Ремонт коллектора якоря стартера.
Так выглядит якорь, подлежащий ремонту.
Это якорь того стартера, на примере которого показана перемотка полюсных катушек.
Он 24х вольтовый 5,5 кВт. При полном износе щеток, когда провода упираются в щеткодержатель, во время работы возникают разрывы тока и как следствие дуга, которая и выплавляет ламели. На 12и вольтовых такое случается реже, там чаще износ или разнос. Разнос можно победить только заменой коллектора, износ можно вылечить гальваническим наращиванием меди с последующей обработкой на токарном станке. Такое повреждение тоже можно исправить наращиванием меди, но это долго, а машина грузовик и ее простой дорого стоит. Поэтому можно применить другой метод.
Так выглядит щетка и щеточный узел, контактировавший с этим коллектором.
Для начала нужно очистить якорь и минимально проточить коллектор только для снятия наплавившейся меди и удалив все видимые замыкания между ламелями и проверить на ППЯ и если есть какие либо замыкания, устранить их. Этот якорь оказался чист.
Здесь видно, что ламеля выгорела не полностью, ласточкин хвост остался внутри пластмассы и держится прочно.
В этом месте медь выгорела полностью, но форма ласточкиного хвоста в пластмассе осталась. Его следует очистить и слегка расширить бором. Теперь нужно подобрать кусок провода такого диаметра, чтобы он свободно проходил в щель, а второй кусок такого же провода проходил в щель и плотно прижимался к другой стороне паза, и чтобы вместе эти два куска держались в ласточкином хвосте плотно и вместе их нельзя было вытащить. Теперь зачистиь и подравнять бором остатки меди и плотно уложить зачищеные подготовленые повода и облудить их не жалея припоя, лишний при впаивании ламели вытечет.
Так подготавливается форма под впайку ламели. Остатки изолятора подравнивать нужно минимально.
Вот готовый паз под новую ламелю, чуть дальше видна уже впаяная.
Такую заготовку, плотно входящую в подготовленый паз, нужно изготовить из подходящего куска меди. Заметно, что она значительно выше, но тоньше ее делать не нужно, так удобней паять.
Так нужно облудить, чтобы припоя было значительно больше нужного. Канифоль и лишний припой выдавятся, а тот что останется плотно обожмет пломбу в пазу. Теперь нужно уложить пломбу в паз и прижать к ней паяльник. После полного расплавления припоя, придержав шилом пломбу, убираем паяльник и ждем остывания.
Вот уже впаяная пломба. Теперь можно лишнее сточить напильником и начисто проточить на токарном станке, соблюдая соосность с посадочным шипом подшипника, стараясь снимать как можно меньше меди. Отдельные раковины на ламелях не страшны. К сожалению фотку готового, проточеного и шлифованого якоря я утерял.
Такой метод может вызвать недоверие у тех кто с ним не встречался, но такие якоря работают и пломбы выпаиваются только при полном износе щеток, что можно считать вполне удовлетворительным, поскольку дугу не выдерживает и цельномедная ламеля.
Вот так восстанавливается щеточный узел; пластинка из стеклотекстолита вырезается по образцу сгоревшей и привинчивается винтами с гайками или в нарезаную в теле резьбу. Хорошо заметна пайка щеточного вывода и видно, что провод не насосал припоя. Существует много мнений по поводу припайки щеток: у одних насасывает припой и провод становится не гибким, у других отпаивается, третьим возиться долго. Но если нет специального аппарата точечной сварки пайка лучший вариант, но паять нужно качественно, а не просто помазать припоем. На исправном стартере место пайки никогда не может нагреться до температуры плавления припоя. Даже когда выгорают ламели при полном износе щеток, место пайки остается целым. Ни разу не встречал (своей) отпаявшейся шетки, но встречалась такая пайка где фактически припаяны только несколько жил, а остальные как были грязными так и остались, только внутри припоя. Такие «пайки» распаиваются потому что переходное сопротивление в месте пайки слишком велико, потому и греется. Чтобы провод не насосал припоя нужно сделать из медной шинки толстоконечный пинцет и через него сжать провод выше места пайки пассатижами. Медный теплоотвод не даст нагреться проводу и засасывание припоя будет невозможно. Как очищать окислившийся провод под пайку описано ТУТ
Источник
Ремонт якоря стартера
Пробой изоляции на массу
Во всех инструкциях, учебных пособиях указана проверка изоляции якоря при U=220V, лампочкой 15-20 Вт. Якорь считается неисправным, если горит лампочка. Но такое утверждение спорно т. к. лампочка такой мощности загорается при сопротивлении изоляции порядка 2 кОм, а поскольку, при работе стартера, якорю достаётся половина напряжения питания (т.е. 6 В, при 12 В питания), то, рассчитав по закону Ома мощность, теряемую при утечке тока через изоляцию сопротивлением 2 кОм, можно убедиться, что она настолько незначительна, что на практике, к дальнейшему уменьшению сопротивления не ведёт. Следовательно, якорь ( даже при сопротивлении изоляции 200 Ом) работает в стартере неотличимо от совершенно исправного.
Большую проблему создаёт короткое замыкание обмоток на корпус якоря. Хорошо осмотрев выходы шинки или провода из пазов якоря можно найти место пробоя, где была искра или дуга. Очистив это место, и проверив омметром сопротивление, необходимо хорошо заизолировать место бывшего пробоя, например асбестом, и каплю клея (типа «Секунда», «Супермомент», «SuperGLUE», и т. п. цианоакрилат, просочившись в асбест, клей встаёт практически мгновенно).
Если определить место замыкания не удаётся, можно попробовать метод «50/50».
Обмотать коллектор якоря зачищенной медной проволокой (или другим способом соединить все ламели вместе) и кратковременно подать напряжение со сварочного аппарата на коллектор и массу якоря. В половине случаев, в месте замыкания проскакивает дуга и выгорает место КЗ .
После чего если место бывшего замыкания определено, его нужно заизолировать (см выше как), если же место неопределено, то пропитать якорь пропиточным лаком (ГФ, бакелит) и просушить при темп.
150°C (например в духовке газовой плиты).
Если описанными способами избавиться от КЗ не удаётся, а якорь намотан круглым проводом, и у Вас есть желание и терпение, то якорь можно перемотать.
Межвитковое замыкание обмоток якоря
Определить наличие межвиткового замыкания в якоре можно при помощи прибора проверки якорей — ППЯ
Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т. е. прижаты друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие частицы (напр. протекший после пропайки припой). Если так, то необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки или извлечения инородных тел, соответственно. Не всегда необходимо, но желательно, после устранения замыкания пролачить.
Также, замыкание может быть обнаружено между соседними ламелями коллектора (напр. стружка после проточки и проч.) Соответственно, его также нужно удалить.
* поверхность ламелей, прилегающую к щёткам нельзя лаком мазать! 🙂
Если обнаружить место замыкания не удаётся, то остаётся только один вариант — перемотка якоря.
Распай коллекторных выводов
Ухудшение контакта в месте пайки ведёт к выгоранию коллекторных пластин и разрушению коллектора.
Главный этап пайки — зачистка спаиваемых поверхностей.
ВСЕГДА ХОРОШО ПРОПАЯЕТСЯ, ЕСЛИ ХОРОШО ЗАЧИЩЕНО.
Из петушков нужно вывести верхние провода обмотки. Хороших результатов зачистки можно добиться с помощью бормашинки. Следует зачищать внутреннюю поверхность петушка и провод в месте контакта с петушком.
После установки проводов обратно, в петушки, якорь нужно проверить на ППЯ, не возникло ли межвитковое замыкание или пробой на корпус. Если всё исправно — приступим к пайке.
Паять лучьше всего припоем ПСР или чистым оловом.
Для пайки якоря следует применять только неактивный флюс. Хорошо подойдёт паяльный жир. Применение в качестве флюса хлористого цинка не допускается, т. к. в дальнейшем от этого якорь пробъёт.
Пайку производят массивным, хорошо прогретым паяльником, не менее чем на 100 Вт. Спаиваемые детали необходимо прогревать так чтобы припой был в жидкотекучем состоянии на всей спаиваемой поверхности одновременно, и так чтобы застывал не менее чем за 2 — 3 секунды после того как будет убран паяльник. Это необходимо для того, чтобы в момент остывания припой втянуло в щели между спаиваемыми поверхностями, в противном случае может оказаться так, что детали будут только облужены сверху, но не качественно спаяны друг с другом.
После пропайки следует протереть коллектор растворителем (бензин, ацетон), проверить на ППЯ и проточить на станке, т. к после пайки коллектор склонен коробиться.
Ремонт торцевого коллектора мало чем отличается от ремонта цилиндрического.Перед пропайкой следует проточить коллектор минимально и в месте контакта шинок с ламелями ,сверлом 0,5- 08 мм засверлить по 2 отверстия на шину и между ними ,но не просверливая ламелю насквозь,. иначе припой может протечь внутрь обмотки.Теперь надо промазать коллектор нейтральным флюсом, лучше всего паяльный жир и паять хорошо разогретым паяльником, так чтобы после отстранения паяльника капля была в жидком состоянии 2-3 сек. Лучший припой ПСР или олово. Теперь надо проточить коллектор соблюдая центровку с задним шипом, биение шипа не более 0,05мм и прошлифовать нулевкой.Таким методом восстанавливались якоря от МТЗ и нареканий небыло.
Износ коллектора.
Часто при разборке много поработавшего стартера обнаруживается неравномерный износ коллекторных пластин, овальность коллектора, а также смещение коллектора относительно оси вала (также вследствие неравномерного износа поверхности коллектора), выступание изоляции в зазоре между ламелями.. Любая из этих неисправностей ведёт к износу щёток и катастрофическому, в дальнейшем износу самого коллектора. Во всех этих случаях щётки неплотно прилегают к коллектору, возникает дуга, сжигающая пластины, поэтому необходима проточка коллектора на токарном станке.
При установке якоря в центра токарного станка, необходимо наблюдать за центровкой шипа. Отклонение не должно превышать 0,05 мм.
После проточки коллектор необходимо продорожить, т. е. удалить стружку, грязь и изоляцию между ламельными пластинами на глубину не менее 0,5 мм. Сделать это можно при помощи специального выточенного крючка, например из ножовочного полотна, или при помощи плоского бора.
Источник
Ремонт коллектора якоря стартера
Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.
Ремонт коллектора своими руками гальваническим наращиванием
Так выглядят коллекторы вполне пригодные под восстановление.
Слева, от печки, с ламелями полностью выгоревшими до изолятора, на него придется намотать виток к витку оголенный провод диаметром около 0,2мм. В середине от стартера, но уже проточеный под наращивание. На нем заметно выгорание одной ламели до основания и предельный износ остальных, но крепление ламелей не нарушено, а провода к ламелям приварены. Стандартный диаметр 45мм проточено до 41мм. Справа коллектор тоже от печки, вполне пригодный под восстановление без доработок, достаточно только зачистить.
Якорь под наращивание придется подготовить, поскольку он не совсем обычный и изготовить импровизированую ванну.
Для этого подойдет половинка пластиковой бутылки. Вал якоря нужно обмотать скотчем, и торец коллектора замазать пластилином, чтобы зря на торцы ламелей не наростала медь и чтобы не просочился электролит между валом и изолятором коллектора, контакт электролита с железом недопустим. Из изоленты ПХВ нужно намотать пробку, чтобы она плотно входила в горлышко бутылки изнутри.
У коллектора моторчика нужно куском оголенного провода хорошо соединить все ламели между собой и подвесить на перекладине в простой банке с электролитом так чтобы электролит не касался крючков, но полностью покрывал место износа.
Расположение коллектора в электролите, анодом служит шинка от сгоревшего стартера, общая площадь ее должна быть примерно в два раза больше наращиваемой поверхности. Шинка сворачивается спиралью, чуть больше диаметра сосуда и при помещении в сосуд плотно прилегает к стенке. Минус источника питания подключается к наращиваемой детали, плюс к шинке. Ток подбирается из рассчета 1,5А на 1 дм2. Питать можно от зарядного устройства для телефона, а регулировать ток включением последовательно лампочек разной мощности. Лампочки нужны еще и для защиты от возможного КЗ на ванне.
Состав электролита:
- медный купорос — 200г
- серная кислота 1,84 — 40г
- спирт — 5г
- кипяченая вода — 800мл.
- спирт можно заменить тройным количеством водки.
Через сутки получаем не совсем приглядный вид нарощенного коллектора.
Но после проточки он выглядит уже так, поскольку меди наростает хоть и не ровно, но значительно больше чем нужно.
Конечно, мал объем ванны, можно поэкспериментировать с составом электролита, но нужно ли это. при таком режиме медь наращивается очень твердая, хоть и не ровно. Прорезать пазы между ламелями можно бормашинкой, или просто заточенным ножовочным полотном и обязательно проверить на отсутствие замыканий между пластинами.
Так выглядит готовый под сборку якорь стартера, его диаметр стал на 1мм больше стандартного, но это ничему не мешает, а походит подольше. По небольшой щербинке можно заметить где была сгоревшая ламеля. Справа готовый под намотку якорь моторчика, коллектор тоже увеличен на 1 мм. Таким методом можно восстановить практически любой коллектор, если конечно он не развалился на части.
Источник