Кондиционер на Тойоте Королле: обслуживание и ремонт
На сегодняшний день, кондиционер в автомобиле – это уже не роскошь, а обыденная опция которая входит в стандартную комплектации автомобиля. Каждый из них нуждается в своевременном обслуживании, чистке, иначе это может привести к поломке, а замена кондиционер стоит не так уж и дешево. Поэтому легче всего просто следить за ним и выполнять своевременную чистку и заправку. Кондиционер на Тойоте Королле, как и в любом другом автомобиле может поломаться. Чаще всего из строя выходят подшипники компрессора. В данной статье мы поговорим о чистке кондиционера и о том, как правильно заменить подшипник.
Каким образом осуществить чистку?
Для чистки потребуется специальное средство, которое можно купить в любом автомобильном магазине вашего города. Процедура очень проста и не займет много времени. Заглянув спереди под панель со стороны пассажирского сидения можно увидеть дренажную трубку, на фото она обозначена.
Для начала нам потребуется отогнуть ковер под бардачком. У нас снять трубку не получилось. Дабы ее не порвать сверху, мы просто сняли нижнюю часть шланга.
Далее берем наше чистящее средство и до упора вставляем шланг, который шел в комплекте с баллоном. Сделать это не сложно, смотрим фото. Шланг тонкий, легко проходит в отверстие и добирается до всех внутренностей механизма.
После того как шланг вставлен, нам необходимо подключить баллон и нажав клапан полностью его опустошить. Жидкость, попадающая внутрь с легкостью отчистит кондиционер, уберет всю грязь, неприятный запах и т.д.
После того как весь баллон впрыснут в систему мы подсоединяем трубку обратно и ждем примерно 20-30 минут. Когда пена полностью вытечет, необходимо завести автомобиль и хорошенько продуть систему. На фотографии, представленной ниже, видно как вытекает пена.
Таким простым способом можно почистить систему кондиционирования. Также не забываем вовремя осуществлять замену салонных фильтров. Которые также влияют на продолжительность работы кондиционера.
О замене подшипника компрессора кондиционера на Тойоте Королле
Иногда так случается, что подшипник сыпется в связи со своей выработкой. Первым делом необходимо приподнять автомобиль с правой стороны, снять колесо и убрать пластиковый грязевой щиток. Для этого нам потребуется ключ на 10, которым мы выкручиваем 3 шурупа. На фотографии, они выделены.
Далее, снизу потребуется открутить 4 болта, самый дальний сидит на гайке, которую требуется придерживать сверху, иначе он может прокручиваться.
Сняв защиту, вы увидите компрессор. Снять его не составит труда – всего несколько болтов. Итак, компрессор снят.
Начинаем его разбирать берем головку на 7 и специальным ключом откручиваем утяжелитель против часовой стрелки – резьба у него обычная. Здесь ничего сложного нет.
Пластина тоже имеет обычную резьбу, откручиваем ее таким же образом. После того как демпферная пластина была снята, нам потребуется убрать резинки. На фотографиях видно как выглядит компрессор с резинками и без.
Далее нам необходимо снять стопорное кольцо и шкив. На фото, представленном ниже видно, как выглядит поломанный подшипник.
Далее покупаем подшипник. В любом автомобильном магазине с запчастями Тойота. Наш фирмы FKC.
Далее, если сможете, то вытащите подшипник сами, мы же отдали его специалистам, которые произвели выпрессовку старого подшипника и запрессовку нового. Сами снять не смогли, так как одна сторона шкива закрыта, мы побоялись выбивать, так как пластик может сломаться или полопаться.
Спустя 20 минут после отдачи компрессора мастеру, мы получили уже готовую работу.
Далее можно собирать все в обратном порядке. Вставляем резинки, Устанавливаем шкив на место. Устанавливаем также стопорное кольцо. Обращаем внимание на правильность установки резинок на свои места. После этого надеваем пластину и все хорошенько затягиваем. Не забываем про утяжелитель.
Как мы видим, здесь все очень просто. Устанавливаем перебранный компрессор на свое место, хорошо затягиваем болты. Натягиваем родной ремень. Устанавливаем на свое место защиту, колесо. После чего заводим автомобиль и наслаждаемся холодным воздухом из кондиционера. С целым подшипником в салоне тихо и все работает прекрасно.
Про важность чистки кондиционера нам расскажут в передаче “Главная дорога”.
Источник
Ремонт компрессора кондиционера своими руками. Он работает!
| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
- Посетителям
- Новеньким
- Патриотам
Итак, коллеги, случилась у меня беда.
Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
Симптомы были следующие:
Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
Поехал к «мастерам».
Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
Вообще не создает. Вердикт — замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно — черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
Я расстроился.
Работы, материал, сам компрессор, в общем — на 15 тыс р выкатывается.
Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
Так незаметно пришла зима.
А зимой компрессор не особо нужен оказался.
Так без него и проездил.
Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
В общем, решил следующее:
Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего — попробую отремонтировать свой.
Итак — снятие:
Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик — как отвертка-звездочка.
Нашел я под капотом эту шпильку.
Купил специальную головку под эту шпильку — на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
Думаю — ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел — боялся, что обморозит.
Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
Далее, отсоединил провода от компрессора — разъемы все разные — потом не перепутаешь.
Выкрутил болты 90105-10089 — один сверху, другой внизу — его почти не видно сверху.
Остались еще два крепежа — один болт внизу сбоку — 90105-10208
второй — ШПИЛЬКА! (90123-10004)
ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем — ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
В общем, грани на гайке начали слизываться.
Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
В общем — пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
Гидрач снял просто — через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Остался нижний болт сбоку.
Сверху до него не долезть.
А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
Ямы нет.
Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
Открутил пластиковую защиту, и вот он — нижний болт.
Болт скрутил.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Не тут-то было!
Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.
Так компрессор оказался у меня в руках.
Далее — домой на переборку.
По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.
Удерживая диск сцепления электромуфты компрессора, (я держал спец зажимом, на подобии плоскогубцев с фиксатором),
Откручиваем болт, удерживающий диск на валу.
Снимаем (обратил внимание, между валом и диском была подложена шайбочка. ).
Там скобочка, скобу снимаем, и снимаем шкив.
Там опять скобочка, снимаем и её, затем снимаем катушку электромуфты.
Видим голенький компрессор.
Откручиваем шестигранником шпильки. Предупреждаю — затянуты ОЧЕНЬ сильно.
Снимаем переднюю крышку.
Видим упорный подшипник, «косую шайбу», и скользящие по ней 7 поршней.
Поршня, по-хорошему, надо пометить, дабы потом воткнуть в нужном порядке — каждый поршень в родной цилиндр.
Сняв заднюю крышку компрессора, видим клапанную пластину.
При разборке клапанной пластины — опять все пометьте, чтобы при сборке, клапанные лепестки попали на свои сёдла.
Всё разбираем (сальники и подшипники не вынимал), моем, сушим. Сушил в духовом шкафу Bosh при 100 градусах с включенным вентилятором.
При пробной сборке клапанной пластины, решил проверить герметичность клапанов.
Оказалось, что клапаны высокого давления (это те, которые из пластинки — звездочки) совсем неплотно прилегают к сёдлам, сформированным обычной круглой проточкой в клапанной пластине. В общем, клапана — травили.
Решил поджать лепестки. Поджал — не помогло.
Потом понял в чем дело — оказалось, что лепестки упираются в промежуток между центральным кольцом, и проточкой, формирующей седло клапана, и не достают до седла клапана. Может, это последствия выработки седла? В общем, я эти промежутки бормашиной и сточил. После этого лепестки клапанов плотно легли на седла. И ртом, в обратную сторону, такой клапан практически не продувался (а до этого продувался, еще и со свистом).
Далее, из задней крышки компрессора надо обязательно вынуть перепускной регулировочный клапан.
Все резинки снять, чтобы не растворились, и промыть железку карбклинером, или еще чем едким.
В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
Как проверить клапан?
Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана — сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
Так вот, дуть 10кубовым шприцем — не получилось — надламывается поршень.
Дуть пятикубовым — объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу — что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель — приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
Вообще, вода применилась для окончательного диагноза — что клапан восстановлен.
А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
Далее
Сборка:
В общем, ничего сложного — в обратном порядке, кроме некоторых нюансов.
Первый — самый основной: все детали перед сборкой надо обильно смазывать компрессорным маслом.
Второй — это посадка поршней на шайбу — на фотке видно. Спасает обычная бухгалтерская резинка.
Не знаю, что скажут технологи, но я все прокладки перед установкой смазывал тем же компрессорным маслом.
Протягивал шпильки сильно.
На следующий день — дотянул.
Еще один нюанс. После сборки, в компрессор положено заправить масло.
По паспорту его должно быть 100 грамм (допускается до 150 — это под капотом на бирке написано).
Я залил 130.
Заливается оно через болт вверху компрессора — видно на фото.
После сборки, перед установкой, не забудьте заткнуть все отверстия компрессора!
Установка:
Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
Гайка на шпильке — особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку «на 14» пришлось превратить напильником в «на 13».
Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом — чтобы резинки не задрало.
В принципе — ВСЁ! Завел, поехал.
На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении «на максимум» компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня — полет нормальный!
В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.
Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
не понимаю, что с фотками происходит?
когда загружал — на предосмотре видел, и после создания темы — тоже видел.
а теперь — одни надписи.
Источник