- Ремонт колонок Microlab Solo
- Ремонт Microlab Solo3 — устраняем шум и гул из колонок
- Переделываем наушники: Sennheiser HD 555 в Sennheiser HD 595
- Обновление Windows 7 — установка Service Pack 1
- Сетевой бутерброд
- Ремонт Microlab Solo3 — устраняем шум и гул из колонок : 23 комментария
- AudioKiller’s site
- Материалы раздела:
- Доработка колонок Микролаб СОЛО-1
Ремонт колонок Microlab Solo
Эту статью я решил написать потому, что уже не раз сталкивался с типичной неисправностью колонок линейки Solo 1 / 2. И неисправность эта устраняется достаточно просто. Мы рассмотрим ремонт акустики на примере Miocrolab Solo 1. Дело в том, что через несколько лет эксплуатации этой акустики появляется фон в полосе средних частот, который со временем усиливается. В какой-то момент фон достигает половины мощности полезного сигнала и фактически появляется треск. Причем этот фон не зависит от того, подключены колонки к источнику звука или нет. Когда фон меня стал раздражать настолько, что звук было слушать неприятно, я решил разобрать активную колонку.
Поскольку звук от источника никак не влиял на фон и фон не влиял на полезный сигнал, сразу было понятно, что проблема не в усилительном каскаде, а цепях питания. Электроника активной колонки состоит из 2 плат и отдельно закрепленного трансформатора. Одна плата (верхняя) является линейным блоком питания и содержит усилительный каскад. Входное питание подается на понижающий трансформатор после чего подается на входной выпрямительный диодный мост. Выпрямленное напряжение естественно проходит через емкостной фильтр. Выходное напряжение диодного моста — +-20 В, которое и приходит на фильтр. Сглаженное напряжение фильтра (+-Vcc = 20 В) должно подаваться далее по схеме на стерео-усилитель, выполненный на 2 операционных усилителях в одном корпусе TDA 7265 и далее по схеме на несколько узлов, расположенных на второй плате входов, громкости и регулировки тембров. Также, стабилизированное напряжение +-15 В подается с платы питания и усиления/стабилизации на вторую плату.
Поскольку фон присутствие постоянно и в любом режиме, логично предположить, что виновато входное напряжение, подаваемое на усилитель, то есть фактически фильтр. И действительно, стоящий в фильтре электролитический конденсатор фирмы SamXon 4700 мФ / 25V вышел из строя. Их позиционные обозначения в зависимости от модели — C15/C16 или C23/C24. Это прекрасно видно визуально. По измерениям на вздутом конденсаторе вместо положенных 22-22,5 В присутствовало 15,3 В. Причем, интересно, что первый из них вышел через 4 года эксплуатации, а второй — еще через год. Заменяются они на аналогичные за 5 минут. Не забудьте соблюсти полярность!
Источник
Ремонт Microlab Solo3 — устраняем шум и гул из колонок
Что мы имеем? Активную мультимедийную акустическую систему Microlab Solo 3 MK3, шум из колонок во время работы, который усиливается при повышении уровня высоких и низких частот, а также 50Гц гул, который начинает появляться при пропадании аудио сигнала (выключен компьютер). Решаем проблему просто. =)
Для решения проблемы нам потребуется несколько электролитических конденсаторов, паяльник, сами колонки, 15 минут времени и прямые руки. Суть решения проблемы — замена электролитических конденсаторов в цепи питания.
В блоке питания акустической системы установлено несколько конденсаторов. Нам интересны следующие: две штуки 4700 мкФ 25 В, 100 мкФ 25 В. Со временем электролитические конденсаторы иссыхают, теряют емкость. Соответственно изменяются характеристики блока питания, пульсации напряжения уже не сглаживаются, появляются посторонние шумы и гул. Меняем конденсаторы на новые с таким же номиналом или большей емкости. Я выбрал второй вариант и установил вместо конденсаторов на 4700 мкФ конденсаторы емкостью 6800 мкФ, а 100 мкФ заменил на 220 мкФ.
Также хотел заменить все другие электролитические конденсаторы, но человек, которому я заказывал конденсаторы, ошибся и привез не те. В результате заменил только один конденсатор не из цепи питания.
Далее по порядку. Выкручиваем саморезы и вынимаем электронику.
Выпаиваем старые конденсаторы. Не забываем про канифоль. =)
Устанавливаем новые конденсаторы.
Ну все, готово. =) Ниже фото извлеченных старых конденсаторов.
Кстати, до замены конденсаторов, я пробовал использовать ферритовые кольца в качестве фильтров, для устранения всевозможных наводок. Один фильтр на проводе питания, второй на аудио проводах. Впрочем данные фильтры ничем мне не помогли.
После всех проведенных манипуляций удалось полностью избавиться от шумов, даже на выкрученных на максимум регуляторах высоких и низких частот. А также, значительно снизить гул из колонок при отключении аудио сигнала — можно сказать, что гул практически не слышно. Я доволен, теперь можно не отключать колонки на ночь. Думаю старушки Solo 3 мне еще долго послужат. Отличные колонки за свою цену.
Переделываем наушники: Sennheiser HD 555 в Sennheiser HD 595
Обновление Windows 7 — установка Service Pack 1
Сетевой бутерброд
Ремонт Microlab Solo3 — устраняем шум и гул из колонок : 23 комментария
Microlab Solo3 Заменил конденсаторы гул все равно остался. Другая причина гула.
Возможно надо заменить диоды в диодном мосте на входе (220В).
А лучше обратиться к людям, разбирающимся в электронике. =)
Александр может вы сможете подсказать. У меня появился хрип в обоих колонках. им уже года три. срок приличный. Можно ли их подчинить самостоятельно. Как с Вами можно связаться для более подробного общения.
Возможно в вашем случае «посажены» динамики из-за большой нагрузки (длительная работа на максимальной громкости), тогда поможет их замена. Но точно так не сказать, надо в любом случае смотреть.
С ремонтом лучше обратиться к специалистам (коим я не являюсь).
Александр здравствуйте. Сложно в нашем городе найти хороших специалистов. Я уж лучше сам.
Нет это не динамики. 1- я не слушаю громко музыку 30-40% от мощьности. 2- хрипят они не постоянно рывками, как будто картошку на сковородку кидают. 3 я вчера разобрал и когда шевелил верхнюю плату то хрип то пропадал то появлялся. я так думаю это контакт. Только вот какой. Да и страшно там пальцам лазить, шибанет еще.
Заменил кондеры как нарисовано, но при включении один из кондеров снова вздулся через пару секунд. Где посмотреть проблему?
Вероятна проблема связана с уровнем входном напряжения. Возможно проблему решит замена диодов на входе питания.
Советую обратиться к специалисту по ремонту техники в вашем городе.
Я вижу что вы еще выпаяли конденсатор 50v 1uF но нигде это не написали.
для чего?
Хотел заменить все конденсаторы, заказал другу, а он привез несколько штук керамических вместо электролитов. =) Поэтому поставил то ,что было в наличии, в том числе и конденсатор на 50В. Главное, что были заменены конденсаторы в БП.
Добрый день,проблема такая,не работают высокие частоты и звучание как будто в трубу,я купил кондеры на 10000тыс микрофарат на 35 v, если я их туда поставлю вместе с 220микроф, у меня что нибудь поменяеться,в магазине 6800 нету и даже не где не нашел,кто поможет мне в этой ситуаци.
доброго времени суток. проблема вот в чём. у меня акустическая система 2.1 SVEN sm -960. при включении питания раздаётся сильный стук из динамиков и саба. так же при включении других устройств -даже в другой комнате ,так же стучит .к примеру включаю вентилятор -стук.переключаю вентилятор- стучит. включаю вентилятор в другую розетку в комнате- эффект тот же.разобрал саб — обнаружил подтёки под конденсатором 4700 мкф 25в. оба заменил — всё равно всё так же стучит.визуально всё в порядке остальное .вчём может быть дело . раньше такого не было.
Дружище — у тебя какая то херня с картинками случилась 🙂
Всё понятно… без росийского прокси нифига не отображает — залей картинки к себе локально, или на какой-то другой ресурс 😉
Фотографии все заливал на Яндекс.Фотки. Сервис закрыли, фото старые оставили. Может из-за этого какие то проблемы. Хотя сам проблем не заметил.
Нихера не помогло. Кстати, продам конденсаторы на 4700 и 100 мкф в Челябинске. Или поменяю на кило яблок. Покупал на алике, там минимальная партия по 50 штук
Добрый день. Колонки Соло 6. Периодически (через 5-20мин) возникает кратковременный треск только в активной колонке в независимости от уровня громкости и подключены к проигрывателю или нет. При вскрытии были повреждены конденсаторы 104 перед диодным мостом, вздутий конденсаторов не было. Заменил нпомогло. Заменил потом и конденсаторы с большой емкостью (6800мкФ) после диодов и 104, так же результата не дало.
А у меня одна колонка (пассивная) гудит и ничего не воспроизводит, а которая с усилителем вроде даже не гудит и играет. Что может быть? Перепаять конденсаторы?
Для тех, кому ничего не помогло. А я, как вижу, не один такой. У меня Microlab Solo 1 mk2, появилось низкочастотное гудение, главным образом в активной колонке, начал искать возможные решения, и в итоге перепробовал все, которые нашёл. В первую очередь, конечно, перепаял конденсаторы (которые 25v 4700 uF), заменил диодный мост — ноль реакции. Самовозбуждение усилителя? Заменил ОУ — ничего. Заменил УНЧ (TDA) — и опять ничего! Стал шерстить где только можно, на русском и английском языке, в итоге нашёл решение в одном из комментариев одного из видео на ютубе. НУЖНО ПЕРЕНЕСТИ ТРАНСФОРМАТОР. Да-да, по какой-то причине трансформатор со временем начинает давать наводки, то ли из-за деградационных процессов в нём самом, то ли ещё почему-то. Он расположен слишком близко к плате усилителя — отсюда и гудение. Какого было моё удивление, когда я вытащил трансформатор из корпуса и это надоедливое гудение пропало! В итоге прикрутил трансформатор в корпусе подальше от платы. И почти никакого гудения (всё-таки вне корпуса его совсем нет, а в корпусе не хватает места, чтобы удалить трансформатор настолько, чтобы гудение пропало полностью, остаётся процентов 20). Причём с самого начала ведь всё было в порядке, а я поменял половину деталей усилителя)
Чуток ещё подразобрался, тоже не без внешней помощи, — часть причины была в том, что отсутствовало нормальное заземление (контакт платы усилителя с радиатором через один из крепёжных винтов) — там потрескалась пайка, и пришлось подпаять. Это убрало наводки трансформатора на усилитель, но! — наводки на НЧ-динамик остались, а они оказались основными, поэтому перенести динамик на задуманное инженерами место не получилось всё равно. Говорят, что причина наводок на динамик — тоже в плате, микротрещины там… но я тщательно все проверял, пропаивал там, где были подозрения — всё без толку. Всё-таки грешу на изменение свойств самого трансформатора со временем. В углу у ВЧ-динамика он чувствует себя прекрасно и никаких наводок не даёт.
Больше 3х месяцев в телерадиоателье не могут исправить усилитель в колонках Микролаб! То транзисторов нет подходящих- заказали на Алиэкспресс- тормозят, повидимому на таможне, так как нет треккода, нашли транзисторы, чего-то опять нет- короче-не ремонт, а трепка нервов! Чудеса. Никогда бы не поверил, что такое возможно, с таким горе-ремонтом!?
Там нет транзисторов
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется это плохая идея ставить в данном случае конденсаторы бОльшего напряжения. ранее их бы пробило при превышении 25 вольт. а теперь на схему усилителя может податься 35 вольт при повышении напряжения в сети.
Система работает уже несколько лет. Напряжение в сети бывает повышенное. Проблем нет.
Источник
AudioKiller’s site
Audio, Hi-Fi, Hi-End. Электроника. Аудио.
Материалы раздела:
Доработка колонок Микролаб СОЛО-1
В принципе, доработке поддаются многие мультимедийные системы. И многие не поддаются. Даже если у вас другие колонки, это может быть информацией к размышлению.
Говорят, что молодые, у которых все впереди, смотрят вперед и редко оглядываются назад. Старики, у которых впереди нового мало, живут прошлым. Если так, то этот текст писал глубокий старик!
Больше это напоминает прощание с колонками, поскольку им на смену пришли «Монитор Аудио» с усилителем на микросхемах TDA7293, а старые колонки, скорее всего, будут кому-нибудь подарены. Это мои вторые компьютерные колонки, и рискуя утомить читателя, я все же расскажу все с начала. Это необходимо тем более, что за все время колонки были моими подопытными кроликами – чего я только с ними ни делал!
Самым первым излучателем звука (году эдак в 1988) был компьютерный динамик – «PC Speaker» (это по-английски, и «ПиСи-Хрюкер», если по-нашему). Это сейчас компьютерные динамики пьезо, и тихо пищат на одной ноте. Раньше в компы ставили хоть и самые дешевые, но настоящие динамики, которые могли воспроизводить громкие и вполне разборчивые звуки при помощи ШИМ (аналогичный способ создания сигнала используется в SACD, так что все повторяется).
Потом появился Covox . Так назывался простейший ЦАП на параллельный порт (похоже, уже пора объяснять, что такое параллельный порт в компьютере! 
), состоящий из 16 резисторов, включенных в виде матрицы R-2R. Он подключался у меня к магнитофону (т.к. был моно) и выдавал уже настоящий 8-ми битный звук!
Приобретение стерео звуковой карты «Саунд Бластер» с частотным синтезом и 16-ти разрядным ЦАПом, было событием! Вот это был звук! А как зазвучали MIDI! Карту я подключил ко входу стереосистемы: хорошему звуку – хорошее усиление. А потом появились игры со стереозвуком! И тут выяснилось, что если враг подкрадывается слева, то его шаги раздаются сзади. А если справа – то звук идет тоже сзади (так стояли колонки стереокомплекса). C этим надо было что-то делать. Пришла пора покупать компьютерные колонки.
Я отнесся к этому очень ответственно, и купил недешевые для прошлого века и лучшие из пластмассовых колонки «MAXXTRO» с настоящими 10-ти ваттными СЧ/НЧ динамиками и 3-х ваттными ВЧ. На коробке было написано «240 W». Мне стало очень интересно, как такое может быть, тем более что стоявшая там филипсовская микросхема реально выдавала 2х4,5 Вт (я подключил осциллограф и все-все измерил при первой же возможности). Поскольку остатки электронной лаборатории, в которой я раньше работал, были еще живы, я исследовал вопрос и нашел ответ: если источник питания колонок замкнуть накоротко, то прежде чем сгореть, он потребит от сети эти самые 240 Ватт! Так что не все, что пишут на коробках – вранье!
Честно признаться – я не встречал никаких других пластмассовых колонок, которые бы звучали лучше. Особенно после того, как я их доработал. Я заменил электролитический конденсатор на ВЧ динамике более качественным пленочным, оклеил корпус изнутри герлен-изолоном (см. Вибропоглотители), добавил в корпус синтепон и в конце-концов вынул из них усилитель и сделал отдельный на Тошибовской микросхеме ТА8221.
Вот фото этих колонок с усилителем (все ручки на правой колонке — бутафория), они сейчас стоЯт у меня на работе. На соседнем столе стоИт пара «Genius-M16», но именно что стоИт – их никто не слушает т.к. звучат они намного хуже.
АЧХ и ватерфол колонок показывают, что это совсем даже не Hi — Fi . Но для мультимедийных пластмассовых это очень хорошие результаты. Жуткие провалы на АЧХ вызваны тем, что измерения проводились не в специальной камере, а в месте установки колонок на компьютерном столе. Микрофон размещался в районе головы слушателя. Черная линия — АЧХ, синяя — ФЧХ, красная — ГВЗ.
 |  |
Потом в продаже появились СОЛО-1. Я посчитал финансы, прикинул музыкальные вкусы, место на столе и пригодность для доработки, прочитал множество обзоров в Интернете, долго и тщательно выбирал свой вариант… Вот и выбрал. Как только колонки появились в магазине – я сразу их купил. Интересно, что на шильдике на «гриле» написано «top device», на пластине усилителя (сзади, где все регуляторы) — «top device model SOLO 1», а на коробке – «Microlab SOLO-1» и на платах «microlab»:
И в остальном – точь-в-точь Микролабовские. Никаких претензий к тому, что в обзорах писали «супер-пупер», а на деле совсем не то, я не имею. Во-первых, звучание довольно пристойное — я слушал не очень много «деревянных» мультимедийных колонок, но не помню, чтобы что-то оказалось заметно лучше моих доработанных. Сознаюсь, что колонок JBL – недавних победителей в качестве звука – я не слышал. Во-вторых, понятно же, что эти хвалебные описания в обзорах учитывают класс и цену колонок, поэтому и ждать от них чего-то необычного и нельзя.
Кстати, по моему субъективному мнению, по соотношению габариты-цена-качество СОЛО-1 превосходят СОЛО-2. По крайней мере первые модели. СОЛО-2 звучат не настолько лучше, насколько они огромнее и дороже…
Теперь, собственно, о доработке. Ничего такого, типа «я заменил провода, и колонки обалденно заиграли» о них сказать нельзя, и это правильно. Если в каком-то устройстве есть «слабое звено», то это недоработка конструкторов. В нормальной ситуации все должно быть одного уровня и так примерно и есть в этих колонках – весьма сбалансированный продукт.
Если честно, то замена проводов в таких колонках вообще никогда не улучшает звучания – это все обычное самовнушение, потому что влияние проводов на самом деле очень-очень малО. Его можно заметить только на очень-очень качественной технике, и то, только поменяв хороший провод на плохой. Чтобы влияние проводов было заметно на такой аппаратуре, как СОЛО-1, провода должны быть просто ужасными — такими, чтобы вообще не проводить ток.
Для иллюстрации того, что с этими колонками стало, привожу внешний вид. И внутренний (клик на картинке открывает ее в отдельном окне):
 |  |
Из всех моих экспериментов пользу звуку принесло меньше половины. Повторяю, это не потому, что я плохо что-то делал. Это потому, что чтобы их звучание улучшить кардинально, в них нужно поменять динамики, фильтры, корпуса и усилитель (что собственно сейчас и произошло). Некоторые доработки интересны исключительно для меня (например задержка включения на 40 секунд). Некоторые доработки могут не принести пользы из-за того, что в других экземплярах колонок, продававшихся позже, могут стоять другие динамики. Поэтому я опишу несколько самых главных улучшений, которые наверняка к чему-то приводят.
На всякий случай TS -параметры моих СЧ/НЧ динамиков:
| Fs = 54.8 Hz | Re = 5.4 Ohm | Vas = 5.2 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qes = 0.555 | Qms = 3.15 | Qts = 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPL = 84 dB | Le Вынесен блок питания.
Самая значительная доработка, применимая ко многим компьютерным колонкам – вынести наружу блок питания. Этим сразу решается множество проблем: от усилителя убираем мощный источник помех – трансформатор, что устраняет фон; в колонке высвобождается много места, в результате обе колонки становятся примерно одинакового объема и получают практически одинаковую АЧХ; во внешнем блоке питания добавляются конденсаторы фильтра, что улучшает питание (уменьшаются пульсации). Я сделал это так: вынул из колонки трансформатор, поставил его в отдельный корпус, добавил туда диодный мостик на напряжение не менее 100 В и ток не менее 5 А и конденсаторы фильтра. Получился полноценный блок питания. Правда он оказался без сетевого выключателя, но в моем случае это не проблема: блок подключается к сетевому фильтру-удлиннителю, на который 220 вольт подается только если компьютер включен (через реле, управляемое компьютерным напряжением 12 вольт):
Полученное напряжение питания я провел трехжильным гибким кабелем (типа сетевого компового) в отверстие колонки для шнура питания и подключил к электролитическим конденсаторам фильтра питания на плате усилителя мощности (рисунок 1, поз. 1). «Родные» конденсаторы фильтра в этом случае компенсируют сопротивление и индуктивность (хоть и маленькая, а есть) проводов до источника. Выключатель питания колонок теперь управляет режимом StdBy , т.е. включением и выключением усилителя мощности. Добавлены керамические конденсаторы фильтра питания. (рисунок 1, поз. 4)
Керамические конденсаторы должны по идее работать на высоких частотах. В принципе это правильно и хорошо, но на слух я не заметил разницы. Пусть остается… Изменен фильтр (кроссовер) на ВЧ
Эта доработка была сделана не «наобум», а после измерения АЧХ колонок. Я исследовал несколько вариантов, и этот вариант дал самые лучшие результаты. К сожалению, я не сохранил результатов измерений после переделки, поэтому верьте на слово. А изначально было это (мне кажется, что программа RMAA несколько «щадяще» показывает АЧХ колонок, поэтому на слух выглядело гораздо хуже, чем на вид):
Это АЧХ колонки до доработки. Хорошо виден провал на частотах 2…3 кГц. И провал глубокий, и частоты, к которым слух наиболее чувствителен. После доработки фильтра провал пропадает. АЧХ снималась на том же оборудовании, но другой программой (причем разными способами) и верить ей можно только на частотах от 400 Гц и выше. Выглядят эти два графика очень поразному, но что делать — больше ничего не сохранилось…
По идее, можно было бы сделать фильтр и получше — качество от этого только бы улучшилось (низкий порядок фильтра ВЧ и отсутствие фильтра НЧ динамика плохо сказываются на звуке). Но мне кажется, что качество возрастет не так сильно, как трудоемкость изготовления и настройки (а настраивать нужно!). Поэтому поступаем просто. «Родной» конденсатор на ВЧ динамике меняем на пленочный типа К73-17 4,7 мкФ 63 В. И ВЧ динамик включаем в противофазе:
В результате звук заметно улучшился (а АЧХ выправилась). Появилась середина, улучшилась локализация по фронту. Колонки заиграли. Из всех переделок, эта дала наиболее заметный и приятный результат. Отменена функция автоотключения при отсутствии сигнала. (рисунок 2, поз. 3)
Просто обрезан проводник в 4-х жильном шлейфе, промаркированный буквой М. Теперь колонки не отключаются на тихом сигнале, или в паузе во время игры. Внимание! После такого варварства, нужно сделать свою схему управления микросхемой! Об этом ниже. Выключатель питания используется для включения режима StdBy. (рисунок 1, поз. 3) (только для случая, вынесенного наружу источника питания).
См. следующий пункт. Задержка включения звука при подаче питания. (рисунок 1, поз. 2)
Внимание! Делается обязательно, если провод управления автоотключением перерезан! Усилитель не работает, когда напряжение на выводе 5 практически равно напряжению питания (положительному). Если напряжение на выводе 5 ниже питания на 1,5…3,5 вольта, усилитель включается (т.е. выходит из StdBy), но остается в режиме Mute. Если это напряжение ниже напряжения питания на 5…7 вольт, то и Mute отключается, и усилитель работает нормально. Таким образом, соединяя вывод 5 микросхемы с землей или с плюсом питания, можно включать и отключать микросхему. Лучше, если к этому выводу подключить конденсатор — тогда напряжение на нем будет изменяться плавно, и все нужные режимы будут правильно чередоваться не мешая друг-другу.
На рисунке показана схема управления усилителем. Отличие: вывод 5 подключается через R1 не к земле схемы, а к минусу питания. Это сделано для того, чтобы было проще управлять длительностью задержки. При значениях сопротивлений, указанных на схеме все работает как часы. Конденсатор С1 задает задержку включения-выключения 1…2 секунды. Если нужно больше — емкость увеличиваем. Выключатель — тот самый, что управлял напряжением питания 220 вольт. После того, как трансформатор вынесли наружу, выключатель освободился и используется по прямому назначению. Если трансформатор не вынесен, то левый по схеме конец резистора R1 подключается к минусу питания напрямую (это соответствует пожизненно замкнутому выключателю). Расширение стереобазы.
В отличие от режимов 3D, так любимых дешевыми колонками (там стереобаза расширяется со страшной силой так, что вообще все перепутывается и слушать что-либо в этом режиме просто невозможно), здесь стереобаза расширяется чуть-чуть, так, чтобы скомпенсировать близкое расположение колонок. Для этого между выводами 8 и 10 микросхемы TDA7265 включается резистор 4,7…10 кОм (чем меньше сопротивление – тем больше расширение стереобазы). Резистор меньше, чем 4,7 кОм использовать не стОит – стереопанорама начнет «размазываться» как в режиме 3D дешевых колонок.
На фото этот резистор виден справа. Я установил конденсаторы как можно ближе к выводам питания микросхемы (так правильно). Чтобы не тулить в эту тесноту резистор, и не замкнуть ничего ненароком, резистор вынесен в сторону. Там по дорожкам легко проследить, куда он подключается. Фильтр инфранизких частот (сабсоник).
Колонка с акустическим оформлением типа фазоинвертор (ФИ) имеет четкую нижнюю границу рабочего диапазона. Ниже нее происходит акустическое короткое замыкание – звуки излучаемые отверстием ФИ и диффузором динамика находятся в противофазе и компенсируют друг друга. И вся выходная мощность усилителя и ход диффузора динамика расходуются впустую. Поэтому, если убрать сигнал на частотах ниже частоты настройки ФИ, то уменьшится выходная мощность усилителя и ход диффузора на нерабочих частотах, что заметно улучшает звук на средней и особенно большой громкости (т.к. усилитель и динамик меньше перегружаются). В своих колонках я сделал 2 фильтра 1-го порядка: в предварительном усилителе (рисунок 2, поз. 2) заменой конденсаторов С1, С1′ на 0,033 мкФ = 33 nF (я использовал типа К10-7) и С6, С6′ на 0,1 мкФ (рисунок 3, поз. 1) на плате усилителя мощности (частоты около 60 и 80 Гц соответственно). Внимание! Если темброблок отключается, то С1 и С1′ менять не нужно! Запараллеливание обоих входов. (рисунок 2, поз. 4)
В исходном состоянии колонки имели два стереовхода с различной чувствительностью. Мне это показалось неудобным (я так и не смог придумать применение входу, рассчитанному на входное напряжение 5 вольт), и я их запараллелил. Для этого я закоротил резисторы R18, R18′ на блоке предусилителя. Теперь входные разъемы каждого канала оказались соединенными, и получился своего рода разветвлитель сигнала. Отключение (обход) темброблока. (рисунок 2, поз. 1)
Я этого не делал! (Не настолько было необходимо, чтобы преодолеть здоровую лень). В принципе делается легко: входной сигнал для усилителя мощности снимается прямо с регулятора громкости до темброблока. Для этого удаляются конденсаторы С1, С1′ на блоке предусилителя и в отверстия для их монтажа (те, которые ближе к переменному резистору регулятора) впаивается сигнальный кабель (белый и красный провод, которые выпаиваются из своего исходного места), по которому подается сигнал на усилитель мощности. На место С1 подключается красный провод, на место С1′ — белый. Куда подключать землю, если без выпаивания земли провода не дотягиваются – найдите самостоятельно. В принципе, на моих колонках темброблок имеет достаточно мерзкую АЧХ, так что его отключение должно что-нибудь улучшить. Т.к. при этом отключается один их ОУ предусилителя (второй используется в системе автоотключения), то общая громкость может также измениться. Удлиннение тоннеля фазоинвертора.
В моих колонках ФИ настроен на частоту 68 Гц. Я попытался его удлиннить, чтобы эту частоту понизить (см. фото в начале статьи). Звук изменился, но не скажу, чтобы очень, и не скажу, чтобы стало лучше. Просто чуть-чуть по-другому. Знал бы заранее — не возился бы. Самое смешное, что динамики в разных экземплярах колонок могут настолько отличаться, что кому-то это поможет. Но узнать помогло или нет можно будет только после переделки. Оклейка корпуса изнутри вибропоглотителем и заполнение синтепоном.
Ну, тут все понятно. Если к тому же немного ослабить влияние фазоинвертора (для этого нужно установить поролоновый лист толщиной около 0,5 см вертикально вдоль всей колонки так, чтобы СЧ/НЧ динамик оказался по одну его сторону, а тоннель ФИ – по другую; то звучание на низких несколько изменится. Но лучше, или нет – каждый решает сам для себя. Замена усилителеля в колонках.
Я как-то делал для колонок внешний усилитель на микросхемах TDA7294. Он конечно звучал лучше, чем родной (от уже вынесенного наружу блока питания), но не настолько, чтобы просто «ах». Поэтому когда я этот усилитель подарил, то снова делать не стал, а вернул родной (я уже подумывал о замене колонок). В заключение все же хочется сказать, что как волка ни корми… то есть, как китайский ширпотреб ни совершенствуй — Монитор Аудио (хоть и самые простые) намного лучше! Настолько, что прямо ах! Источник |
