Mono-Motronic

От блока приготовления горючей смеси системы Mono-Motronic смесь воздуха и топлива через впускной коллектор попадает в цилиндры.

Если впускной коллектор холодный, то значительная часть смеси конденсируется на внутренних стенках коллектора и попадает в камеры сгорания уже не совсем в виде паров. Так образуются потери и, тем самым, повышенный расход топлива. Этому несчастью можно помочь двойным подогревом впускного коллектора.

• На холодном двигателе в действие вступает электрический подогрев впускного коллектора. Он состоит из электрически подогреваемого «ежа», который ввинчен во впускной коллектор ниже блока приготовления горючей смеси. У нашего «ежа» с природным зверьком общие только иголки. В Audi 80 они служат не столько пассивной самообороне, сколько увеличению поверхности нагревательного элемента. Такой «ежовый» подогрев действует лишь примерно до температуры охлаждающей жидкости 65°C. Затем ток отключается.
• Термовыключатель (на электрических схемах обозначается как «датчик температуры охлаждающей жидкости – G62») включает «ежа» не напрямую. G62, скорее, снабжает блок управления Mono-Motronic информацией о температуре, и этот последний через реле в дополнительном блоке реле под приборной панелью отдает распоряжение подать питание к «ежу».
• При более высоких температурах обогрев впускного коллектора берет на себя охлаждающая жидкость. Для этого через особый канал во впускном коллекторе направляется дополнительное количество от общего потока охлаждающей жидкости.

Проверка подогрева впускного коллектора

Проверка «ежа»: на холодном двигателе отсоединить провод, ведущий к «ежу» под впускным коллектором, по штепсельному соединению (оно установлено сбоку на блоке приготовления горючей смеси). На кабеле к «ежу» и к «массе» подключить омметр: если он показывает 0,25 – 0,50 Ом, то, значит, «еж» в порядке. У кого нет омметра, тот должен снять блок приготовления горючей смеси при холодном двигателе, включить зажигание и проверить мокрым пальцем, нагреваются ли иголки «ежа». Если «еж» не греется, несмотря на верные показатели сопротивления, то причина может быть в дефектном реле. Проверка термовыключателя: (см. раздел Система впрыска Mono-Motronic). Проверка реле – см. главу Кузовная электросистема.

Корпус фильтра двигателя мощностью 66 кВт с системой впрыска Mono-Motronic:

1 – поступление теплого воздуха;
2 – поступление холодного воздуха;
3 – мембранный механизм;
4 – тяга привода воздушной заслонки;
5 – температурный регулятор.

«Еж» (3) во впускном коллекторе (4) с соединительным проводом (5).

Тюнинг «Пежо-406»: возможности автомобиля

В данной статье пойдет речь о том, как выполнить тюнинг «Пежо-406». Вариантов таких процедур может быть очень много. Но результаты стоят того, чтобы заниматься такими работами. Также рассмотрим особенности автомобилей этой марки.

Описание автомобиля

«Пежо-406», тюнинг которого будет предложен далее, известен во всем мире. Peugeot 406 — это большой семейный автомобиль, который был изготовлен французским автопроизводителем Peugeot в период с 1995 по 2004 год.

Доступный с выбором бензиновых или турбодизельных двигателей, 406-й заменил Peugeot 405 в линейке Peugeot и сам был в скором времени заменен Peugeot 407. Модель создавалась с использованием той же платформы, как в Citroën Xantia. С единственным отличием, что не брали подвеску.

Особенности создания

«Пежо-406», тюнинг которого можно заказать в автомастерской или выполнить своими руками, заслужил популярность среди автолюбителей. На модель 406 в значительной степени повлиял ее предшественник, 405-й, который начал исчезать с момента запуска 406-го в сентябре 1995 года, и в конечном итоге его производство закончилось для Европы в 1997 году.

Первоначально автомобиль был доступен с 1,8-литровым и 2,0-литровым бензиновым двигателем и 1,9-литровым турбодизельным двигателем, а затем с бензиновым двигателем с турбонаддувом 2,0, 2,9 (2946 куб. см, 3,0) бензином V6 и 110 л. с. с турбонаддувом 2,1 л. Дизельные версии были очень популярны, и 406-й стал одним из самых продаваемых дизельных автомобилей в Европе.

Два дверных купе, выпущенные на Парижском автосалоне 1996 года, были спроектированы и изготовлены итальянской дизайнерской студией Pininfarina с выбором двухцилиндрового двигателя объемом 2,0 л или 3,0 л V6, а с 2001 года — 2,1 л дизельного двигателя HDi. На более поздних моделях был доступен бензиновый двигатель объемом 2,2 л.

Дизайн был первоначально предложен Fiat Pininfarina примерно в 1990 году только для Fiat.

В августе 2002 года Peugeot 406 HDi установил мировой рекорд по самому длинному расстоянию, которое он проехал на одном топливном баке. Автомобиль путешествовал по Австралии между Мельбурном в Рокхемптон с общей протяженностью пути 2 348 км.

Преобразование бампера

Тюнинг «Пежо-406» понадобится, когда машина долго стояла без гаражного хранения. Тогда корпус может пострадать от коррозии. Снимают решетки, фары и бампер. Для демонтажа решетки необходимо открутить четыре болта. Потом снимают фары, которые также держатся на нескольких шпильках и гайках. Откручивают гайку и аккуратно отсоединяют разъемы ближних и дальних габаритов. Теперь можно полировать фару. Также допустимо покрывать ее лаком или тонировать.

Тюнинг бампера «Пежо-406» после снятия решетки и фары требует снятия «противотуманки». Дальше переходят к снятию бампера. Он держится только на четырех болтах. Их надо раскрутить. Бампер крепится на роликах по бокам.

Тюнинг «Пежо-406» своими руками продолжается после удаления бампера из роликов.

Достижения белорусов

Тюнинг «Пежо-406» в Минске был выполнен настолько качественно, что машина стала точной копией такси из кинофильма Люка Бессона. Эта идея пришла в голову автолюбителю из города Волковыск. Результат превзошел все ожидания, и теперь авто впечатляет жителей этого города своей уникальностью.

Тюнинг фар

При желании можно выполнить рестайлинг оптики «Пежо-406». Если автолюбитель не имел ранее опыта выполнения тюнинга, можно перестраховаться, чтобы не повредить поверхность кузова машины. Поэтому проще всего воспользоваться специальной пленкой для тонирования фар. Она легко наносится на предварительно подготовленную поверхность. Фары надо очистить от загрязнений, помыть и высушить. При соблюдении перечисленных рекомендаций результат будет великолепен и сохранится максимально долго.

Для выполнения таких работ понадобится наличие нескольких материалов и инструментов:

• пленка;
• острый нож или ножницы;
• мыльный раствор;
• мягкий валик, фен.

Желательно снять фары и работать на демонтированных. Вырезая пленку, важно делать это не строго по контуру, а с запасом по 2 см. Фиксация выполняется на мыльный раствор, нанесенный на поверхность фар. После этого их просушивают.

В процессе работы могут скопиться пузырьки воздуха под пленкой. Для их удаления рекомендуется применить валик. Аккуратными движениями воздух вытесняется из-под пленки. Если не удается удалить пузырьки валиком, можно проколоть их иглой. Для лучшей проклейки практикуется нагревание поверхности фар с помощью фена. Обрезать остатки пленки, которые оставляли в запасе, можно только после полного высыхания материала. Тогда пленка будет лучше поддаваться разрезанию. Перечисленные советы помогут сделать фары автомобиля оригинальными и еще более красивыми.

Подведем итоги

«Пежо-406» — качественное транспортное средство от французских производителей. Главное, что в автомобиле установлен надежный двигатель, качественная подвеска и трансмиссия. Для выполнения его тюнинга не понадобится особого мастерства. Поэтому такие работы под силу автолюбителю без опыта. Использование предоставленных в статье советов поможет сделать машину уникальной и особенно комфортной для езды.

Тюнинг Пежо 406 – простые улучшения при скромных вложениях

Как технический, так и эстетический тюнинг Пежо 406 довольно просто выполнить своими руками. Для этого не нужно иметь специальных дорогостоящих инструментов или опыта в работе. Как правило, все сводится к доработке или полной замене штатного элемента. Как улучшить Peugeot, и какие запчасти для этого использовать – раскроем секреты далее.

1 Технический тюнинг французского авто

Одним из главных достоинств компании Peugeot можно уверенно назвать ее постоянство в выпуске качественных авто. Французский автоконцерн всегда старается собирать не только красивые, но и надежные автомобили, которые бы полностью отвечали требованиям современных автолюбителей. Пежо 406 – не исключение. Автомобиль снабжен хорошим двигателем, который с легкостью разгоняет негабаритную машину. Не вызывает сомнений и качество элементов подвески, а также трансмиссия.

Все это дополняется прямоточной выхлопной системой, которая полностью освобождает машину от переработанных газов. Если говорить в общем, то Пежо 406 – это отличная машина для города, но не более того. Как правило, технический тюнинг французской модели направлен на повышение мощности двигателя. Лучшим вариантом для этого станет форсирование силового агрегата путем увеличения его рабочего объема. Чтобы выполнить работу своими руками, нужно поискать самый простой метод решения этой задачи. В случае с Пежо 406 – это замена гильз в алюминиевом блоке цилиндров.

Для этого потребуется комплект новых деталей, обязательно «мокрого» типа. Лучше всего покупать оригинальные линзы, предназначенные для установки на модели Peugeot 3008 и Peugeot 508. После покупки запчастей нужно подготовить еще некоторые инструменты. Нам понадобится:

• комплект отверток;
• съемный ключ;
• домкрат;
• ветошь.

Сначала машина вывешивается на домкрат, после чего снимается экран двигателя. Далее понадобится сбросить давления топливной смеси в системе и отсоединить минусовую клемму от АКБ Пежо 406. Затем потребуется отсоединить шланг подачи топлива от шланга топливной рампы. После этого из мотора нужно слить антифриз и полностью снять воздушный фильтр.

Следующим этапом тюнинга станет демонтаж колодки проводов от приборов, показывающих температуру антифриза и аварийного давления масла. После этого снимаем кронштейн двигателя, под которым и находится головка блока цилиндров. Снимаем головку детали и шкив вала-распределителя. Затем поднимаем блок и смещаем его вправо, после чего можно снимать его с мотора. Далее блок цилиндров продувается воздухом, в результате чего гильзы сами выпадут с устройства. Нам останется вставить новые гильзы, установить блок на место и заново собрать конструкцию.

2 Обновленная оптика для Peugeot

Кузов Пежо 406 редко у кого вызывает нарекания. Автомобиль имеет оригинальный внешний вид, в котором четко просматриваются фирменные черты Peugeot. Чтобы выполнить рестайлинг, не испортив оригинальный кузов авто, можно присмотреться к его фарам. Самым популярным вариантом для их улучшения можно уверенно назвать нанесение тонировки на оптику авто.

Специальная пленка гораздо лучше тонировочной краски – она не просто делает фары машины эффектнее, но и сохраняет их целостность в случае ДТП. Для тюнинга нам потребуется:

• пленка;
• острый нож, ножницы;
• фен;
• мыльный раствор;
• мягкий валик.

Выполнять работу лучше всего на демонтированных фарах. Сначала оптика снимается с машины, после чего стеклянная часть осветительных приборов тщательно моется и сушится. Далее чистые фары прикладываются к пленке, после чего из последней вырезается кусок требуемого размера. Тонировку нужно отрезать не точно по контурам оптики, а оставив 2 см в качестве запаса. Затем на стекло фар наносится мыльный раствор, после чего сразу же приклеивается тонировка.

Чтобы избавиться от пузырей воздуха под пленкой, нужно взять валик и разгладить тонировку от центра оптики по направлению к ее краям. Если пузыри все равно не выходят из-под пленки, то проблемное место можно аккуратно проколоть иголкой и снова разгладить изделие. Чтобы ваша пленка лучше разглаживалась, ее можно предварительно подогреть обычным феном. После этого оставляем фары высыхать. Как только детали подсохли, нужно взять ножницы и обрезать лишние части тонировки.

3 Чего не хватает в салоне автомобиля?

После внешнего и внутреннего тюнинга машины пришло время позаботиться о комфортабельности в салоне Peugeot. Как правило, задумываясь об изменениях в кабине, многие водители обращают внимание на освещение панели приборов. К счастью, с этим в Пежо 406 все в полном порядке. Однако можно принять во внимание и другие интересные методы улучшения.

К примеру, можно сделать вождение более комфортным путем установки мультируля. Для этого советуем приобретать оригинальные запчасти от Peugeot. Они идеально встанут на штатное место, поэтому их установка и подключение не должны вызвать проблем.

Вначале тюнинга понадобится снять старое рулевое колесо Пежо 406. Для этого откручиваем 2 болта по краям верхней части рулевой колонки, после чего аккуратно тянем руль на себя. При этом главное не дергать элемент, иначе вы оборвете провода для подключения детали. Далее отщелкиваем проводку и устанавливаем мультируль. Подключаем провода согласно инструкции по монтажу детали. Чтобы мультируль начал работать, потребуется завести машину и подождать около 2 минут. Спустя это время можно проверять работу детали.

Еще одним эффективным методом тюнинга станет обивка салона современным материалом для перетяжки. Выбирать изделие стоит, исходя из его эксплуатационных качеств. На сегодняшний день самым большим спросом пользуется алькантара. Несмотря на свою высокую стоимость, она очень удобна в использовании и имеет роскошный внешний вид. Кроме того, алькантара не нагревается на солнце в жару и не теряет тепла зимой.

X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

• СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
• Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
• В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Пежо 406 — список дополнений к автомобильным отзывам с меткой «Тюнинг, запчасти и аксессуары»

Появился повод снова обновиться. Что было сделано за последнее время:

1) Поменял датчик детонации (был запасной со старого движка). Ради этого пришлось снимать впускной коллектор со всеми сопутствующими пирогами.

2) Повесил на машЫн опознавательный знак 🙂 теперь на правой части заднего бампера красуется надпись 406, надпись Peugeot для левой стороны бампера в процессе обработки.

3) Поменял новые простые свечи на иридиевые бэу, предварительно почистив их и свечные колодцы. Пропали провалы на низах, и Лев стал более резвым.

Свершилось! Долго слушал советы отца, который всегда старается сэкономить, долго давила жаба. Но в конце концов мне надоело пугать народ свистом ремня , подкладывать под насос гидрача шайбочки, чтобы выровнять его соосно и натягивать вручную ремень, чтобы он хоть пару дней не свистел при малейшей нагрузке.

Короче говоря, оставалось у меня до поездки пара тыщ свободных рублёв, не рассчитанных ни на что, и я решился. Покурил форумы, нашел несколько интересующих меня разборов, связался с людьми, и в итоге нашел на разборе в Воронеже необходимые 2 кронштейна генератора (как они называются в сервисбоксе).

Сегодня заработал свои первые 500 р на компьютерной диагностике 🙂

Читал ошибки на рестайлинговой 406 купе. Обалденная машинка)

Первый заработок потратил на покупку тормозного цилиндра. Вчера заметил, что задний левый тормозной цилиндр потёк (до этого менял задний правый). Заказал цилиндр хорошей фирмы — TRW. Приедет 21го числа.

TRW (номер BWF 282) Цилиндр тормозной 1 566,22

ЗЫ. Владельцы Пежо-Ситроенов, кому надо машину почитать — обращайтесь 🙂

Позавчера снимал тоннель, чтобы пропылесосить под ним еще раз (напомню, в 1 раз снимал его зимой) и чтобы удобнее было провести провода антенны. И нашел голландскую денюжку 🙂 10 нидерландских центов) Лежала где-то в районе воздуховодов в ноги.

Ну и по пути, хвастаюсь: провел наконец провода антенны (месяца 2 руки не доходили) — намаялся, ужас. Прошел через три пласта изоляции (1 на полу и 2 на моторный отсек), замучился отрывать клипсы, которыми был прикреплен старый провод. Но спустя часа 4, я справился.

Сегодня с утра, едва проснувшись, первым делом поскакал к машине 🙂

Поменял датчик температуры воздуха во впускном коллекторе (на старом оказался разрыв где-то в районе разъема), и мозги француза сразу перестали быть твердо убеждены в том, что в Сибири даже летом днём -35 градусов 🙂 и показатель температуры воздуха во впускном коллекторе установился на уровне 35-40 градусов выше нуля. Больше ошибок по двигателю нет. Затем полез разбираться с аирбегом. Снял руль, отцепил подушку, в улитке (шлейф аирбега) звонится замыкание.

Сегодня получил-таки сканер. Продиагностировал авто — обнаружилось 5 ошибок: 1 ошибка двигателя, и 4 ошибки аирбегов. Все ошибки подушек связаны с тем, что отошел контакт на водительской подушке — спаял контакты под сиденьем (наиболее частая проблема) — не помогло, надо искать контакт на руле.

По движку интереснее. Ошибку приложу ниже.

Еще приехал последний датчик температуры ОЖ (напомню, их у меня 3). Поменял — температура по приборке все равно чета высоковата, хотя стрелка перестала скакать самовольно, и до 110 теперь не доходит.

Значит, продолжаем воевать)

За последние дни произошло:

Машина у меня во второй раз в жизни отказалась заводиться. Около дома, никуда не уехал) Не уверен, но мне кажется, что какой-то из температурных датчиков долго умирал (один из них точно глючил) и наконец-таки издох 🙂

Ну и я решил: хватит извращаться над машиной. И решил перестать ездить на бедном льве до того, как починю нормально, а не так что там подкрутил бегом, и поехал быстрее.

Кота за яйца тянуть мне надоело, каждую копейку считать мне тоже надоело, решил заказать сразу все 3 температурных датчика.

Сегодня случилось ЧП.

Поехал я значит в деревню.

В деревне просто так решил глянуть жижи. Масло — ок, в бачок с антифризом — пусто! я охренел. 4 дня назад там все ок было. почесал репу, у деда взял антифриз, залил. Судя по объему залитого, кончился антифриз тока в бачке, а в самой системе его еще было много. потеков новых замечено не было.

Завтра перед работой полезу под машину, срочно искать что где бежит, и поменять-таки температурные датчики, какой-то из них глючит, сцуко.

Ах да, сегодня я весь день провел под машиной — собирал в обратный зад все разобранное и поменянное, и смазывал направляющие на суппортах — на обоих колесах верхние направляющие более-менее живые были, а оба нижних пришлось вышибать молотком — все заржавело настолько, что даже не шевелилось.

Сегодня забрал из офиса экзиста шаровую и пыльник привода, и выходной решил как обычно провести под машиной)

С шаровой воевал сначала на месте, потом снял ступицу целиком, открутив от нее суппорт, рычаг, датчик абс, аморт и яйцо, зажал в тисы и там спустя минут 20 танцев с молотком и отверткой шаровая поддалась. новую поставил быстро, резьбу предварительно силиконовой смазкой побрызгал, шаровая туда вкрутилась от руки, подтягивал совсем недолго, почти сразу встала намертво.

Затем вытащил левый привод, разобрал его целиком, очень долго полоскал в бензине, в конце протер тряпкой и стал собирать в обратный зад, набив свежую смазку (до этого, похоже, там был обычный литол. ) и поменяв надорванный пыльник.

Источник