Ремонт колпачков свечей зажигания

Трещины в резиновых наконечниках катушек зажигания: как устранить неисправность

Немного о конструкции

Совершенно уместно отметить, что по факту она может быть и не индивидуальной. Пример тому – опелевский двигатель Z16XER, где из таких деталей «набран» модуль зажигания, который, к слову, доставляет еще больше головной боли, нежели автономные версии на каждый цилиндр. Но сейчас не об этом.

Конструкция индивидуальной катушки зажигания включает следующие элементы:

• Контактный вывод.
• Первичную, вторичную обмотки и стержень высокого напряжения, заключенные в единый корпус.
• Пружинку.
• Изолирующий наконечник, надеваемый на свечу зажигания.

Порвалась резинка катушки зажигания: причины и последствия

Достойные катушки, при условии использования правильных свечей, «ходят» долго. Как правило, идеальная пара подбирается на заводе и в последующем достаточно вовремя обновлять свечи, отдавая предпочтение заводским предписаниям.

Однако производитель может сэкономить на высоковольтных генераторах. В случае с Lada, на замену оригинальному Bosch время от времени запускали в серию аналоги от российских изготовителей Итэлма, Север, Соатэ. Вполне ожидаемо, что альтернатива долго не выхаживала, и дальновидные владельцы переходили на Bosch, аплодируя небывалой приемистости и непоколебимости холостых оборотов.

Если же катушки достойны, но двигатель едва заметно троит на ХХ – взгляните на резиновые наконечники. Резина имеет свойство стареть, а значит, с возрастом трещины могут появиться на высоковольтных изделиях любого мотора, вне зависимости от марки автомобиля. Проблема растрескивания резинок объединяет все компоновки с «индивидуалками» — от ВАЗов до VW и Toyota.

Ознакомимся и с другими причинами повреждения наконечников:

1. Поспешный и неправильный монтаж катушки зажигания. Перед утапливанием изделия вглубь колодца, необходимо обязательно отцентрировать резиновый наконечник с осью свечи зажигания, иначе катушка уйдет в бок и свеча порвет резинку.
2. Прикипание к свече зажигания. Отдирая прилипший наконечник, образование трещин неизбежно. Если на вашем моторе такая проблема встречается, то необходимо пользоваться высокотемпературной диэлектрической смазкой.

Замена наконечников катушек зажигания: пошаговое руководство

Резинки на высоковольтных изделиях действительно можно менять. Это к тому, что некоторые сервисы в буквальном смысле «разводят» неотесанных автовладельцев на покупку новых катушек при виде поврежденного резинотехнического изделия. Вопрос цены, к слову, здесь имеет вес. Так, стоимость генераторов высокого напряжения исчисляется тысячами рублей, в то время, как цена резинки едва превышает несколько сотен. Да и поменять их гораздо проще, нежели заменить маслосъемные колпачки .

Подбор резинотехнических изделий

Сопряжение наконечник-катушка – весьма точное. Посадочная поверхность на пластмассовой части высоковольтного изделия – конусная, посадка – с натягом. Основная задача такой конструкции – не дать соскользнуть резиновому наконечнику (читай, не дать остаться на свече) при вытягивании катушки из свечного колодца. Эту идею необходимо держать в уме, подбирая альтернативные резинки у других производителей. В сети полно примеров, когда после ремонта наконечник успешно остается в свечном колодце. С оригиналом такие «качели» исключены.

Лучший ориентир в подборе резиновых деталей – каталожный номер. Например, для катушки двигателя ВАЗ 21124 Bosch 2112-3705010-10 наконечники имеют маркировку 203. На фото отчетливо видно, что конфигурация 203-х отличается от аналогов для высоковольтных изделий российского производства.

На самом деле различия между резинками могут быть незначительными, отчего, скажем, Приоровские резинотехнические изделия используются для VW Polo, претерпевая незначительную доработку. Говоря о двигателях концерна VAG, стоит отметить, что оригинальные комплектующие для катушек зажигания неоправданно дороги и, к тому же, их сложно достать. Впрочем, повода для отчаяния нет: автолюбители уже наработали базу по приспосабливанию аналогов от Toyota, Febest, Deko, NAK-KAT, Alfi, Sat и др. Уверены, что и для вашего автомобиля владельцы уже что-то подыскали, взамен оригиналу – почитайте посты Drive2.ru.

Что еще взять?

Комплект резиновых наконечников обычно дополняется пружинками, которые соединяют высоковольтный стержень со свечой внутри резинки. Это идет в придачу по умолчанию. Что же касается дополнительных инструментов, то потребности такие:

• Высокотемпературный силиконовый клей или герметик. Обязателен, если работы ведутся с резинками-аналогами, посадочный диаметр которых может отличаться от требуемого, отчего они могут слетать с катушки.

• Высокотемпературная диэлектрическая смазка. Рекомендована в случаях частого прилипания наконечников к свечам. О видах и разновидностях будет отдельный разговор ниже.
• Острый предмет. Мы рекомендуем иметь в наличии велосипедную спицу. Ею удобно центрировать пружинку в резиновом наконечнике при сборке и доставать его из колодца после неудачных испытаний.
• Новый комплект свечей. «Зажигалки» наверняка работали не в установочном режиме, отчего быстро добьют восстановленные катушки.

Приступаем к смене

О демонтаже самих индивидуальных катушек зажигания написано много. Подводных камней здесь нет – отключите минусовую клемму АКБ, выкрутите болты и достаньте высоковольтное изделие из колодца. Определенные трудности возникают, когда резинка осталась внутри колодца. Чтобы ее достать, понадобится тонкий предмет с загнутым концом, например, электрод диаметром около 3 мм или, как уже упоминалось, велосипедная спица.

На некоторых высоковольтных изделиях нет прямого доступа к наконечникам. Яркий пример – VW Polo 1,6 MPI. Здесь необходимо предварительно демонтировать металлический кожух. В остальном же процесс замены резинок стандартен:

• Стянуть старый наконечник попеременными движениями то по часовой стрелке, то против нее, одновременно оттягивая на себя.
• Обезжирить конус на катушке зажигания и нанести высокотемпературный клей или герметик (пункт выполнять в случаях, когда используются неоригиналы и не обеспечивается должный натяг).
• Вставить пружинку, оперев ее на металлический стержень внутри катушки.
• Слегка натянуть резиновый наконечник на конус.
• Отцентровать пружинку внутри резинки. Она должна упереться в торец, расположенный внутри резинового изделия.
• Натянуть резинку до упора.

Нередко можно встретить альтернативу посадке свободного наконечника на клей – катушку полностью укутывают в термоусадочную пленку. Несмотря на то, что такие «нововведения» — на пользу фиксации резинки, они основательно нарушают теплоотвод, что также приводят к быстрому выходу из строя катушки зажигания.

Предупредительные мероприятия: смазка резиновых наконечников

Диэлектрическая смазка не должна высыхать при высокой температуре – это основное требование. Оно же, к слову, ставит крест на использовании Liqui Moly Batterie Pol-Fett, средству популярному, но в данном месте значительно усугубляющему и без того непростую судьбу резинотехнических изделий.

Из доступного и качественного можно порекомендовать состав Permatex 81150. Неплохо зарекомендовали себя и другие смазки:

• Beru 0890300029.
• NAK-KAT NK91.
• AUTO-GUR AG1920.
• CYCLO C-710.
• H&Q 99000000.

Источник

Свечной колпачок штиль и его ремонт

Для пользователей бензинового инструмента фирмы Штиль, может оказаться новостью строение колпачка в их инструменте.

Об этом ничего не описано, но тем не менее если например, в новом инструменте или давно работающем, мы не сможем снять свечной колпачок, то нам придётся столкнутся с его конструкцией.

Колпачок состоит из трёх частей, резинового корпуса, свечного провода и пружины. И именно пружина, создаёт отличие, которая одевается на контакт свечи. Пружина, плотно обвивает своей спиралью контакт свечи и создаёт надёжный съёмный контакт, а её продолжение, в виде небольшого участка прямой проволоки, с загнутым концом, входит этим концом в свечной провод, но не с торца, а конец загнутой пружины, вставляется в свечной провод сбоку, на расстоянии около 10мм от края.
Соответственно всё соединение упрятывается в резиновой оболочке. Иногда такое соединение , при снятии разбирается. Не огорчайтесь его можно легко собрать. Для сборки колпачка, необходимо снять крышку, бензотриммера или бензопилы, чтобы иметь больше свободного свечного провода. Пружинка вставляется в большое отверстие, а её конец в малое, куда входить свечной провод. Затем в пружинку вставляете открученную свечу и поворачиваете её так чтобы кончик пружинки отошёл в сторону, освободив отверстие для свечного провода. Вставляем в это отверстие свечной провод (с боковым отверстием для пружины) и отпускаем свечу. Пружинка входит в свечной провод прочно фиксируя соединение.
Автор РВТ

Источник

Ремонт колпачков свечей зажигания

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Ставил NGK, BOSH,17ДВРМ,ФИНВАЛ..

И у всех откручивается? Поставь Denso Q20PR-U#4.

У меня тоже откручивались, можешь герметиком резьбу смазать.

АУ17ДВР1,0. около 100 рублей за 4 шт.

Закручиваю от руки, все ок.

Ставил NGK, BOSH,17ДВРМ,ФИНВАЛ..

у мен я с НГК плоскогубцами не скрутить. как отличить подделку есть ссылка на статью в теме «полезные статьи» на второй странице. мой пост.

Во всех (правда из четырех свечей откручивается либо одна, либо две

Закручиваю от руки, все ок.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник

Nissan Terrano Вольва V50 — Слава Тору! › Logbook › Печали нищеброда или Подержите мне свечку. Первого цилиндра. (восстановление резьбы в колодце свечи зажигания)

частично события и хронологический порядок изменены для более простого восприятия, но фактически всё происходило, как в фильмах Торантино (или как там правильно его фамилиО пишется?)

В воскресение, чтоб хоть как-то реабилитироваться перед женой и ребёнком за субботнюю покатушку без них, я повёз семью в Лемболово за грибами.

И всё бы ничего. И грибов набрали, и по холмикам погоняли, лужи порасплескали. Но у нас-то, у нищебродов, как заведено? Выехал, будь добр поломаться. Традиция — говно, но деваться некуда.

Аккурат на обратном пути… точнее, при попытке завестись в обратный путь, мотор сказал, что работать он будет только на 75%. Без первого горшка. И не долго. Секунд десять-двадцать. А потом нет.

Вскрыв капот я явно услышал звук. И звук был — свист. Определил, что через свечу первого цилиндра.
Описывать танцы с бубном не буду, но кое-как я заставил машину ехать в сторону дома.

Газ надавить нельзя, отпустить тоже нельзя. Ход педали пару миллиметров: меньше — троит и глохнет, больше — захлёбывается и тоже глохнет. А как заглохнет, так и не заводится долго до следующих танцев с бубном.

В общем, 45 километров мы ехали четыре часа. Правда, три из них пришлись на последние километров десять — из-за пробки, где мне приходилось тащиться волшебным образом играя тремя педалями одновременно. И сцеплением, и газом, и тормозом — чтоб держать скорость потока, так как уровень газа снижать или повышать было нельзя — можно было заглохнуть посреди потока. А так как я не езжу по обочинам (да и не всунуться туда было из-за итак насовавшихся обочечников), то заглох бы я аккурат в средине потока. Мне было бы крайне стыдно. Но речь не о моём волшебном владении тремя ногами, а о…

Утром сегодня, в понедельник, я вычитал, как починить резьбу.

Есть несколько способов.

1. Самый правильный.
Надо снять голову блока цилиндров, отнести её аргонщикам великого уровня мастерства. Она заварят отверстие алюминием. Потом надо отнести голову фрезеровщику великого мастерства, чтоб он под нужным углом с нужным диаметром сделал отверстие под резьбу. Затем надо эту резьбу нарезать.

По моим прикидкам снять голову я смогу. Даже, допустим, найду великого уровня аргонщиков и фрезеровщиков. Но вот собрать под дождём и в холоде мотор… Или оттащить куда-то, где есть место в тепле и сухости… я не знаю таких мест. А погода с каждым днём не обещает тепла и той самой сухости.

В общем, вариант оставлен на крайний случай.

Есть второй вариант.

2. Полумера. Надо взять сверло и развёртку или лучше фрезу под правильный диаметр ремонтной футорки. Высверлить, не снимая головы и нарезать правильным метчиком правильную резьбу на футорку.
Вообще даже такую работу рекомендуется делать на снятой голове. Якобы, алюминиевая стружка наделает в моторе задиров и всё пропало. Но я точно знаю, что даже стальные болты с гайками выплёвывает через клапаны, а уж алюминиевую-то стружку выплюнет и подавно. Так что бояться не надо.

Надо купить набор для восстановления резьбы. Подумал я. Вместо того, чтоб охотиться за промышленным метчиком 18х1,5 и ремонтной футоркой, я заехал на Маршалл и купил там набор. В котором есть сразу же метчик на 16х1,5 и к нему ремонтные футорки этого, так сказать, промежуточного размера.

Я ещё подумал тогда, что это круче. Если выдерет уже эту резьбу и ушатает 16х1,5, то у меня останется вариант нарезать ту самую, 18х1,5…

Как в воду глядел.
А теперь, товарищи, внимание! Так сказать, Ахтунг! Эттеншн! Алярма!
Я купил набор для восстановления резьбы от компании «Автодело» (серия «специнструмент», так как мне объяснили, что эта серия по качеству выже остальных инструментов от этого производителя) — цена вопроса 800р. В комплекте метчик с шестигранной головой под 21мм и четыре разной длины футорки.

Источник