Ремонт компрессора кондиционера опель вектра

Люди, прошедшие этот путь не понаслышке: Пипирда’с , Злобный пони , . SANEK. , Советчик, Mr Zloy, kostyk, AlexNUR , Nikola$, Мозголом За что им уважение и почёт и память в наших сердцах. 😮

Симптомы и предыстория:
Не холодил кондишн. Поехал в «автоматику», что в Москве на Колодезном переулке. Те «проверили» систему и выдали, что, цитирую: «Течь настолько слабая, что газоанализатор не берёт», конец цитаты. Предложили заправить УФ и приехать через пару мес. к ним для дальнейшей диагностики. Согласился. Заправили. Кондишн стал холодить! Ровно неделю (уп-с). Потом снова — горячий воздух вместо ожидаемого холодка 😯
Через 4(!) мес. приезжаю, проверяйте- что не работает? Ответ: Необходима замена сальника компрессора кондиционера, замена обоих(!) датчиков, замена прокладок магистрали компрессор-конденсор. И, конечно же, была озвучена сказка про неремонтопригодность компрессоров, что они «снова текут» после ремонта и стоимость в . ХХХ рублей. — Были вежливо отклонены )

Так, по фото. Мой — Дельфи. С литерами МТ. Просто. мы не видим там сальник, сняв магнит. Добавим: сальник-то видно, но саморезом его точно не выковырять. 5. Магнит, кстати, точнее, проводки к штекеру — один обломился. У меня есть ввеликое подозрение, что именно тот проводок и был причиной «не работы» кондея. А «диагностика» в «Автоматике» — развод чистейшей воды, с надеждой, что ща я прямо и начну кондей чинить у них)

Покупаем на Жебрунова: сальник за 600 руб, два колечка-прокладки для трубок 90х2руб и два датчика 1200 и 1300 руб (все фото, цены, и описания -даны выше) Конечно же, я поторопился с покупкой.

ДИАГНОСТИКА

Вывод 1: Прежде чем тратить деньги на покупку датчиков- просто снимите разъемы со своих и проведите визуальный осмотр. viewtopic.php?f=20&t=94838&hilit=%D0%B7 . 0%B0%D0%BC

По опыту товарищей и личному — течет обычно через датчик номер два, но лучше убедиться в этом самим. Если разъемы чистые — ваши датчики скорее всего, целые!

2. Проверьте давление в системе. Это можно сделать как косвенно, просто нажав на нипель и вы поймете — есть давление или нет (здесь можно поспорить),

так и прямо — приехав в любой сервис по ремонту кондеев и попросив «замерьте давление в системе». Кстати, кто умеет или знает как самому, и чем, давление правильно измерить, — ссылки и опыт — в студию.
Да, нипели должны быть разными(!) один «шариком», второй — «нипелем». Кому как, а я не знал.
Если давления недостаточно, датчик не даст включиться компрессору.

3. Рекомендую обязательно(. ) перед разбором всего и вся проверить электрический разъем компрессора. Выглядит он так:

Фото сделаны kostyk

Что бывает со штекером:
1. На корпусе компрессора есть металлическая пластинка, к которой крепится эл.штекер компрессора. Но «умные» сервисмены и просто люди не в теме, при попытке разъединить соединение «провод от АКБ-штекер компрессора» просто ломают этот штекер сильно потянув его на себя. В результате у нас остаются оголенные контакты, и как следствие — зеленые наросты.
2. В самом штекере может отсутствовать уплотнительная резинка ребристая. Тогда пины имеют свободный ход и просто болтаются внутри разъема. Последствия очевидны — компрессор то включается, то не включается.

Как проверить магнит на снятом и не разобранном компрессоре:
Подаем 12В на контакты на штекере. Муфта должна дернуться и с характерным звуком «причмокнуться» к шкиву. Примечательно, что даже, если между муфтой и шкивом тонна грязи, то вы должны почувствовать её попытку (гудение и микротолчок), если положите руку на корпус компрессора.
Есть исключение . Если не грамотно надета муфта и зазор между нею и шкивом составляет менее 3мм, то кроме гудения вы ничего не услышите и не увидите.
Бывает, что при подаче напряжения контакты в том месте, где вы подключаетесь в данный момент, сильно искрят и муфта не шевелится. Это говорит о межвитковом замыкании в магните. Выбрасывайте его (если, конечно, не станете его перематывать 😆 )
Далее. При измерении сопротивления между контактами получим. правильно, получим КЗ(сопротивление = нулю между ними). Ибо один контакт — есть второй контакт, только после Н-цати витков провода. Для тех, кто на бронепоезде — тестер покажет всегда ноль .

4. Проверяем сами нипели. Способ проверки описан Злобным пони здесь:
viewtopic.php?f=20&t=94838&hilit=%D0%B7 . 0%B0%D0%BC
Текст: «Если не уверен, что датчик- проверь еще нипели магистралей высокого и низкого давления. Продаются у любых кондейщиков, стоят копейки. У меня пропускал тот, который внутри не такой, как на колесе, а который запирается шариком. Проверил так — налил в оба нипеля воды, завел машину и включил кондей. Через минут 5-7, когда все нагрелось — в нипеле начали вырастать пузырьки. (на холодную такого не наблюдалось, только на прогретой системе)»
Кстати, о птичках — нипели ВСЕГДА проускают и это не является критичным моментом. А вот пластиковые колпачки терять не стоит, ибо они служат не тоьлко защитой от пыли

5. Проверяем радиатор кондиционера (он же конденсор). Это самая сложная часть проверки, ибо «нужно снимать бампер», а это уже не смешно.
За консультациями «как можно обнаружить микротрещину и то, случайно», могу вас направить к Роману ака Hase (да простит меня он)

6. Проверяем все возможные места перетирания трубок обо что-нибудь.

Штатных мест перетирания не много:
6.1 Классическое место Обратить внимание всем. Обводить не стал, место пайки видно хорошо.

Фото трубки Hase

После визуального осмотра неплохо бы проверить на утечки систему. Привожу ниже способ, подсказанный ДЕВИДом :
«закачивал 2 атм. перетертости было 2 на правой трубке (где АКБ) по концам. закачивал так. взял сосок от диска обточил наждаком и одел на шланг закрепив хомутом. внутрь пришлось вложить штырек который прожимал шарик (давлением не смог) одел шланг на ниппель кондея и насосом закачал воздух. перетертости нашел по шипению, но можно и мыльной водой такой способ подсказал знакомый кондиционерщик и он говорил, что давление можно давать больше, но я побоялся.»

6.2 Если у вас не правильно установлены трубки, то разъем с нипелями стоит выше, чем видим на фото. Итог: своей острой частью перетирается толстый патрубок сисетмы охлаждения (как у меня) 😈

Под буквами GM патрубок и дырявится потом. Это относится, скорее, к проблемам системы охлаждения двигателя, тем не менее, зависит от правильного монтажа трубок системы кондиционирования.

6.3 В пункте №11 рука держит трубку. Вот эта трубка, в идеале, крепится на кронштейне. Предположительно, позиции под номерами 10 и 11 на схеме С26 (схему см. ниже по тексту) И именно под этим кронштейном трубка перегнивает. (Спасибо за эту информацию мастерам из Фризера)
6.4
Видите, где стяжки? ну и вот. Только это трубка ГУРа. 😳 И при демонтаже\монтаже вентилятора конденсора, важно поставить деталь под номером 39 на схеме С26 , чтобы не колхозить на стяжках\веревочках
6.5 С правой стороны радиатора изгибом проходит патрубок ГУРа. Он может жестоко перетираться об обтекатель радиатора. Фото.

6.6 Кроме того, трубки с внутренней стороны основного радиатора могут перетираться о корпус вентилятора.
Если у вас отсутствует хомут на подрамнике снизу(где белый кружок на фотах ниже), тоже возможны ненужные соприкосновения. ФОТО .

7. Проверяем включается ли, в принципе, компрессор. Как это сделать?
Просим помошника встать перед капотом машины, а сами включаем кондишн (или наоборот, пусть он включает). При включении должен быть щелчок, так муфта срабатывает. Кроме того, должны провалиться обороты (самую малость и сразу выровняться) и появиться дополнительный звук. Если щелчка нет, провалов в оборотах тоже — проверяем эл разъем и поехали. проверять дальше.

8. Есть теория о том, что выходят датчики (датчик) температуры, опираясь на показания которых, компрессор включается, либо нет. Не смог найти информацию, как проверить сиё.

9. Если слышен лязг\гром\шелест\тратата при включении кондея — у вас плохо дышит подшипник компрессора. О его замене тут:
Номер подшипника: знает Костик. Костик знает.
Как бывает, что он «сам слезает»: ссылка .
Как бывает, что компрессор клинит и машина глохнет из-за плохого полшипника: ссылка.

10. Кстати, если у вас оторвался проводок от компрессора в части его эл. штекера, как и у меня- шансов его вылечить — очень и очень мало, у меня он отлетел снова после пайки и заклейки поксиполом, магнит после этого, я выбросил) Вывод — не рискуйте.

Возможные МЕСТА УТЕЧКИ:

1. Проверяем течь в этом месте:
Здесь разъем уже в разобраном виде

На схеме это быстроразъемное соединение под номером 4X с кодом 18 50 919

А зеленое колечко, это под номером 7 с кодом 68 45 675
А как его разомкнуть, здесь: http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop . 9&start=28
viewtopic.php?f=20&t=79830&start=20

ДЕМОНТАЖ КОМПРЕССОРА Итак: мы локализовали неисправность, приступаем к демонтажу компрессора. К слову сказать, на сервисах монтаж\демонтаж компрессора кондиционера будет стоить от 1200 руб и выше и выше и выше. Мы же с вами снимем и оставим его «бесплатно» за несколько часов.

Сбрасываем давление в системе. Снимаем минус с АКБ.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и ключом на 15 ослабляем ролик натяжения ремня генератора (доп.агрегатов), скидываем ремень

2. Откручиваем болт крепления магистрали «компрессор-конденсор», зло оглядываясь вокруг, оправдывая свой ник 😆

Для этого нам понадобятся вороток и удлинитель 1/2 (одна вторая)


головка на 15!

Фото болта

На схеме С26 позиция №3

Затем откручиваем три болта, на которых держится компрессор:
Первый

Второй
Третий


Это фото вверх ногами, простите ))))

2а. И я чуть не забыл рассказать вам про «засадный» болт, который держит хомут, который держит трубки кондея, которые находятся ровно над подрамником (точнее, в него и вркучивается), а болтик ровно в белом кругу, но сверху.

И он, зараза, у многих просто отсутствует, теперь и у меня тоже (обломился с первого оборота). Для его выкручивания нужен хороший удлинитель и головка на 10. На схеме С27 хомут, это позиция №23

3. Конечно же, мы забыли про защиту картера. Она же будет нам мешать, долой пару болтов. Берем головку на 13:

Всё время в кадр попадает какой-то мужик:

Обратите внимание — рыженьким выделен датчик температуры (с которого комп нам кажет градусы на дисплее), красным обведен стык второго соединения магистрали «компрессор-конденсор» (который ,кстати, нужно очень аккуратно затягивать, ибо похерить те ДВЕ маленькие зелененькие колечки-прокладки проще, чем резиновые колечки на моновпрыске. )

Всего таких соединений у нас три:
3.1 . Собственно, описанов в пункте №1
3.2 Собственно — на нашем фото пункта №3.
3.3 Собственно третье, на фото в пункте 6.2
Между креплением радиатора и колпачками нипелей. Если это соединение разомкнуть — то можно снять ВСЕ не резиновые трубки кондея возле\перед и за радиаторами.

4. Самое интересное. Вынимаем компрессор из-под машины, как? Так как методы, описаные выше, нам не подошли, и к тому же, накопилось несколько дополнительныз ремработ, как то:
4а Заменить лампочку в ПТФ (это песня)
4б Установить пенопласт в бампер (заказан на экзисте, установлен успешно от дорестайла)
4в Заменить бачок омывайки на более вместительный 5л.
4г Проверить тот самый радиатор\конденсор на наличие утечек\откровенных дырок.
4д Проверить трубки всей магистрали кондиционера (проверены)
4е Получить незабываемый опыт (о,да!)
4ё Сделать фотоотчёт для потомков 😮 (наслаждайтесь)
то было принято решение — снять передний бампер и всё, что будет нам мешать.

Процедуру снятия бампера описываю текстом, ибо тонны фоток и отчетов на эту тему уже созданы. (но в факе — прямой ссылки — фигу, не нашел) . Кто знает прямую ссылку на снятие бампера с картинками -крикните в личку, плиз. а.Снимаем колесо
б. снимаем локер(весь не нужно, достаточно только переднюю часть)
в. откручиваем тот «долбаный» болт с размером торкса на 27 😉 В элкатсе номер 20 48 982, на схеме B2 позиция №18 г. Всё то же самое на другом борте машины делаем.
д. откручиваем номерной знак, у некоторых под ним два самореза, держащие бампер.
е. просто толкаем бампер по ходу движения машины — и он у нас в руках (или на земле, если не успели поймать) А «висит» он на двух полозьях вот таких:

Здесь указаны места крепления бачка омывайки (на всякий случай) Это стандартный бачок (3,5 литра, вроде)
И места крепления фары. Мало ли, кому пригодится )))

Внимательные читатели уже заметили ошибочку) Да,да, мои друзья! Я совсем забыл про нижние крепления бампера (юбки).
примерно здесь они:

Видите, там ещё один болтик остался с вырванным мяском? Вот это они и есть, у меня заменены на саморезики. А на цифру ДВА не обращайте внимания, это болт компрессора.

5. Итак, бампер снят и счастье есть.
Приступаем к демонтажу вентилятора компрессора кондиционера. Отсоединяем эл. разъем вентилятора и откручиваем 4 болта, головка на 10.
Сам вентилятор и его крепежные отверстия:

а. компрессор не вытащить никак))). болт крепления подрамника стрёмно откручивать, потом движок ловить или как?))) Сам отвечу — движок никуда не денется, но и компрессор, не снимая дополнительно, опору двигателя — не вынуть.
б. откручивая приемную трубу выпуска — сразу же обломили первый болт — плюнул на всё, снял бампер)

Дополнения следуют. Комментируйте, поправляйте.

Давайте подытожим. Есть всего четыре способа снять компрессор с машины :
1. Выкрутить 4 болта из приемной трубы и отодвинуть её в сторону. минусы — могут обломится болты и придётся потом их высверливать. Для тех, кто делает «на улице» этот метод не подходит, я думаю.
2. Открутить один болт подрамника и . опустить подрамник вниз? Лично мне в этом приёме не ясна (и пугает) одна деталь — что будет с двигателем? Он останется на месте ли и хватит ли мне всего одного домкрата, чтоб этот подрамник на место поднять\поставить? (учитывая, что машина уже на домкрате стоит и он под порогом).
Ну, вчера проверили мы этот способ. Ну открутили болт подрамника. Далее даже попытались подрамник приспустить вниз насколько возможно. Но. Компрессор не вылез. Ему банально не хватило места. Люди, которые сами вытаскивали комперссор этим способом, откликнитесь! Очень нужна ваша помощь
1. Какой болт вы откручивали у подрамника?
2. Через какое конкретно место вы вытаскивали компрессор?

3. Снять оба радиатора и вынуть компрессор. Минусы -времяемкость. Плюсы — попутно практически все магистрали визуально проверяются на наличие больших дыр\перетираний.
Кстати, по времени, снять оба радиатора — ну, минут 30-40.
4. Снять ГУР и вынуть компрессор. Кстати, минусы какие в этом методе?
Минусы я вам сам расскажу. Выступ, на который крепится ГУР, остается на месте и никуда не денется) Поэтому вынуть компрессор просто вверх — не получится. Вычеркиваем этот метод

СБОРКА компрессора

Теперь засады во время сборки:
1. Магнит нужно ставить оччень ровно.
2. Перед установкой магнита нужно правильно спозиционировать эл. штекер.
3. Шкив должен от руки немного но встать на место, еслине встает или соскакивает — вы неверно поставил магнит.
4. Перед тем, как надеть муфту — стоит попробовать накрутить гайку на ось, и проверить — не разбилась ли ось при съеме шкива и магнита (иначе, напильник в руки и ровнять, ровнять)
5. перед тем, как ставить собранный компрессор на машину — проверьте работоспособность эл. магнита.
6. В идеале, после сборки компрессора — отвезти его на проверку (течет ли сальничек)

Немного о штатных местах крепления трубок кондиционера:
1.
На схеме С27 позиция №33
Справа понятно — трубка крепится к «вентилятору». Левее — провод, что видим, это провод к компрессору. По незнанию мы вешали его на трубку ГУРа (слева видна, что из бачка ГУРа выходит. На схеме С27 позиция №21
2. В пункте 6.1 и 6.2 видно это крепление. Называется: кронтейн крепления трубки охладителя к обтекателю кондиционера. На схеме С27 позиция №38
3.
4.
5.
6.

Теперь о разборе компрессора:
1. Выкручиваем гайку на 13 с оси компрессора.
2. Съемником снимаем муфту http://foto.inbox.lv/kostyklv/Kondicioner/PICT0080.jpg
3. Выкручиваем сам съемник из муфты)) y Kostyk-a -это сцепление.

4. Снимаем стопорное кольцо! съемником стопорных колец. У Mr.Zloy выше . Универсальным съемником У Mr.Zloy выше снимаем шкив. Цепляться можно как за верхнюю кромку, так и за нижнюю.
О засадах позже.
5. Снимаем ещё одно стопорное кольцо. Съемничком, которым снимали шкив — теперь снимаем сам магнит. Магнит сидит оочень крепко. Засады:
5.1
5.2
5. Видим сальник компрессора. тот самый родной, который обычно «течет».

А вот его номера
Вото и номера сальника (снизу на фото), и прокладок трубок магистрали «компрессор-конденсор»(вверху)

Ранее был прикуплен съёмник крыльчатки ТАЗа.


Вся беда в том, что он имеет не те размеры, а так хотелось, так хотелось.
Буду искать сгон. Сгон- это такая трубка, с внутренней и внешней резьбой. Вот нам нужен такой сгон, чтоб его внешняя резьба была 22мм. Например, как этот: http://www.termomir31.ru/catalog/fiting . vt728.html или этот http://www.avanti-auto.ru/site.xp/05705 . 51054.html
Останется подобрать болт под его внутреннюю резьбу — и съмник для муфты — готов!
Поправка: Сгон не годится, ибо угол резьбы метрической и трубной — разный . 55 и 60 градусов соответственно. Этот вариант отпадает.

Чертёж съемника с размерами: (поправьте меня, если видите ошибку)

http://ingraf.ru/mah/ris/ris36_2-2.htm
Съемник с резьбой 22, шагом 1,5.
Видим, что при шаге в 1,5 и диаметре 2,6 (выбираем из таблицы значение 20,4) резьба соответствует размеру 22

Нюансы при сборке компрессора:
Вчера вечером мы его (магнит+стопорное кольцо+шкив+стопорное кольцо+муфта+гайка) собирали 2,5 часа. И на каждом шагу нюансы.

Нюансы:
1. Прежде,чем ставить магнит на место — побить молотком металлическую пластину на его дне до ровного состояния иначе перекос при установке и клин шкива — неизбежен.
2. Магнит забивать до упора.
3. Шкиф забивать до упора, но проверяя — крутится ли он (чтобы избежать перекосов при монтаже и вовремя откатиться обратно)
4. Муфту до упора не забивать! ) Иначе ваш компрессор будет всегда «включен» ))) Оставить щель. Размер . Кто его знает, этот размер. Примерно толщина «пятака»
5. Гайка на ось может не закрутиться с первого раза. У нас не закрутилась и с 8-го. пришлось заново снимать муфту, надфилем править ось, затем монтировать обратно муфту. И только после этого гайка с 9-го раза пошла с натягом. Вывод при демонтаже всего и вся, — делать это как можно реже)))

Вот как Лёхин отвечает на вопрос «Если кондишн долго не работал»:
. «что если компрессор не работал год два три то там керамические или из другого материала кольца рассыпаются».
. «выделяется осколочки которые гуляют по системе и тем самым поршеньки могут совсем испортиться, а они там вроде не железные.».
. «если он работал и потек, то сразу замени сальник и ездий дальше если он не работал два года из-за того что два года назад потек, то целесообразнее его уже новым купить, ибо тут 50\50 или он проживет или он откажет.».

Да, для тех, кто думает о самостоятельно ремонте. Вот вам моё личное мнение — это Очень геморройное занятие. А так ничего — интересное)

У нас уже была мысль, что сперва нужно разъединить половинки компрессора, и только потом выдернуть сальник. Ибо в моём компрессоре никакими гвоздями\шурупами, на первый взгляд, выдрать сальник не представляется возможным.

Времени заняло до фига. Простите. Снимали комперссор часа 4, наверное. Сложно оценить объективно. В тот день с 11 утра до 20.00 вечера сняли:
1. Оба колеса
2. передний бампер
3а Ослабили защиту картера, затем выгнув её.
3. оба радиатора
4 выковыряли одну ПТФ
5. обломили один болт выпускного коллектора
6. демонтировали с машины компрессор
7. разобрали сам компрессор.
8. Ездили купили за съемником, чтобы он распирал второй съемник
9. поставили оба колеса на место
10. Загоняли машину в бокс.
11. Параллельно снимали всё на фото\мобильник. (что занимает не хило времени)
Вот и считайте)))
Вчера вечером мы его (магнит+стопорное кольцо+шкив+стопорное кольцо+муфта+гайка) собирали 2,5 часа. И на каждом шагу нюансы.

Здесь нарезки с предыдущих дискуссий. Не стал править, сил нет:

а. компрессор не вытащить никак))). болт крепления подрамника стрёмно откручивать, потом движок ловить или как?))) Сам отвечу — движок никуда не денется, но и компрессор, не снимая дополнительно, опору двигателя — не вынуть.
б. откручивая приемную трубу выпуска — сразу же обломили первый болт — плюнул на всё, снял бампер)

2. В общем-то, всё равно нужно было лампу в ПТФ заменить, бачок омывайки проверить (тёк) и, в принципе, сделать подробный фотоотчет по кондишну.
4. Так, по фото. Мой — Дельфи. С литерами МТ. Просто. мы не видим там сальник, сняв магнит. Добавим: сальник-то видно, но саморезом его точно не выковырять. 5. Магнит, кстати, точнее, проводки к штекеру — один обломился. У меня есть ввеликое подозрение, что именно тот проводок и был причиной «не работы» кондея. А «диагностика» в «Автоматике» — развод чистейшей воды , с надеждой, что ща я прямо и начну кондей чинить у них)
6. Когда датчики менял — давление в системе БЫЛО. То есть — всё нормально у нас ))) Просто сам компрессор не включался чтоли. ЭЭхъ.
Добавим: Именно так все и обстояло!

Сегодня 29 апреля 2009г я наконец-то заправил кондиционер. Спешу собщить вам радостную новость — он работает.

Расходы общие 7300 рублей. Временные затраты — примерно 24 человекочаса.
1600- съёмники муфты (понадобился только один)
700х2=1400 две поездки во фризер для диагностики на утечку и работу компрессора
600 руб — сальник компрессора
350 руб ремкомлект быстросъемного соединения
150 руб — колечки компрессор-охладитель
1000 руб — эл. магнит
Блин. забыл. Допишу остальное.

Фото замены сальника компрессора. Наконец-то!
Не поверите, вынимается сальник не просто, а очень просто! Mr.Zloy был просто красавец.
Фото здесь:
http://photofile.ru/users/mrzloy/3713584/

И здесь:

Вы это уже видели. Стопорное колечко лежит ровно на сальнике компрессора.
Для его (сальника) замены. Что мы делаем — мы берем обычные стопоросниматели.

Вставляем их во внутренний диаметр («впуклость») сальника.

И лёгким движение руки.

Вытягиваем его ровно наверх по оси.

Он у нас в руках.

ВСЁ . Все благодарности Александру «Злому» в виде пива, денег и поцелуев (от девушек). Ибо: фотки его, фотик его, руки его, и идея тоже его! Саня, ты шаришь! Спасибо тебе за помощь.

А теперь «мы хотим» поменять подшипник на самом валу компрессора и проверить состояние внутренностей.
Откручиваем 6 длинных болтов на 13 по кругу:


Затем, не боясь, что в отркывшиеся отверстия выльется масло — переворачиваем компрессор вверх ногами и тремя точными ударами молотка об «ухи» рассоединяем две половинки компрессора

Вот такой красавец у нас с кодами:

Это фото дна крышки:

Видим на оси ещё и пружину. И в разных положениях крутя, понимаем, как он работает)))




Кстати, видите черную резинку? Вот она может быть причиной течи половинок и ещё вот это.
При сборке у вас не должно оставаться вот таких косяков:

В общем-то, больше ничего в нем и нет )))

Или есть какие замечание по оформлению? Возможно, кто-то сможет добавить полезную информацию?

Отдельно хочу поблагодарить Мр Злого (Саня), Костика(Костя), Хазе(Рома) за активное участие в обсуждении и помощи в приведении данного топика в читаемый вид.

Да, компрессор ещё будет и разобранный и процесс сборки по деталям с указанием инструмента и последовательности, правда, Александр, который Mr Zloy?
По совести, без этого человека я бы даже не подошел к компрессору 😯 А без мистера HASE мы бы долго ещё магнит снимали) 🙄

Лехин
Да, расходы велики, но и процесс был не оптимален. Найдя\выточив\взяв в аренду съёмник можно снизить затраты на инструмент. Это раз.
Можно грамотно перебрать всю систему, если человек решил делать для себя, почему бы не проверить всё сразу. И тогда диагностика вам понадобится только один контрольный раз. И сразу заправка. Это два.
Можно наоборот, первым делом продиагностировать систему, локализовать неисправность и заняться только ею. Это три.
Например, я не делал вчера «последнюю» диагностику. Зачем? Я уверен, что заменив два колечка я надежно приятнул соединение трубка охладителя-трубка осушителя.

Кстати, во Фризере 900 рублей заправка и 900 рублей масло. Это так, для информации. И там сейчас очереди. Неделю назад это был забытый богом гаражик с двумя машинами на подъемниках (там 4 их), а сейчас — это содом и гоморра. около 10-ти машин на улице с открытыми капотами , ужасть. Правда, наши коммуникативные способности и эффект второго свидания сделали свое дело и мы шустро заправились «вне очереди» (да простят меня те, кого я обогнал)
Это я к чему. К тому, что люди там адекватные работают и договориться о скидках, послаблениях и доп. услугах всегда можно. Дерзайте.

Далее. Не могу удержаться про «10 лет». Многие из нас владеют машиной хотя бы 5. .
Далее. Часть расходов была «лишней». Например, куплено три, а не две прокладки на трубка охладителя-компрессор. В ремкомплекте быстросъемного соединения оказывается(!) идут и те два зеленых кольца, что я «затягивал» выше. Кстати, комплект этот я так и не использовал (и фризер ошибается) могу забарыжить по ценам экзиста. Сам сальник у меня остался лежать не тронутым и новым, ибо компрессор не течет (кому забарыжить?) Датчики я купил оба. А нужно было только один. А это полторы штуки с куста. Кстати, могу старый рабочий отдать за чокобой, кому надо?
Поездка в Автоматику, как событие — было реальной ошибкой. Что удорожило стоимость проекта на 2500 рублей.
Далее — я посчитал ВСЕ расходы, включая первичную диангностику. Покупая новый компрессор вы, по-любому, добавите сюда и её (диагностики) стоимость и стоимость замены, а она будет исчисляться не в сотнях рублей. А занимаясь заменой самостоятельно и в первый раз — вам придётся включить сюда и стоимость съемников и стоимость «блииин, порвал\сломал\перетянул».

И в заключение — наш отчет не есть призыв к самоделке. Этот труд для тех, кто хочет, любит, вынужден, интересуется. В любом случае — наши дискуссии, я уверен, помогут многим одноклубникам.

Ещё раз благодарю всех за участие. Холодного вам ветра из ваших дефлекторов.

tirex
Присоединяюсь к вопросу Лехина, но подозреваю, что не проверял. Там же к ним не подберёшься. Но хотя с другой стороны, а как эти колечки на складах запчестей хранятся?
А также:
1) Сколько пробегал данный компрессор и какой износ на оси? Диаметры мерял?
Смотрю вал покоцанный какой-то, но я так понимаю — это над сальником?
2) Вы поменяли роликовый подшипник. А чё, умер?
3) А как чёрное кольцо прокладка? Со старой поставили и не пропускает?

Источник