S-30B – реставрация
Небольшая реставрация и работа с внутренним наполнением в акустической системе S-30B. Акустика до начала работ:
Поролоновое кольцо на внутреннем крае трубы фазоинвертора полностью сгнило:
Фильтр без изменений, подстроечный резистор не трогал:
Подводящие гибкие провода на одном динамике заменены:
Пленку отслоившуюся подклеил:
Резиновый подвес в НЧ динамиках 25 ГДН-1-8 пропитан бензином “Галоша” и обработан силиконовой смазкой.
Изнутри стыки панелей пролиты клеем ПВА:
Внутренние стенки и труба фазоинвертора оклеены виброизоляцией:
Поролоновое кольцо заменено. Стенки изнутри оклеены поглотителем:
Провода внутренние на основной динамик усилил проводом сечением 2,5 мм 2 . Ватный мешок зафиксировал клеем к стенкам, чтоб не смещался.
Металлические сетки окрашены в черный цвет:
На нижней панели приклеены войлочные ножки:
Финальный результат. По звучанию: очень колонки чисто звучат. “Грязь” вся изсезла. Низов добавилось заметно. Но все равно уступает Веге 25 АС-101, доработанным таким же образом. Очень прозрачные по ВЧ и приятные и внятные по середине. Лучше чем Веги.
Фото прислал: eleonacoustic
8 комментариев: S-30B – реставрация
Очень хорошая работа! Видно, что диффузоры СЧ были обновлены; не подскажете, чем подкрасили?
Наверное канцелярской тушью. Можно уточнить.
Я на белых фронтпанелях красил черным часть панели, что закрыта решеткой. Тогда не просвечивается пластмасса через решетку, и лучше выглядят. Но это на любителя)
“Фильтры без изменений”
Катушки соосны, пару сантиметров друг от друга. Клюшница делала! С фильтра начинать надо…
Зато по техпроцессу экономия получилась на намотке и на установке на плату фильтров-меньше операций.
в данном случае звук отличный. нет необходимости фильтр ковырять. да и ведь задумано так по схеме создателями. они дураки а вы умный, дак что ж вы не на их рабочем месте тогда?
И напоследок, чтобы чуть сгладить неприятные моменты в моих комментариях, все же скажу, что недавно присутствовал при подборе колонок для некой организации, озвучить помещение. И наши S30 сразу и уверенно посадили на горшок кучку разного импорта, продававшегося там же в павильоне. Все недоатстки наших колонок были слышны, но в целом- достойно .
Разница до и после очень заметная. Очевидно что уменьшение вибрации стенок и убирание “грязи” ватой из середины делают свое дело. С этим безполезно спорить. К тому же в данном восстановлении речь идёт именно о восстановлении а не о создании новой ас с новыми параметрами. Изначальное состояние имело проблемы в силу возраста и эксплуатации и условий хранения. Для меня в принципе неприемлемо изменять заводскую схему при восстановлении АС. Вся суть и смысл сделать так, чтоб задуманное советскими инженерами по максимуму звучало так как должно быть. Поэтому и не трогаю фильтры. Единственный раз когда я что то менял в фильтре это было с 10мас-1м. И то только потому что там было откровенное гоовнозвучие, а последние версии 10мас выпускались именно с тем номиналом резистора, на который и предполагалось поменять. Так что, это даже не переделка схемы, получается, а следование рекомендации завода. В случае с с30б таких проблем нет. Ещё есть моменты, например качество вашего усилителя. Настройки вашего источника звука. Сочетаемость компонентов. А это все играет роль. Я часто менял колонки-усилитель то к одному то к другому, и везде по разному звучит. С30б отлично спекаются с 8 омными jvc. Но не впечатляют с у-101, хотя Веги 15ас-109 наоборот, плохо звучат на восьмиомных jvc но шикарно на у-101, хотя это усилитель начального уровня и его тут многие хают. Поэтому возможно вам доводилось слушать эти колонки с плохо совместимым усилителем, или колонки были в плохом состоянии. На досуге попробую снять АЧХ. Правда до 10кгц только. Да и вообще я уже год как сижу на этом сайте и подобных и заметил что тут много людей, до фанатизма упёртых в свою убежденность в их знаниях и мнениях. Бывают и правда дают дельные советы но чаще всего одна субьективщина.
Ещё считаю что не правильно хаять изделия. Ну если вы считаете что схема не правильная, переделывая, это уже будет другая ас. То динамики меняют то фильтра. Вот зачем это? Ну купите современные дорогие динамики и соберите свою Ас по фен-шую и канонам. А не извращаться с изделиями из прошлого. Поливая грязью разработчиков. Или так все сильно плохо с бюджетом?
Источник
Восстановление колонок Radiotehnika S30
Достались мне как-то советские колонки S -30. Состояние у них было плачевное: у них не работали динамики (оборвались от старости проводки). В последствии я их сделал, временно подцепив их маленькими проводками.
Они у меня работали недели 2-3 в составе дом. кинотеатра, и в один прекрасный день я загорелся их переделать («моддинговать»).
Что нам понадобится: паяльник, прямые руки, канифоль, припой, клей, черные «саморезы», провода, куча свободного времени, автомобильная (велосипедная) камера, пластмассовая труба, вроде все.
Для начала все полностью разбираем:
Сначала я поменял провода от фильтра до динамиков:
ДО (согласитесь, эти провода хуже):
После (звучание с ними стало лучше):
Проложили провода? Теперь нужно проклеить корпус колонок любым клеем, чтобы не было щелей, я пользовался «силиконовым».
Положил на тягучую массу камеру (вырезал подходящие размеры) и хорошенько придавил (таким образом, камера «приклеится» к корпусу колонки):
Теперь пришла очередь до фильтров, я поменял на них провода.
в стадии разработки:
Пару слов о фильтре:
Если хотим: отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт – иначе потом слушаем с осторожностью) – по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA 522Б (смотрите схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT 2 КТ315б.
Отключаем штекерный разъем и припаиваем провода идущие к динамикам, старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От динамика НЧ “+” к №2 разъёма и “-” к №3. «Пищалку» (ВЧ) соответственно “+” к №5 и “-” к №2 (так надо – она в противофазе).
Если отключать некоторые элементы (которые Вам не нужны)
Можно осторожно поэкспериментировать: доклеить противомагниты нужного размера к 10ГД34 и уменьшить подстрочечным резистором коэффициент резистивного делителя на ВЧ, предварительно отметив исходное положение подстрочечным резистором, чтобы можно было вернуться к исходному состоянию фильтров. Всё это увеличит отдачу на СЧ-ВЧ и общий динамический диапазон. Противомагниты в одной паре приклеены немного разные – подбирал, выравнивая отдачу обоих динамиков на СЧ.
Теперь перейдем к внешней стороне АС:
Если у Вас высох или перегнил ФИ (фазо-инвертер), покупаем подходящую по размерам трубу, режем ее на 2 куска длиной примерно 8-9,5см
И приклеиваем (припаеваем) к месту, где должен стоять ФИ:
Покупаем черные саморезы, и ставим их заместо стандартных креплений:
Источник
Ремонт динамиков Radiotehnika S30
Количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места 😉
Имеется в наличие — чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания — издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.
После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган — НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции — при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок).
При прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган.
Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок).
Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).
. место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру).
. и место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру).
В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя).
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!
При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!
В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!
После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).
К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.
Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём. Смачиваем снова и опять ждём. Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес. )
Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.
Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.
Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность.
Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!
Аккуратно отгибаем медные «усики».
. и отпаиваем подводящий проводок. Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)
Обрезаем подводящие проводки по месту излома.
. и облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!
Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? 😉
Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.
Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.
Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора.
Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь.
Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже.
Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем).
Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).
Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!).
После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать.
При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.
Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика.
При приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка. Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.
Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.
Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты. ) имеющий аналогичный дефект.
Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд:
Сергей Жильцов, 2003 год.
- PCBWay — всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН.
- Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет.
- Проекты с открытым исходным кодом — доступ к тысячам открытых проектов в сообществе PCBWay!
Очень полезная статья, скоро свои колонки нужно будет ремонтировать. Спасибо.
Огромное спасибо за статью. Сегодня привёл в порядок хрипящую колонку, которая донимала меня полгода. Теперь всё звучит идеально. Хочу только заметить, что необязательно расклеивать весь динамик, чтобы заделать перетёртый контакт. Если руки не трясутся и зрение хорошее, то можно припаять и подклеить всё это дело и так, не вскрывая пациента.)) Я проводил такую операцию впервые и у меня всё удачно получилось.
Спасибо ещё раз.)
Я также ремонтировал несколько колонок S30 и S30B, действительно если проблема только в электропроводящих жгутиках, что идут от дифузора к колодкам, то можно провести ремонт и без полной разборки динамика. Если же поврежден резиновый подвес или внутрь динамика попала пыль, песок или еще что-то то без разборки динамик не отремонтировать.
Вот мой опыт и рекомендации по ремонту жгутиков для динамиков S-30 и не только:
- Очень аккуратно отверточкой отгибаем усики что прижимают медные жгутики к дифузору. Готовим небольшой по размерах легкий паяльник и аккуратно отпаиваем жгутики от дифузора. Будьте аккуратны, так как паяльник притягивается магнитной системой динамика и можно повредить дифузор или оторвать жгутик вместе с проводком от катушки.
- Ищем провод МГТФ во фторопластовой изоляции(на электронных базарах можно найти).Отрезаем четыре кусочка длинной примерно такой же как длинна поломанных жгутиков что отпаяли, желательно на сантиметр больше. Скручиваем каждую пару в жгутик. Зачищаем каждый из них с двух сторон и каждую пару лудим паяльником. Прикладываем залуженные конци проводков к местам припаивания к выводам катушки (между усиками) и загибаем усики, после этого можно смело припаять место прикасание луженого провода и выводов катушки. Для надежности в место где загнуты усики можно еще капнуть капельку силикона.
- Припаиваем проводки к колодкам. После этого нужно аккуратно вдавить в середину дифузор и посмотреть не будут ли прикасаться наши проводки к дифузору, если да то подогнуть их чтобы соприкасания не было.(если этого не сделать то потом при большой мощности динамики могут «рыпеть»). Также аккуратно вдавить дифузор наружу и посмотреть как при этом деформируются наши новые жгутики. Желательно так подогнуть их чтобы при максимальном ходе дифузора вверх и вниз они прогинались по всей длинне а не в каком то одном месте, так они будут долго служить.
Вот фото как выглядит провод МГТФ:
Можно использовать в качестве жгутиков и другие гибкие провода, какие уже найдете.
Из личного опыта могу сказать что если все сделанно аккуратно то такие жгутики работают годами при большых нагрузках на динамик. Надеюсь кому то будет полезно )
Боялся сам лезть и разбирать колонки но набрался смелости и я восстановил свои радиотехника 30. Проблема была в том что переломались проводки к мембране. Спасибо вам за комментарий, root.
Эти «жгутики» или «проводки к мембране» называются канителями!
Источник