Ремонт компрессора кондиционера хундай туксон 2008

Ремонт компрессора кондиционера хундай туксон 2008

Не ругайте сильно если где-то уже есть, но я не нашел и решил выложить свой отчет. Замену подшипника совмещал с заменой ремней и роликов ГРМ. Причина замены — сильный люфт и шелест. Машина 2.0 МКПП 4WD, пробег 97000 км (но это под вопросом, т.к. не первый владелец).
Необходимый инструмент:
— Домкрат, балонник
— Головки на 10,12
— Трещетка, удлинитель 10-15см
— Z-образный накидной ключ на 10
— Раздвижные пассатижи
— Разжимные пассатижи стопорных колец
— Плоская отвертка
— Молоток, бородок

1. Вывешиваем переднее правое колесо и снимаем его.
2. Снимаем правый брызговик двигателя.
3. Откидываем минусовую клемму, снимаем декоративную накладку
двигателя.
4. Отсоединяем клемму от компрессора.
5. С помощью трещетки, удлинителя и головки на 12, откручиваем четыре
болта компрессора и опускаем его в проем под ложерон.
6. Зажав ступицу компрессора пассатижами от проворачивания, накидным ключом на 10 отворачиваем болт крепления ступицы

7. Снимаем ступицу компрессора

ВНИМАНИЕ. Под ступицей находится шайба регулирующая зазор
между шкивом, при обратной установке не забываем про нее, иначе
компрессор будет постоянно включен!

8. С помощью разжимных пассатиж и отвертки снимаем стопорное кольцо
шкива

9. Далее необходимо выбить старый подшипник из шкива, мне под руку попался старый сайлентблок подрамника, который прекрасно подошел по диаметру. Подложив под шкив доску аккуратно выбиваем подшипник.

10. После варварски извлеченного подшипника, чистим посадочное место от грязи и ржавчины, с помощью тисков и старого подшипника запрессовываем новый. Под шкив подложил кусок дощечки чтобы не помять посадочное место ремня.

11. По старым меткам закерниваем подшипник в шкиве.

12. Собираем все в обратной последовательности, НЕ ЗАБЫВАЯ про
регулировочную шайбу!

Источник

Ремонт компрессора кондиционера хундай туксон 2008

Не ругайте сильно если где-то уже есть, но я не нашел и решил выложить свой отчет. Замену подшипника совмещал с заменой ремней и роликов ГРМ. Причина замены — сильный люфт и шелест. Машина 2.0 МКПП 4WD, пробег 97000 км (но это под вопросом, т.к. не первый владелец).
Необходимый инструмент:
— Домкрат, балонник
— Головки на 10,12
— Трещетка, удлинитель 10-15см
— Z-образный накидной ключ на 10
— Раздвижные пассатижи
— Разжимные пассатижи стопорных колец
— Плоская отвертка
— Молоток, бородок

1. Вывешиваем переднее правое колесо и снимаем его.
2. Снимаем правый брызговик двигателя.
3. Откидываем минусовую клемму, снимаем декоративную накладку
двигателя.
4. Отсоединяем клемму от компрессора.
5. С помощью трещетки, удлинителя и головки на 12, откручиваем четыре
болта компрессора и опускаем его в проем под ложерон.
6. Зажав ступицу компрессора пассатижами от проворачивания, накидным ключом на 10 отворачиваем болт крепления ступицы

7. Снимаем ступицу компрессора

ВНИМАНИЕ. Под ступицей находится шайба регулирующая зазор
между шкивом, при обратной установке не забываем про нее, иначе
компрессор будет постоянно включен!

8. С помощью разжимных пассатиж и отвертки снимаем стопорное кольцо
шкива

9. Далее необходимо выбить старый подшипник из шкива, мне под руку попался старый сайлентблок подрамника, который прекрасно подошел по диаметру. Подложив под шкив доску аккуратно выбиваем подшипник.

10. После варварски извлеченного подшипника, чистим посадочное место от грязи и ржавчины, с помощью тисков и старого подшипника запрессовываем новый. Под шкив подложил кусок дощечки чтобы не помять посадочное место ремня.

11. По старым меткам закерниваем подшипник в шкиве.

12. Собираем все в обратной последовательности, НЕ ЗАБЫВАЯ про
регулировочную шайбу!

Источник

Hyundai Tucson 2.0 AT 4 WD › Logbook › Сальник компрессора кондиционера Tucson. Часть 1

Называется приехали! Честный пробег в 88тк, и перестал работать кондиционер! С Бакинским летним солнцем и жарой под 40 это катастрофа которая уже не за горами! В надежде что это глюк или мелочь в виде утечки с ниппеля или еще какой нибудь фигни заехал к кондиционерщикам. Суть да дело факт что травит сальник компрессора…
Делать так делать сняли компрессор выбили сальник и по магазинам!
(Воооооот тут самое интересное!)

Ремкомплектов, сальников и прокладок в магазинах не продается!

Официалы как официально положенно меняют компрессор в сборе с ценником exista умноженным на 2 + работа и заправка.

На столь неприятной ноте компрессор был упакован в багажник и доставлен домой для дальнейших разбирательств!

Покопавшись на exist быстро нашел злополучный сальник 97707-33300 (Номер неверный читать часть 3) обзвонив магазины и официалов по номеру тоже ничего не нашли!

Попутно нашел сервис который готов взяться за ремонт но с ценником чуть дешевле цены компрессора на разборке, на крайняк сойдет.

«Хочешь сделать хорошо сделай сам!»

Взвесив все за и против принял пешение полностью перебрать компрессор коим оказался 10PA15C он же Doowon он же Denso и он же Гоша!

Не долго думая Гошу на стол для дефектовки! Поршневая группа в отличном состоянии если не считать пары царапин. Все остальное как новое да масло хоть на хлеб мажь. Выработки нет! Стружки нет! Это есть хорошо значит можно вкладываться!

Источник

Ремонт компрессора кондиционера хундай туксон 2008

помогите решить проблему,
кондер плохо стал охлаждать, за 6 лет не было ни одной заправки, вызвал мастера, старый фреон выпустил, сделал вакумизацию, вдул новый, порядка 530 грамм, пол дня холодило отлично, на след день включаю, а холода не дает(( при этом
— фреон в системе есть, проверил по давлению
— при нажатии кнопки АС меняются обороты двигателя и включается вентилятор
— предохранители целые

ВОт методика поиска неисправности по Део Нексии но можно хотябы иметь общее представление где рыть «когда то сохранял себе,а вообще автор Dr. Art
Не работает кондиционер?
И так, в вашей машине есть кондиционер, но он почему-то не холодит. Начинаем копать.
Как работает кондиционер: компрессор подключается к двигателю через ремень и электромуфту. При включении электромуфты компрессор начинает вращаться и перекачивать фреон. Сильно сжатый горячий фреон проходит через радиатор, остывает до уличной температуры, и стает жидким. Жидкий фреон под большим давлением проходит через узенькую трубку, расширяется и кипит. При кипении он сильно остывает, и охлаждает радиатор испарителя. Газообразный фреон проходит через банку ресивера и снова поступает в компрессор. Воздух продувается вентилятором печки через испаритель, охлаждается, и вдувается в салон.
И так, вы запустили двигатель (да-да, на заглушенном двигателе кондиционер не работает), включили вентиляцию салона (и без этого кондиционер не включится), и нажали кнопку включения кондиционера (над правой коленкой). Холода нету. Ищем причину.
Для начала убедимся, что в системе есть фреон. Возле аккумулятора есть большая серебристая банка (это ресивер). Отвинчиваем на ней сбоку синий колпачек (как от зубной пасты, но большой). Под ним ниппель как на колесе, но тоже большой. Нажимаем на него (например ключем). Должен раздаться могучий пшик (громче, чем из колеса), а руки будут обрызганы маслом, как из баллончика с дезодорантом. Значит фреон (хотя бы частично) на месте. Если вместо могучего пшика раздалось сиплое издыхание, или вообще тишина — значит фреон ушел, и нужно его заправлять и искать утечку. Если у вас машина 2008 года, то можете и не искать — протекает уплотнение между кондиционером и его сдвоенными трубками. Лечится заменой трубок или добавлением туда подходящих резиновых колечек диаметром 15 мм.

Если фреон на месте, а кондиционер не холодит, прислушиваемся при его включении. При срабатывании электромуфты должен раздаться щелчек, как от срабатывания реле, только еще громче. Слышен и из салона, тем более и при открытом капоте. Если муфта срабатывает, а холода нет — или у вас нет ремня кондиционера, или неисправен компрессор. Наличие ремня проверяем, заглянув под капот. Он находится слева от двигателя, надет на тот же ролик, что и ремень генератора, но уходит вниз, к компрессору. При работающем двигателе он постоянно крутится, независимо от работы кондиционера. Если неисправен компрессор, то его или заменяют целиком, или потрошат у паталога-анатома.
Если муфта НЕ срабатывает. Ищем причину. Возможно с нее слетел электрический разъем. Он ничем не фиксируется и просто надет на два контакта. Провод разъема подходит к компрессору спереди, из жгута проводов под радиатором. Берем яркий фонарик, и смотрим: от банки-ресивера налево и вниз уходит двойная трубка-шланг в серебристой гофре, проходит между двигателем и радиатором и спускается вниз к компрессору. К левой части компрессора из-под радиатора подходит и надет провод с разъемом. Просовываем к нему длинную и тонкую руку, и пытаемся его поправить, если слетел или болтается. Не обожгитесь об двигатель.
И так, разъем на месте, а муфта все-равно не щелкает. Проверяем ее работу.

Для начала проверяем предохранитель F11 и реле кондиционера (сзади) в блоке реле и предохранителей, что над левой коленкой водителя. Если неисправны — заменяем (предохранитель на новые, реле для проверки — на соседнее). Все-равно не работат?
Для проверки электромуфты подадим на нее напрямую 12 вольт. Что бы не лезть к ней с проводами из ямы, делаем следующее. глушим двигатель, но зажигание оставляем включенным. Откидываем водительское сидение, к педалям ложим тряпку (что бы волосы не марать). Ложимся на сидение головой книзу (к педалям на тряпку), ногами кверху, вверх лицом. Над педалями видим заднюю часть блока реле и предохранителей.

Сзади блока предохранителей находится ряд из 5 или 6 одинаковых черных маленьких реле. У каждого из наших реле по 4 контакта: два для подачи 12В для включения реле (№85 и 88), еще два (№30 и 87) при включении реле замыкаются и включают цепь. Наше реле 4е от двух зеленых предохранителей. При включении кондиционера оно должно щелкнуть и подать +12В на электромуфту. Если этого не происходит, вынимаем реле, и замыкаем скрепкой или пинцетом нужные контакты в его гнезде (соответствующие №30 и 87, те которые поперек, а не вдоль реле). При этом должна щелкнуть искра в контактах, скрепка начать нагреваться от тока, слегка обжигая пальцы, под капотом должна громко щелкнуть электромуфта кондиционера. Если включится вентилятор, или забибикает сигнал, значит вы замкнули не то реле. Если муфта не щелкает, значит или она сама не исправна или до нее напряжение не доходит. Можно для проверки подать на нее +12В с аккумулятора напрямую длинным двойным проводом, но для этого придется снимать защиту и лезть в яму.
Если муфта срабатывает, значит не замыкало реле. Если реле исправно, значит на него не приходит управляющее напряжение с ЭБУ.

Кондиционер не включится, если давление фреона в системе не достаточно. Давление измеряет датчик давления, стоящий на алюминиевой трубке возле воздушного фильтра. Если он не срабатывает, иногда достаточно по нему постучать. На двигателе G15MF используется 2х контактный датчик. Для его проверки достаточно снять с него разъем, и в разъеме перемкнуть эти два контакта скрепкой. Кондиционер должен запуститься. У остальных двигателей датчик трехконтактный, в нем ничего перемыкать не надо, не поможет.
Давление может быть низким, если в системе почти нет фреона, или на улице холодно.
Если фреона мало, то кондиционер нужно заправить. Но после заправки нужно найти утечку, иначе фреон опять уйдет. У старым машин обычно пробиваются тонкие трубочки в радиаторе кондиционера, там где на нем установлен вентилятор. Требуется менять радиатор.
Проверяем работу кондиционера (если он холодит, но плохо). Берем термометр (удобнее электронный, но и с бытовым жидкостным можно, но подольше). Измеряем температуру на улице. Включаем кондиционер. На холостых оборотах двигателя измеряем температуру воздуха из сопел дефлекторов на 1й скорости вентилятора печки. Должно быть около +5 градусов. Включаем 4ю скорость. Поток увеличивается, не успевает охлаждаться, и стает теплее. Но его температура должна быть заметно, градусов хотя бы на 10, ниже температуры уличного воздуха. Добавляем газу. Компрессор работает быстрее, и температура должна еще уменьшаться.
Если воздух дует еле-еле, надо поменять или прочистить салонный фильтр. Если его не было — испаритель забился пылью и листьями, и надо чистить его. Если поток сильный, но охлаждается слабо — нужно дозаправить кондиционер. У частных мастеров это втрое дешевле, чем в сервисах .
Что бы уплотнительные резинки за зиму не рассыхались, время от времени нужно и зимой кондиционер включать (не на долго). Лучше это делать в неморозную погоду после поездки, стоя на месте, когда двигатель горячий и под капотом скапливается теплый воздух. Иначе от холода кондиционер просто не запуститься. Или в теплом гараже.»

Источник

Hyundai Tucson 2.0 AT 4 WD › Logbook › Сальник компрессора кондиционера Tucson. Часть 2

Теперь я понимаю токсикоманов 🙂 Чистка и вымывание содержимого компрессора дала свои плоды! Я познал мир, дзен, и растворитель с ацетоном! А соседи попали под дым! :))))

Устройство компрессора на самом деле проще чем яйца!

А теперь по запчастям!
В каталоге exist боекомплекта нет! Оттуда отсюда собранная информация и что то нарисовалось!
По номерам запчастей читайте часть 3
97690-34340, 97690-34350, 97690-34310 Кольца уплотнители на шланги трубки компрессора
97707-33300 Сальник компрессора кондиционера
Liqui Moly 4083 Масло для кондиционеров «PAG Klimaanlagenoil 46», 250мл заправлять и смазывать же надо !
97690-34590 Прокладка компрессора кондиционера Чаше всего ее пробивает с стороны выхода высокого давления!
30BD5222T1XDDUM6CG01 Подшипник шкива компрессора кондиционера поменять за компанию!
Весь заказ будет готов к выдаче уже завтра! Но в Баку окажется через 2 недели!
По запчастям осталось 2 пункта! Которые я пока найти не могу!

Совет на будущее! если травит система и появились пятна маслом то обязательно найдите и устраните утечку! Последствия масляное голодание, перегрев, задиры, и клин!

Источник