Друзья, загудела колонка SVEN SPS-610. Почитал на форме, что нужно проверять и менять усилители канала, еще мне сказали, что нужно менять диодный мост. Но для начала у меня возникла более прозаическая проблема. Не могу разобрать колонку 🙂
Изнутри отклутил переднюю панель, но вся плата конечно вперед не вытащится, не могу понять, можно ли как-то переднюю панель отстегнуть от платы?
Всем спасибо за ответы 🙂
Гул, заглушает звук музыки, мощный постоянный, начинается после подачи входного аудио сигнала, при просто включении молчит. Это те, что фильтр?
🙂 С мостом разобрался, прозвоню.
Вообще колонки уже чинили по гарантии, меняли левый канал, который MC у вас помечен, подпаяли контакт у нижней бочки фильтра.
Сейчас барахлит правый канал, левый — ок. (правый-левый пишу относительно фото платы)
Добавлено (01.02.2016, 20:25) ——————————————— и посмотри кольцевые трещины на регуляторах,входных разьемах
Источник
сгорел усилитель.колонки SVEN SPS-610
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.
Колонки Sven 2.0 сгорел моно усилитель Всем доброго времени суток, на форуме похожие темы почитал ответа не нашёл, ну так вот: У сестры.
Дымится микросхема и гудит динамик SVEN SPS-610 Микросхема дымится я сразу выключаю, на правом канале динамик гудит, а на правом играет, микросхема.
Колонки Sven SPS-702 Всем привет! Кто знает данные колонки подключаются к компьютеру одним 3.5mm jack, или нужна.
Не работают Колонки Sven SPS-607 В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? Добавлено через 44 минуты есть тут кто нибудь?
Я бы на вашем месте обратился в один из сервисных центров указанных на сайте производителя.
У кузена тоже SVEN SPS-610 — хорошая акустика!
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.
Жужжат колонки SVEN 2.1 SPS-820 Доброго времени суток! Проблема такая: идет жужжание из колонок, причем даже если система не.
Колонки 2.0 SVEN SPS-609: какова длина проводов? Собственно, сабж. А то боюсь, что с полки над столом они не дотянутся ни до системного блока.
Не работает передняя колонка на системе 5,1 колонки sven sps-860 раньше работало все отлично теперь поставил вин 7 неработает передняя колонка сма колонка 100%.
SVEN SPS-820 Умирают Спустя 2 года эксплуатации (видимо не очень аккуратной) провода свенов стали очень слабыми.
Sven SPS-820 поломка Слушал музыку на 70+ процентов в силу обстоятельств, хотя обычно хватает 20%, после часа такого.
Фонят сателлиты SVEN SPS-855 Всем привет! Неделю назад купил акустику SVEN SPS-855 (5.1). При подключенном питании, во всех пяти.
Источник
Ремонт колонок SVEN
Ремонт колонок sven, а именно Sven SPS-611
К плате усилителя была подключен один динамик и возникала такая проблема — при включении из динамика доносился гул, при подключении второго динамика, ко второму выходу — доносилась тишина. Проверив выход на гудящую колонку, оказалось, что туда приходило постоянное напряжение — 25 вольт.
У акустических систем SVEN имеется типичная проблема — постоянное сгорание микросхем усилителя TDA.
Плата усилителя держится за счет гаек переменных резисторов, их можно выкрутить длинногубцами, если они закисли, то их можно сдвинуть с места залив немного растворителя — спирта и подождав.Крутилки снимаются усилием на себя, кнопка 3D не прижимается к корпусу и выйдет из гнезда без труда, когда будут откручены все 3 гайки резистора:
Схемы усилителя колонок SVEN 611, на плату входа\выхода нанесена надпись — «SPS601″(схема может немного не соответствовать):
На данной, первой схеме номиналы соответствующие, но отсутствует индикаторный светодиод и резистор для него
Здесь номиналы незначительно отличаются, но резистор и светодиод присутствуют
Был заменен большой конденсатор по питания на 25 вольт, 2200мкф — гул прекратился, но через некоторое время вновь возобновился, следовательно замена конденсатора не помогла. Затем заменен второй конденсатор и оба были зашунтированы керамическими по 0,1 мкф (104J/100нф) с нижней стороны платы(которые есть на схеме, но на плате их не поставили) — также не помогло:
Были проверены диоды на плате — мультиметр показал, что ни один из них не был пробит, были выпаяны все диоды диодного моста и проверены выпаянными — все целые, впаяны назад.
Значит дело скорее всего в микросхеме усилителя — был выпаян и все стало ясно — микросхема усилителя была пробита(при этом пробитая микросхема грелась, а другая оставалась холодной(в норме она должна греться, если работает, так как это класс A/B), на плате не было заметно, что мс пробита):
Радиатор был снят, оба усилителя был заменены(так как один из сгоревших усилителей мог потянуть за собой второй) — TDA2030A были заменены на TDA2006, которые как раз оказались под рукой, но у TDA2030A максимальное напряжение — 22 вольт, у TDA2006 — 15 вольт, хоть и по одному плечу питания усилителя приходит 15 вольт, пришлось снизить напряжение на 0,6 вольт, разрезав дорожку и впаяв в разрыв диод 1N4007(Изображение номер 1, выше), так как максимальное напряжение опасно для микросхемы,учитывая еще пульсации и скачки. Микросхемы были промазаны тонким слоем термопасты КПТ-8, радиатор был поставлен, у второй микросхемы были сильно согнуты ножки, пришлось поставить промежуточный радиатор, чтобы она прижималась большей площадью к основному(здесь также уже впаян разъем и резистор R19 для LED, которые отсутствовали на плате):
Но.. результат оставался все таким же — постоянное напряжение на выходе, но которое снизилось до 2,5 вольт.
Были проверены все резисторы — все номиналы соответствовали схеме. Проверено 4 больших пленочных конденсатора — соответствуют своей емкости.
Затем были выпаяны все маленькие электролитические конденсаторы, так как они находились возле радиатора, то на вид были высохшими:
У большинства их них ESR было в пределах нормы, у двух, которые ближе к радиатору — с небольшим отклонением от нормы, были наклонены подальше от радиатора.Замена ничего не дала.
Далее был выпаян резистор R15, замерено его сопротивление — как и должно быть, впаян назад и после этого на динамики перестало приходить постоянное напряжение, это было лишь совпадение, но после этого выяснилось, что постоянное напряжение начинает приходить тогда, когда нажата кнопка «3D» (раньше оно приходило и без нажатия этой кнопки), кнопка была выпаяна и проверена — работает нормально, но на всякий случай была заменена другой — не помогло, после была проверена обвязка кнопки — резисторы R20 и R21, которые на схемах перепутаны(R20=R21, R21=R20) — сопротивление соответствует норме, конденсатор C19 уже был заменен ранее.
Резистор R21 выглядел подозрительно и будто обугленный:
Как оказалось это облупленная краска и лак, выпаянный и нагруженный током 1 Ампер он стабильно сохранял свое сопротивление — 174 Ом, что допустимо от требуемого номинала в 180 Ом.Под резистором обнаружилась какая-то грязь неизвестного происхождения — будто это не смытый флюс и\или развод, грязь была счищена скальпелем и на плату запаян новый резистор 180 Ом.После этого усилитель заработал нормально и нажатие на кнопку 3D не вызывало подачу постоянного напряжения на выход, а выполняло свою функцию.
Источник
Инструкция и руководство для Sven SPS-610 на русском на английском
12 страниц подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации
Обзор и ремонт Sven SPS-609
SVEN SPS-607 (Обзор, основные неисправности, ремонт)
Компьютерная акустика «Sven SPS-610»
Разбор акустической системы Sven SPS 610
5 декабря 2018 г. SPS-610 sven
#16 Тест Акустики 2.0 [SVEN SPS-611]
5 декабря 2018 г.(2) SPS-610 sven
Колонки 2.1 sven sps-821 гудят
Мультимедийнаяактивная двухполоснаяакустическая система ИНСТ.
Мультимедийная активная двухполосная акустическая система
ИНСТРУКЦИЯ ПО эксплуатации
Перед эксплуатацией системы внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее на весь период использования
Благодарим Вас за покупку акустической системы.
Благодарим Вас за покупку акустической системы (АС) торговой марки SVEN!
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию более точной, возможны некоторые несоответствия. Информация данной инструкции предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данной инструкции.
Аккуратно распакуйте акустическую систему, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений, если АС повреждена при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществлявшую доставку, если АС функционирует неправильно, сразу же обратитесь к дилеру.
Источник
ru_radio_electr
Рождённый с паяльником
Для тех, кто ищет
Как из Свенов сделать то, что хотя бы можно слушать
У меня в связи с осенне-зимней прострацией случилось внезапное желание протереть пыль за мониторами запасного компьютера и я там нашёл китайские колонки Sven SPS-611. Основная акустика, на которой я слушаю музыку, это Canton Fonum 630 DC и несколько пар Wharfedale Diamond разных серий, — соответственно задача-максимум была в том, чтобы Свены не сразу хотелось выбросить при прямом сравнении с полочными Уорфедейлами. Потратив выходные, я добился довольно неплохого результата, так что может кому это пригодится для того, чтобы занять себя в выходные дни чем-то условно полезным. 🙂 Замена динамиков или какие-то существенные по сложности операции не предусматривались, — задача была не сделать хорошую акустику (на этой базе подобное просто нерентабельно), а с максимально малыми трудозатратами починить огрехи китайского проектирования.
Для затравки — АЧХ до и после переделки (микрофон не калиброваный, так что выше пяти килогерц не слишком точно, но на слух по свипу особенных пиков и провалов килогерц до 12 не слышно):
Сначала про то, что неправильно сделано в Свенах. Во-первых, кроссовера там нет (впрочем, наивно ожидать наличие оного в такой дешёвой акустике). Помимо проблем с АЧХ, это приводит к тому, что ВЧ-динамик работает с забором СЧ части диапазона, которую он без искажений не воспроизводит и в которой у него значительные резонансы. Во-вторых, ВЧ динамик в свенах — это ужас, летящий на крыльях ДЭМШ. В-третьих, корпус очень звонок в СЧ-спектре, В-четвёртых, фазоинвертор настроен слишком высоко, поэтому только добавляет неравномерности АЧХ в нижней части спектра.
1. Доработка корпуса. Я использую акустику с внешним усилителем, так что трансформатор и плату усилителя из одной из колонок удалил за ненадобностью. Образовавшуюся дырку лучше всего заклеить каким-нибудь жёстким и достаточно глухим материалом, например трёхмиллиметровым нефольгированным текстолитом. Лучше использовать эпоксидку, но мне было лень ждать её застывания и я использовал строительный клей «Титан» — он вполне неплохо справился с задачей. После застывания высверливается дырка под зажимы в обеих колонках, примерно так:
Желательно проложить по окружности под клеммником резинку, чтобы корпус в этом месте был герметичным. Также в одной из колонок заделываем дырки от винтов, которыми был прикручен трансформатор. Провода сразу лучше заменить на медь не меньше 0.75. Далее внутри копуса имеет смысл поставить распорку хотя бы между боковыми стенками (дополнительно можно между передней и задней, но не обязательно — у них площадь меньше и звенят они слабее); я использовал прямоугольный алюминиевый профиль, поставив его с усилием в распорку и зафиксировав тем же «Титаном». Также нужно приклеить по внутренним поверхностям корпуса (кроме фронтальной) вату в один слой (обычного большого медицинского рулона хватает примерно на четыре колонки) на клей «Момент», чтобы не болтались. Можно было бы и синтепон, но его надо было искать, а вата есть в каждой аптеке. 🙂
Далее нужно переделать держатель ВЧ-динамика. Вообще за его конструкцию надо убивать, ибо нарушены все правила размещения ВЧ-головок в акустике. Снимаем динамик с держателя и высверливаем насадкой на дрель диаметром 35 мм все внутренности, потом дремелем или ножом срезаем получившуюся трубку до плоскости корпуса и шкуркой снимаем фаску с внутренних краёв. Должно получится что-то вроде этого:
Ещё нужно удлиннить фазоинвертор трубкой, склеенной из нескольких слоёв плотной бумаги, внутри дополнительная трубка должна выступать из свеновской примерно на 4 см, — это снизит его рабочую частоту на 10-15 гц.
2. Доработка ВЧ-динамика Эту операцию надо делать прямыми руками, поэтому если не уверены, что сможете это сделать не порвав диффузор, лучше не пробовать. Аккуратно смачивая ацетоном край пластикового колпачка, но не заливая весь динамик, надо размягчить клей, который его держит и осторожно угловым пинцетом отделить его от диффузора:
Клей там довольно эластичный, вероятно из-за него ВЧ-динамик имеет большой спад после 10 кгц и ужасную линейность в остальном диапазоне. После отделения колпачка нужно счистить с него ацетоном остатки клея. Теперь надо немного повысить жёсткость связки катушка-колпачок; для этого суперклеем аккуратно промазываем площадь диффузора от катушки до места, где приклеивается колпачок. Много наносить не надо, ибо это увеличит вес подвижной системы. Промазывание всего динамика до гофра тоже не стоит делать из тех же соображений — линейность улучшается, но возникает существенный завал сверху (я после проверял этот вариант на других колонках 🙂 ).
Аккуратно, стараясь попасть точно в центр диффузора, приклеиваем колпачок обратно. Далее приклеиваем ВЧ-динамик к заранее подготовленной пластиковой декоративной пластинке тем же «Моментом» по всему диаметру картонной шайбы, следя, чтобы клей не попал на диффузор и гофр.
2. Доработка НЧ-динамика Для того, чтобы сгладить АЧХ в диапазоне мидбаса, самым простым способом будет понизить резонансную частоту подвижной системы увеличением массы. Это, разумеется, снизит чувствительность динамика, но у нас не портативная техника и не ламповый усилитель с ограниченной выходной мощностью, поэтому мы это переживём. 🙂 Нам понадобится автомобильная мастика-самоклейка для снижения резонансов кузова, на основе битума. Нужно вырезать из неё шайбу внешним диаметром примерно 54 мм и внутренним — примерно 34 мм, придать ей конусообразную форму руками (она довольно легко деформируется, но желательно не перестараться и не разорвать её в каком-нибудь месте) и приклеить вокруг колпачка НЧ-динамика. Если есть точные весы, то можно взвесить получившуюся шайбу — должно получиться примерно 3.5-3.8 грамма. Выглядеть это должно приблизительно так:
После желательно подровнять края ножичком, не повредив диффузор, поприжимать (без излишних усилий, но равномерно) по всей площади шайбы, чтобы она хорошо приклеилась. Что даёт эта модификация, хорошо видно по следующим двум кривым АЧХ:
4. Кроссовер Посчитанное, честно говоря, сходу звучало не очень, как это нередко бывает. Указанные номиналы — результат достаточно большого количества экспериментов, к тому же динамики в Свенах могут довольно сильно различаться от выпуска к выпуску, поэтому имеет смысл попробовать подстроить кроссовер под конкретную версию колонок. Дополнительный подъём ВЧ нужен для компенсации завала твитера. Конденсаторы в ВЧ-секции лучше использовать плёночные, НЧ-динамик можно зашунтировать неполярным оксидником. При ухудшении звучания в случае подключении конденсатора напрямую к НЧ-динамику можно включить последовательно с ним резистор в 1-3 ома. Индуктивность намотана на пластиковом каркасе для броневого сердечника внутренним размером Ф22×16 проводом 0.75, пять слоёв.
Смонтировать детали можно прямо на магнитной системе вуфера (печатная плата в нашем случае — это уже явное эстетство), приклеив хорошим двусторонним скотчем (Tesa/3M), чтобы не дребезжали при работе колонок.
Стандартный аудиофильский бред в конце статей про то, как убогие колонки после волшебной переделки переиграли акустику за $2k, я, конечно, писать не буду, но на них теперь вполне реально слушать довольно сложную акустическую музыку с хорошей сценой — вынос ВЧ-динамика на фронт существенно улучшил фазовую согласованность полос, пропали искажении от перегрузки ВЧ-динамика паразитным сигналом не его полосы. Бубнёж на мидбасе радикально снизился, эффективный диапазон расширился вниз герц на 15-20. В общем если кому-то будет нечего делать в выходные и захочется приличной акустики к компу — рекомендую, методика проверена уже на двух парах колонок, эффект есть. 🙂
Колонки Sven SPS-702
ru_radio_electr