Ремонт коляски мотоцикла урал
РАЗБОРКА И СБОРКА КОЛЯСКИ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Чтобы снять кузов коляски, отвинчивают гайки, которые крепят резиновые элементы задней подвески кузова к задней трубе рамы. Потом вынимают коврик, отвинчивают гайки болтов переднего крепления кузова, снимают скобы и подушки подвески, снимают кузов коляски с рамы.
Чтобы отсоединить рычаг подвески колеса мотоциклов «Днепр», под раму коляски подставляют опору и снимают колесо, отсоединяют болты крепления амортизатора и снимают амортизатор. Потом отвинчивают и вынимают два стяжных болта, левой съемной цапфы рычага, отвинчивают и вынимают болты, размещенные с торцов оси, которые прижимают резиновые втулки рычага, вынимают цапфу с оси рычага и, поворачивая рычаг влево вниз, вынимают его из рамы.
Для разборки рычага подвески мотоциклов «Урал» надо открутить гайки и вынуть пальцы крепления рычага оси, открутить болт верхнего крепления амортизатора, отодвинуть рычаг оси и снять амортизатор с верхней точки крепления и вынуть рычаг оси с амортизатором из рамы. Сборку рычагов подвески и кузова с рамой проводят в обратной последовательности.
Для достижения максимального срока эксплуатации шин необходимо выдерживать определенный угол «развала колес» мотоцикла и коляски в вертикальной плоскости и их «схождения» в горизонтальной плоскости. Рекомендуемая величина «схождения» плоскостей колес
— 10 мм на длине базы мотоцикла. При измерении необходимо подвести линейку к точкам касания на ободах заднего колеса и колеса коляски (рис. 5.32). Угол «развала» колес — отклонение оси мотоцикла от вертикальной плоскости — рекомендуется выдерживать до 2°.
Рис. 5.32. Установочная схема мотоцикла с коляской
При регулировке «схождения» колес нужно отпустить стяжные болты, зажимающие кронштейн крепления коляски. Вдвигая и выдвигая его из задней трубы рамы, подобрать нужное «схождение», которое проверяется двумя прямыми брусками, приложенными к колесам на высоте 90 -100 мм от земли. Необходимый угол «развала» достигается увеличением или уменьшением длины регулируемых тяг. При установке коляски все шарниры следует смазать. Правильность установки коляски проверяется во время движения (мотоцикл должен легко управляться).
На кузове коляски устраняют трещины, вмятины. Трещины зачищают и заваривают. Для рихтовки вмятин используют набор инструментов для рихтовки автомобилей. Небольшие вмятины, которые остаются после рихтовки, можно запаять оловянным припоем, а потом зачистить напильником или зашпатлевать эпоксидной шпатлевкой. Трещины в раме коляски заваривают. Для этого подготавливают усилительные накладки. Приваривать их должен опытный сварщик. Лучше использовать газовую сварку. При электросварке силу тока регулируют так, чтобы не было подрезов и прожига.
Источник
Модернизация коляски Урал ИМЗ 8-103.10
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Сообщений [ 9 ]
1↑ Тема от Lomonosov24 22-06-2017 15:46:21
- Lomonosov24
- Новичок
- Неактивен
- Зарегистрирован: 31-05-2017
- Сообщений: 28
- Репутация: 3
Тема: Модернизация коляски Урал ИМЗ 8-103.10
Как своими кривыми руками сделать довольно прямую сидушку на Урал колясыч.
Сначала, предисловие.
После приобретения Урала, сразу, т.е. как позволяло время, короче недавно мои «длинные» руки дотянулись до моцика. В гараже без воды, но не без чудо средства была отмыта внешка моцика. Там куда смог долезть не сорвав спины. Ибо в гараже места не много и особо вокруг мотоцикла не потанцуешь, особенно потому, что там и без него техники и прочего хватает. И вот когда к нему можно было без опаски заразиться «Эболой» прикоснуться и началась моя эпопея.
В этой статье пойдёт не короткий рассказ о создании нормального сидения в люльке коляски, ибо родное было такое, что без позывов к . ну к, ну вы поняли. -)
Итак понеслась. Старую пародию на сиденье выкинул нах, насквозь пройдя меж глаз председательнице ГСК и зацепив эту швабру благополучно развалилось в гнезде крыс.
По пути изучения поверхности ЛКП внутренностей, обнаружил 2 СССРовских шлема. В детстве такие дома были, потому и эти решил оставить на память(разумеется помыв, вместе с чехлом коляски).
Получается много букв, вы уж извините.
Так вот, сразу после ревизии в люльке стало ясно, что надо делать удобно и одновременно использовать место максимально эргономично (Во сказал..). Короче, обмерив корыто, стал мыслить, помыслив с Хорошей музыкой ушёл в ночную смену, и заметил, что «Некто» выставил на свалку 2 Сидушки от х.з. чего. Есть подозрение, что от Таза, но т.к. я эти чуда техники обхожу стороной также как и их составные части, я и всего лишь подозреваю, что сиденье с пятёрки или семёрки. В среднем, но пригодном для тюнинга для себя состоянии я эту красоту( Как бы материться, чтобы не забанили 🙂 ) на следующий день притащил в логово холостяка — якызь — ГАРАЖ. Расчехлив, обнаружил пружинный каркас и сиденье из поролона, спинку из кокосовой стружки (Нифига себе!!). Ориентируясь на размеры корыта, стало ясно, что сиденье подойдёт, но его придётся практически сделать заново.
Вот и приступил я к процессу. Взял брусок (из лишних) 45х50мм. и порезав его на 3 детали: 2 боковины длиной 460мм. примерно, и одну переднюю часть длиной 315мм. также примерно. Добавил ещё заднюю часть из доски сечением 100х25 и длиной также 315мм. Скрутил на саморезах, сзади вырезал в брусе выемки, чтобы сиденье ставилось к стенке вплотную (внизу что-то типа петлей торчит в корыте), После примерки этой табуретки, стал крепить пружинные ленты с сидушки «от х.з. чего», на этот каркас с помощью монтажной перфорированной ленты и саморезов, куда ж без них. Разумеется давая нятяг усилием примерно равным «дури», на тот момент. Килограмм 30 наверное. Крепил согнутыми кусками из ленты в виде ушек, с продетым через отверстия саморезом, по 1 ушку на каждый изгиб ленты. т.е по 2 ушка с каждой стороны ленты. Фоток не делал, нарисую.
Собственно вот —
Далее родной сидушкин поролон подрезал ножовочным полотном по сторонам до размера снизу 42 см. по ширине, сверху где-то 45-46, спереди и сзади дав натяг притянул поролон саморезами через широкие шайбы. Дело стало за перешивом чехла. А пока я очковал, занялся спинкой, разрезал родной металлический каркас снизу, предварительно саму спинку отрезав от сиденья. Так вот вырезал я часть низа каркаса спинки сузив её до размера 42 см. по ширине (Это сам каркас). Кокосовый чехол я не снимал пока, и засунул в коляску для примерки. Вроде норм, но пружины просели в дугу. Надо переставлять их в гнёздах, укоротив нижнюю на 4 изгиба, 3 выше неё на 2изгиба и застраховал натянув капроновой верёвкой. Далее одел кокос и сузил его стянув по 2 -3 см. по сторонам и зашил капроновой ниткой 10-кой. Далее прокляв всё перешил чехлы на сиденье (Машинка сие шить никак не хотела). Вот натянув на спинку чехол, и зафиксировав с натягом чехол для сиденья с помощью степлера-скобострела, примерил и понял, что Х тебе , а не «ГОТОВО». За спинкой пустоты сантиметров 10 и подголовник трётся с запаской. Надо что-то думать решил я. И стал делать отделение под мелочёвку за спинкой. Начиная с этого куплета, я стал фоткать процесс секса. Ибо все размеры вспоминать и писать потом, было понятно, что не удастся с моей-то памятью.
Основной материал, что шёл в расход это фанера 6мм и дощечки
850мм
Детали следующие:
из фанеры:
1) Одна пластина высотой 125мм, шириной по низу 410мм, по верху 448мм. Т.е. трапеция получается такая.
2) Одна пластина высотой 125мм, шириной по низу 483мм, по верху 520мм. в ней сверлятся крепёжные отверстия М8 на растоянии 120мм. от ближнего края и ниже верхней кромки на 45мм. В них забиваются корончатые гайки М6.
из дощечек:
1) Две штуки профильной фигуры высотой 400мм.. Один край прямой, а другой имеет профиль протекающий на разных высотах относительно первого, короче фото скажет понятнее.
2) Одна деталь 360х60мм.
3) Одна деталь 465х40мм.
Из этих деталюх делается ящик, который крепим за спинкой сиденья, на штатные места.
А забыл ещё сказать.
По непонятным причинам ровный каркас ящика никак не хотел ровно вставать, поэтому слева сзади снизу сделал упор из подручной деревяхи 
Каркас спинки отмерил поровну с каждой стороны и просверлил до М6
, а из фанеры вырезал хитрые детали под крепления спинки через просверленные отверстия,
Т.к. корыто коляски имеет хитрый профиль. полностью эти детали не поместись, пришлось задний край укоротить.
Но на прочность конструкции это не повлияло.
А потом я посмотрел на всё это дело. Спинка, то теперь откидывается, а если моцик оставить без присмотра у магаза, любая свинья захочет полапать в том числе и то, что за спинкой.
По этой фигне я много думал. Придумав кроме всего прочего, что нужно бы поставить замок, а так как мы в 21-м веке замок нужен электрозамок. Стал я ломать. в том числе и голову.. И она прося о пощаде заявила, что замок держащий спинку это хорошо, а почему бы ему не держать пассажира, с помощью ремня безопасности. Разматывание которого блокировал-бы как раз электрозамок. Вот сам механизм блокировки я пока думаю, а вот замок ремня можно уже поставить, что я и сделал. Выправил держатель
, просверлил корыто слева сзади снизу и свинтил (Болт М10 — шайба — держатель замка — шайба — резиновая прокладка — корыто — резиновая прокладка — шайба — удлинённая гайка.)
И чтобы не скользила сидушка сделал упор из ещё одной подручной деревяхи и посадил на родной крепёж 
Шнур после поменяю.
Далее всё это дело затяну в карпет, и стенки надо сделать. И сейчас пойду ставить катушку и электрозамок.
Всё пока. Далее будет электрозамок, кофры на мотоцикл, Аккум в багажник, Зажигание и т.д.
Добавлено: 19-06-2017 12:02:05
Всем снова Здрасте! 
Тянулась моя возня очень долго. За это время успел заказать оплатить и получить модулятор зажигания с площадкой под датчик и прочего аж из Уфы!! Кстати приехало за неделю. Но самый смех был когда я понял, что модулятор то!! НА ОПТИЧЕСКИЙ Сцуко датчик. Короче взяв себя в ухи заделал шторку под датчик хола из подручых материалов и фиг знает каким образом она получилась, причём удалось сохранить работоспособность опережения. Короче вроде всё огонь. Переложу проводку и торжественный пуск.
Ну а по пути я ваял боковой кофр на коляску. Точнее деревяно-фанерный каркас. Надо теперь чуть доделать сзади и подлокотник откидной. И потом затянуть внутри в карпет и снаружи в кожзам. А сейчас буду писать процесс и детали этого кофра.
Добавлено: 19-06-2017 12:04:24
Ааа ну и конечно влагозащита в виде лакировки надеюсь сработает.
Добавлено: 22-06-2017 15:46:21
Не совсем сейчас, но вот наконец добрался и сделал фотки, которых не хватало.
Супермегакофр сделан как и многое у меня из деревопроизводных (фанеры, брусков и досок) + крепёж.
Основание сделано из бруска 40х60х760мм. и 40х60х130мм. Стянутых между собой 90м саморезом. В передней части снизу Притянута 41ми саморезами фанерка6мм. 170х200 и не ней закреплён уголок для связи конструкции.
Для вертикальной связи конструкции Сделана деталь из доски 100х25мм. размеры ( ширина сверху 110мм., 135мм., 160мм., 125мм., снизу вырез под брусок основания высотой 60мм., отверстие D6мм. с врезной гайкой под крепление на уголок расположено на 35мм. от левого края и 225мм. снизу) на фото виднее
Теперь сзади.
Там основанием служит площадка из 20мм. фанеры размером 260х165мм.
На неё крепится деталь из доски 100х25мм. Шириной снизу 155мм., сверху 130мм., высотой 270мм. Понятнее на фото
К фанерному основанию на, у меня самопальной, петле подвешивается нижняя площадка состоящая из 20мм. фанерной с дугой по краю размеры 350х330мм., радиус по дуге в середине дуги 360мм., и выступ под стенку из доски шириной 170мм. Фото —
На площадку крепятся под прямым углом 2 стенки из доски 100х25мм.. Одна размером 100х170мм. и другая 100х120мм. скошеная для своды движения площадки на петле относительно основания. Фото —
По этой детали всё. Далее самая непростая фанерная 6мм. стенка Размеры писать бессмысленно смотрите фотки —
Далее фанерное основание и стенка крепится к этой фанерной боковине и закрывается дублёром из той же 6мм. фанеры —
После я её немного по верхнему правому краю подрезал для подлокотника.
А подлокотник является верхней связью 2-х стенок закрывающих раму крепления амортизатора и крыла + для пользы сделал в нём карман. Выполнен из 10мм. фанеры. Размер подлокотника 550х115мм. 
В нём вырезал карман (началом от заднего края 35мм. и концом на 270мм. А слева он отступает 35мм., Справа 10мм..
Далее подлокотник покрывают дублёры. Размеры на фото —
Далее поставил петлю —
А карман состоит из стенки из 6мм. фанеры, фото —
и двух деталей из 10мм. фанеры100х120мм. и 100х220мм. они соединяются на стенке и фиксируются уголками.
Далее на основание из брусков 40х60 поставил фанерное 20мм. основание просверлил 7мм.сверлом по длине в 3 точках и в брусок забил врезные гайки —
И вот что получилось —
Ещё фотки —
Далее это покрою лаком по низу и обшивать кожзамом и карпетом.
Отредактировано Lomonosov24 (22-06-2017 22:48:38)
Источник