Ремонт коллектора уаз 469

В своё время на снятом коллекторе спилил шпильки болгаркой, накернил и высверлил ручной дрелью без всякого гемора.

Я вот так сейчас и делаю. Только думаю под гайки М10 сделать, как на волге.

Главное шпильки правильные купить вместе с гайками.

Гайки медные усиленные, а со шпильками уж как повезет.

Я вот так сейчас и делаю. Только думаю под гайки М10 сделать, как на волге.

Глупый вопрос задам. Все моторы, которые я видел на УАЗах, имели крепление коллектора высокими бронзовыми гайками М10х1, под ключ на 14. На другом конце шпилек резьба М10 обычная (М10х1.5, если не ошибаюсь).

А были моторы, где было не так, в смысле диаметра шпилек и резьбы?

Все верно.
До меня просто что-то еще делали, на шпильках резьба съедена была, гайки были накручены М8 под ключ 13 с особой резьбой, как буд-то прошлись метчиком 1-ым номером.

Менял прокладку коллектора, прогорела, оказалось на выпускной части, где крепится выхлоп шпильки съело.
Машине 9 лет почти, думаю купить новый или высверлить старые шпильки, нарезать резьбу, поставить новые?
Сколько старый коллектор проходит или он вечный, бывают случаи прогара ?
Я его разобрал сейчас помыл домой принес, выкрутить шпильки уже нереально 🙂

Раз коллектор снял, имеет смысл шлифануть привалочную плоскость,ту которой он крепится к ГБЦ.

Я взял 2 варианта шпилек(50 и 65мм), разница только в длине
наружной резьбы. Поставил длинные, старые не остались, поэтому даже не знаю какие должны стоять.
Одно ухо просверлил насквозь, ладно хоть не внутрь коллектора 🙂 Завтра пойду все ставить.
Прокладки коллекторные новые чем промазывать или так ставить?
по опыту резьба 10х1 быстро сгниет, при отворачивании резьбе «цветных» гаек придет писец
лучше использовать 10х1,5
гайки бронзовые, по две на каждую шпильку
шпильки по длине, такие чтобы не торчало много лишнего при накрученных двух гайках, собственно «настоящие шпильки приёмной трубы» такие и есть.

стальные гайки лучше не использовать, со временем приржавеют насмерть, на фото похоже как раз стальные, просто омедненые в медном купоросе 😉 проверь магнитом

так как фланец приемной трубы тонкий и на конус в основном, то лучше сразу поставить две прокладки

Этим сейчас забиты авторынки. Выдают их за медные, родные заводские. Настоящие найти сложнее. Будьте бдительны!

Если бронзовые найду где, поставлю.

В общем нашел сегодня немного времени почтистил карбюратор, все собрал, соединил обе части коллектора и обнаружил расхождения (

1мм) по плоскости прилегающей к движку, я так понимаю шлифануть можно? При том что как не соединяй обе части все равно идут с перекосом.

Если бронзовые найду где, поставлю.

1мм) по плоскости прилегающей к движку, я так понимаю шлифануть можно? При том что как не соединяй обе части все равно идут с перекосом.
значит коллекторы из разных комплектов, т.к они обрабатываются совместно.

Если бронзовые найду где, поставлю.

А на шпильках там свободы нет подвигать одну часть относительно другой, чтобы совпало? Если изначально это был один коллектор правильный заводской, как выше подмечено, IMHO должна быть возможность и собрать правильно.

значит коллекторы из разных комплектов, т.к они обрабатываются совместно.

Коллектор собран из металлов с разным линейным расширением, поэтому со
временем прокладка прогарает. Начинает подсвистывать, содержание СО в выхлопе стремится к нулю. При замене прокладки я всегда шлифовал кооллектор камнем. При подозрении на прогар, можно на впускной коллектор брызнуть эфиром, если обороты выросли — есть прогар прокладки.

я это где то писал, что такого не бывает :confused:
из разных, прогорает, начинает и т.д
только это не отменяет того, что коллекторы обрабатываются совместно и не взаимозаменяемы из разных комплектов без мех. обработки
и их тасование как раз и приводит к подсвистыванию, к подсасыванию и подпердыванию, а комплектные работают долго и счастливо

Да, работают долго и счастливо, но после прогара прокладки шлифани коллектор и увидишь, что он коромыслом. Только не говори, что это от не правильной затяжки.

шлифонуть, чем? как многие кустари делают, огрызком шлифовального камня, кирпичем, или по асфальту перед гаражом пошаркать? оставьте свои советики при себе
а чтоб увидеть, у меня есть поверочная линейка

А что — нервишки шалят? Шлифовальным кругом поработать 30мин в лом?

А что — нервишки шалят? Шлифовальным кругом поработать 30мин в лом?
это не мой метод
шифовальным кругом шлифовального станка — пожалуйста
на фрезерном — аналогично

огрызком кирпича на коленке трите сами
вы видимо никогда не проверяли результаты такой «притирки»
это самообман

это не мой метод
шифовальным кругом шлифовального станка — пожалуйста
на фрезерном — аналогично

Если руки растут как надо, то и вручную можно шлифануть, естесвенно не огрызком кирпича.Последний раз делал это в 2003г, сейчас этот уазик у моего друга-полет нормальный.Позвольте совет — не надо эмоций, Вы не на митинге.

частенько приходилось видеть результаты деятельности во таких вот рукастых, руки бы им оторвать, шлифовальный круг этот на шею и на дно!
в советах в ваших не нуждаюсь

А вы батенька хам.:confused:

Сломалась шпилька на коллекторе, за ней вторая. Пришлось снимать. Высверливание заняло полчаса, не дольше, проблем никаких, может повезло. Третья шпилька вывернулась с помощью газового ключа. Нарезка резьбы тоже проблем не вызвала.

Заодно с заменой шпилек решил заменить и теплоизоляцию выпускного коллектора, сделанную ранее без снятия коллектора.

На УАЗе выпускной коллектор достаточно сильно нагревается при больших нагрузках и перегревает подкапотное пространство, особенно летом.

Для устранения этой проблемы в 2008 коллектор был обмотан асбестовой тканью и она скреплена стальной проволокой. Эффект сказался сразу же. Год эксплуатации в таком состоянии особых недостатков и последствий не выявил.

Но в нижней части ткань все же намокает, не просыхает до длительной стоянки и под ней образуется ржавчина. Это неправильно.

Поэтому в новом сезоне решил заменить теплоизоляцию на обмотку асбестовым шнуром и пропиткой жароустойчивой мастикой. Таким образом сделаны как сам коллектор, так и верхняя часть «выпускных штанов». Неделя эксплуатации — полет нормальный, мастика не горит и даже цвет на коричневый не меняет, чего несколько опасался. При ошпаривании водой в глубоких лужах тоже не обсыпается, однако это временем надо проверять.

Источник

Ремонт коллектора уаз 469

Доброго всем времени суток.

Есть проблема — прогорела прокладка выхлопного коллектора и появился характерный звук — тарахтение. Сильно раздражает.

Купил прокладки, но вот беда — не отдать глушак. (УАЗ-469) глушак крепится к коллектору с одной стороны болтом (это раскрутить смог) а вот с другой стороны гайкой на шпильке. Гайка поставлена снизу и находится м/ду трубой глушителя и перегородкой МО от салона (вечная память гению советского инженера). Гайка не латунная (вечная память криворуким джамшутам). Преобразователей ржавчины и тормозухи вылито на гайку столько, что она уже блестит как новая, но не откручивается.
Вопрос — нельзя отсоединить коллектор целиком (там где шесть гаек по борту идет), а потом уже вынув всю конструкцию (ещё правда не придумал как) ну или хоть бы повернув её под удобный угол открутить глушак?
Никто ничего подобного не делал?

З.Ы. — сварку не предлагать — способо этот знаю, если ничего больше не посоветуют поеду к таджикам греть гайку.

Со сверлом идея неплохая, токо как туда подлезть дрелью? Или там наскисок сверлил? — Ибо делали видимо так чтоб вражий диверсант темной ночью часом у боевой техники глушак не слямзил — видать самый секретный агрегат в 469м. Резьбу потом и поправить можно. Блин хоть повер-драйвер по знакомым ищи с хибкой насадкой.

Я вот про коллектор зачем спросил — там гайки вроде все на виду пол-балона раст-ремувера у мя ещё есть 🙂 — а когда я его сдерну на меня ничего не выльется? (глупый наверно вопрос, но ето ж уазик — по природе схож с черными дырами — все знают что они есть, а как работают — непонятно). + на первый (может чуть невнимательный) взгляд из него вроде карб торчит — или он к железяке по соседству прикручен?

но одно радует что поддержана мысль о полном изъятии коллектора.

Просто джамшутии за замену прокладок просят 2000-2500 руб.

Движок от волги 21. М/ду глушаком и коллектором посоветовали взять такое плотненькое толстенькое металлизированное кольцо, а на сам коллектор там такая длинная прокладка. вот их и хочу менять, ибо по звуку русский мастер определил что беда в них кроется.

глупая у тебя ирония и неуместная.

гайки эти срезаются болгаркой за 15 минут. нужно лишь включить свой мозг. (если есть). резьба немного портится при этом (зависит от кривизны рук болгарина;)

ну а дальше такой простор для колхозного творчества;) и шпильки нержавеющие и гайки латунные))) и порошок графита)))

можно снять вместе с коллектором, выкрутив шпильки его из головы))) (потрахаться на пятёрочку;))

Иронии мало. Чудо а не машина, когда должна ездить — не ездит, но и обратное тоже верно.

Болгаркой? А есть болгарки такого размера (микро)? Я не шучу — реально не догоняю как туда подлезть электроинструментом. Скорее всего надо будет снять акум и железный кожух в котором он стоит. Но блин гайка-то вверх ногами под трубой, напротив неё уже крыло начнается/заканчивается, как туда впихнуть болгарку вместе с руками болгарина? Чтоб пропихнуть туда балон с жидким ключом уже надо постараться. Ну ладно ещё тягу газа тоже надо будет снять чтоб не отболгарить и её тоже. Но имхо не вубаюсь как туда болгарка влезет?

А почему снять всё целиком это потрахоцца на 5 с +? там вроде всего шесть гаек. или больше?

Источник

Ремонт и замена двигателей УАЗ своими руками

Автомобили УАЗ в России пользуются очень большой популярностью, а в советское время «уазик» был вне конкуренции – иностранные внедорожники в Советском Союзе тогда встречались крайне редко. Но так как машины часто эксплуатируются в тяжелых условиях, приходится регулярно ремонтировать узлы и агрегаты, и ремонт двигателя УАЗ – тема актуальная, интересует многих.

Ремонтировать «уазовские» движки удобно:

моторы не отличаются сложностью;
запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
детали на двигатель стоят недорого.

У моторов Ульяновского завода есть свои характерные «болезни», и не все автовладельцы оставляют «родной» движок – ставят ДВС от других моделей авто. В этой статье мы рассмотрим особенности ремонта двигателя УАЗ, характерные неисправности моторов, а также возможные варианты замены УАЗоавских силовых агрегатов.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

4215;
4213;
4216 в различных модификациях;
Evotech 2.7.

Причины преждевременного ремонта и признаки грядущих неисправностей

Основная причина поломки – износ деталей. Причем внеплановая. Масло ненадлежащего качества, вибрации из-за неровностей дорожного полотна, нарушение правил эксплуатации приводят к тому, что срок службы мотора сокращается. Так что ждать пока двигатель просто откажется функционировать не стоит. Заняться минимальным ремонтом целесообразно, если:

повысился расход масла или топлива;
появились стуки и посторонние шумы;
упала мощность двигателя;
мотор не прогревается до рабочей температуры длительное время.

Любая на первый взгляд «мелочь» может закончиться серьезной поломкой в пути, когда до автосервиса не добраться, а полевые условия не позволят выполнить качественные ремонтные работы. Поэтому при появлении первых симптомов рекомендуется провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или воспользоваться помощью квалифицированных автослесарей.

Двигатель УАЗ 417

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

объем – 2445 см³;
мощность – 90 л. с.;
диаметр поршней – 92 мм;
степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
ход поршня – 92 мм;
тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

31514/31519;
«Симбир»;
«Барс»;
«Хантер».

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

объем – 2890 см³;
мощность – 98 л. с.;
диаметр поршней – 100 мм;
степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
ход поршня – 92 мм;
тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Виды самостоятельного ремонта

Как и любой силовой агрегат движок УАЗа – сложная как технологически, так и в разборке/сборке система. Самостоятельно, даже с наличием набора инструментов и опыта, рекомендуется выполнять неотложную помощь и текущий ремонт.

Важно! Капитальный ремонт – трудоемкая процедура, проведение которой стоит доверить опытным автомеханикам, специализирующимся на обслуживании моторов этого типа. Вмешательство своими руками и некомпетентная диагностика могут закончится как непредвиденной поломкой, так и лишними денежными затратами.

Итак, для восстановления работоспособности движка самостоятельно проводятся мероприятия:

Неотложной помощи. Фактически, устранение причин, приводящих к тревожным симптомам. Например, подтяжку диафрагмы или регулировку соединения трубопровода при повышенном расходе топлива. Или промывку клапана и замену вкладышей подшипников коленвала и распредвала при сниженном давлении масла. Особенность такого ремонта двигателя УАЗ 417 – меры временные. Визит в автосервис после такой «реанимации» обязателен.
Частичного ремонта. Такую процедуру в дороге не проведешь, поскольку необходима диагностика на специальном стенде. Далее выполняется выборочный демонтаж изношенных узлов, деталей. Механизмы, подлежащие замене (если невозможно восстановление) заменяются на новые (или целые) Благо, что в отличие от импортной техники, дефицита с запчастями на УАЗ в стране нет.

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);

демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;

раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);

отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;

зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;

затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;

следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;

снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;

демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);

сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;

отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;

проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Теперь осталось разобрать детали:

отсоединить коллектор от головки блока;
рассухарить клапана;
снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
демонтировать шестерню с распредвала;
разъединить поршни с шатунами.

Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.

Сборка двигателя УМЗ

Собираем коленчатый вал в последовательности, обратной разборке. Устанавливая упорные шайбы, не перепутайте их. Переднюю шайбу от проворачивания удерживают два штифта:

…а второй – на крышке первого коренного подшипника.

Прямоугольный выступ задней шайбы устанавливаем в паз с другой стороны крышки первого коренного подшипника. Перед установкой коленчатого вала тщательно очищаем постели подшипников и вкладыши от стружки, масла и отложений (промываем все детали в керосине и обдуваем сжатым воздухом). Тщательно продуваем все масляные каналы. Смазываем шейки и вкладыши моторным маслом. Устанавливаем коленчатый вал в последовательности, обратной снятию, при этом…

…замки вкладышей должны войти в прорези блока…

Затягиваем болты коренных подшипников динамометрическим ключом (см. Моменты затяжки основных резьбовых соединений). Временно устанавливаем на коленчатый вал маховик и закрепляем его двумя болтами. Поворачиваем вал рукой за маховик. Вращение должно быть свободным и равномерным без заеданий при небольшом усилии, а осевой люфт — не ощущаться. Перед установкой поршня в сборе (см. Сборка шатунно-поршневой группы) устанавливаем вкладыши в шатун и его крышку. Смазываем моторным маслом поршневые кольца, вкладыши, поверхность цилиндров. Кольца на поршне поворачиваем так, чтобы замки компрессионных колец находились с противоположных сторон,…

…надеваем на поршень приспособление и обжимаем кольца.

Поршень вставляем в цилиндр так, чтобы надпись «ПЕРЕД» была обращена к передней части блока.

Постукивая через деревянную проставку по днищу поршня, утапливаем его до упора, контролируя перемещение шатуна к шейке коленчатого вала.

Крышки шатунов устанавливаем аналогично крышкам коренных подшипников. Поворачиваем коленчатый вал за маховик. Вращение должно быть без заеданий и с равномерным сопротивлением.

Распределительный вал устанавливаем так, чтобы метки на его шестерне и шестерне коленчатого вала совпали.

Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности, обратной разборке.

При установке насоса совмещаем прорезь в валике насоса…

…с пластиной валика привода.

Перед установкой поддона картера..

…наносим герметик в места стыков частей прокладки и…

…покрываем герметиком поверхности под пробковые части прокладки по торцам двигателя.

Торцевые части прокладки вкладываем в посадочные места поддона картера.

Надеваем боковые части прокладки на шпильки.

При нанесении герметика и установке прокладок надо быть аккуратным и внимательным. Слишком большое количество герметика выдавится внутрь картера, а при его недостатке возможна утечка масла.

Замена двигателя на УАЗ

Часто на старом «УАЗе» мотор полностью исчерпывает свой ресурс, и тогда у автовладельцев возникает вполне разумный вопрос – чем заменить старый двигатель. Установка на УАЗ 402 двигателя является самым разумным решением:

движок ЗМЗ-402 надежнее «уазовского», и много таких подержанных моторов в достаточно хорошем состоянии продается с рук;
для замены потребуется минимум переделок – заволжский ДВС подходит по всем креплениям.

У «четыреста второго» мотора есть еще один очень большой плюс – он будет самым дешевым из всех предложенных вариантов, которые могут существовать при замене двигателя на УАЗ.

Несколько дороже обойдется установка на «Уазик» двигателя ЗМЗ 406/405/409. Эти моторы также подойдут по креплениям, но придется:

разбираться с электропроводкой;
подгонять приемную трубу глушителя.

В целом переделок тоже не очень много, но сами 406-ые моторы стоят немного дороже. Есть автовладельцы «УАЗов», которые устанавливают на машину импортные дизели, но здесь изменений в конструкцию приходится вносить достаточно много:

переделывать выхлопную систему;
переваривать крепления мотора и КПП;
полностью перекидывать провода;
подгонять по местам водяные патрубки.

Источник