Ремонт компрессора кондея своими руками.
Henk850
Старожил
Раз пошла такая пьянка, и все по жаре занялись кондеями. Изначально было размещено на авто.ру. Мной надыбано отсюда Здесь приводится только часть инфы. Оч. познавтельно, ИМХО :hello
КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.
Есть 2 контура — высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа «дроссельной трубки» и «расширительного клапана») между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло («производит холод»), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера можно посмотреть на www.patricia-travel.ru/ac/ac.gif. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления — 2.5 — 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами — один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше — замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами — высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.
КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить, не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю — не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров — если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно — ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть — снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете, замыкая датчик) — то наиболее вероятная причина — электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается — недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым — то причина неисправности, разумеется, компрессор.
КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора — купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.
Машина поднимается на домкрате, и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть — откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6 граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
Вся операция заняла: serpеntine belt — 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона — к диску, «полусферная» сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,»мертвому» заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам — порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину
0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему — уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой — то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.
КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР
Покупаете баллончики R134a стоимостью 4.5$ за штуку, в каждом содержится 12 унций фреона (300 гр.). Подключаете его посредством шланга с краником к ПОРТУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ и начинаете потихоньку заправлять систему. Так как мне не хотелось, чтобы в системе оставался влажный воздух, натекший во время отсутствия компрессора (компрессор был снят на пару дней) я закрутил не до конца болт, крепящий трубки к компрессору и продул систему фреоном как со стороны контура высокого так и низкого давлений, позволяя ему выходить через щель неплотного соединения у компрессора.
Заправьте немножко. Включите кондиционер. Заправляйте дальше. Когда давление превысит 2 атм. сработает датчик низкого давления, включится муфта. Компрессор начнет высасывать фреон из контура низкого давления, накачивая его в контур высокого, давление в контуре низкого давления упадет ниже 2 атм., муфта выключится. Давление начнет выравниваться в контурах ВД и НД (при выключенной муфте), т.е. начнет расти давление в контуре НД, а в контуре ВД начнет уменьшаться. Как только давление превысит 2 атм. включится компрессор и.т.д. Вы держите баллончик с открытым краником, муфта включается-выключается периодически, по мере заполнения период становится все больше. Наконец наступает момент, когда фреона в системе столько, что в контуре НД оно уже не падает ниже порога срабатывания датчика НД, компрессор работает непрерывно, в салоне появляется долгожданный холод. Подождите еще немного, иногда потряхивая баллончик. Подождите, пока не начнет включаться вентилятор кондиционера, это будет означать, что начал срабатывать датчик высокого давления. Имейте ввиду, что заправить кондиционер при неработающем компрессоре невозможно, в баллончике недостаточно давления чтобы закачать необходимые равновесные 6-7 атм., а при работающем компрессоре давление в контуре НД понижается до 2-3 атм.
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто — не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход — 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться — покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.
Источник
Volvo XC70 Amigo Negro › Logbook › Замена подшипника кондиционера
Появился небольшой люфт шкива компрессора кондиционера. Решил махнуть подшипник шкива. Но вот незадача — отломился болт при откручивании. И понеслась…
Первая проблема началась со съема пластины. Она прикипела наглухо. Как ее снять сходу не понял. Но разместив пост о помощи www.drive2.ru/l/581900862033495559/ получил нужные советы. Спасибо всем, кто откликнулся!:)
В общем пластину снимаем болтом М8 как на фото.
Пластина снята, теперь самое интересное. Болт нужно высверливать.
Но сначала разберемся с подшипником.
В тисках выдавил подшипник
На замену купил NSK
Теперь сверлить болт. Вооружившись сверлами различного диаметра приступил. Наметил середину болта.
Далее сверлом на 4мм аккуратно, не торопясь, на малых оборотах шуруповертом…
И вот болт высверлен! Резьба норм. Несколько ссадин и ушибов. Жить будет!:))
Также приобрел комплект регулировочных шайб с болтом.
И выставил зазор 0.45 мм.
Болт затягивал уже на подъемнике во время установки компрессора. Капнул пару капель красного фиксатора и пару раз стукнул по болту пневмогайковертом. Затяжка надежная. Надеюсь, туда бальше не придется лезть.:))
По запчастям:
1. Подшипник NSK ZA35BD219T1XDDUK01 — 380 руб.
2. Комплект шайбы с болтом VOLVO 31332161 — 400 руб.
На сегодняшний день пока все работает:) Есть правда один нюанс… На холодный мотор слышится легкое шарканье шкива о магнит. Через 5 минут проходит. Наверно шкив немного повело… 🙂
Источник
Ремонт компрессоров Volvo XC60I
По результатам диагностики, пробега и условий эксплуатации специалисты автосервиса проведут ремонт компрессоров Volvo XC60I в объемах, актуальных для текущего момента
«RUSVOLVO» — гарантия успешной работы вашего авто. Мастера сети автосервисов ремонтируют автомобили марки Volvo по самым доступным ценам в Москве. Мы сделаем ремонт компрессоров Volvo XC60I в удобное для вас время. Все будет выполнено точно в срок.
«RUSVOLVO» выгодно отличается от конкурентов:
- Наша специализация — автомобили марки Вольво, а значит гарантировано высокое качество работ;
- Мастера предложат лучшее решение проблемы;
- Ремонт компрессоров Volvo недорого — это возможно из-за сотрудничества с ответственными поставщиками и постоянным мониторингом стоимости запчастей;
- Наш автосервис имеет современное техническое оснащение.
Наши механики проводят ремонт компрессоров Вольво ХС60 1 так, как рекомендует завод-изготовитель. Все программное обеспечение полностью сертифицировано. У нас на складах широкий ассортимент как оригинальных запчастей, так и не менее качественных их аналогов. На каждую мы даем гарантию. Отсутствующие детали доставляются в максимально быстрые сроки с центрального склада Вольво.
Записаться на ремонт компрессоров Volvo XC60I
Регламент ТО Volvo XC60I
Для каждого автомобиля Rusvolvo разрабатывает индивидуальный порядок техобслуживания. Мы выполняем все виды работ, заявленные регламентом ТО для Volvo XC60I , необходимые для обеспечения гарантийных обязательств.
| Работы по техническому обслуживанию | ТО 1 3 мес | ТО 2 20 000 | ТО 3 40 000 | ТО 4 60 000 | ТО 5 80 000 | ТО 6 100 000 | ТО 7 120 000 | ТО 8 140 000 | ТО 9 160 000 | ТО 10 180 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление АКПП: контроль селектора, контроль фиксатора положения “Паркинг” | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Стояночный тормоз: контроль работоспособности и эффективности | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Наружное и внутреннее освещение: контроль работоспособности, индикация ламп, подсветка панели приборов, освещение салона, фары | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Звуковой сигнал: контроль работоспособности, функций ДУ и сигнализации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Омыватели и очистители ветровых стекол и фар: контроль функционирования, контроль на наличие износа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Двери, капот, крышка багажника: контроль работоспособности замков, смазка петель и замков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Двигатель, трансмиссия, АКПП, агрегаты AWD: контроль на наличие утечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Шины, колесные диски: контроль износа, повреждения, давления в шинах, доведение до нормы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Приводные валы: контроль на наличие люфтов, контроль состояния резиновых чехлов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Карданная передача: контроль состояния универсального шарнира,подвесного подшипника на наличие признаков износа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тормозные колодки: контроль толщины и равномерности износа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Трубопроводы топливной и тормозной систем: контроль на наличие повреждений и утечек жидкостей, контроль надежности крепления трубопроводов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Выхлопная система: контроль герметичности выхлопной системы, контроль креплений, контроль на наличие повреждений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подвеска, рулевое управление: контроль состояния, контроль на наличие признаков износа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Топливный фильтр: замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Моторный отсек: контроль уровня и состояния эксплуатационных жидкостей, доведение до нормы, контроль плотности охлаждающей жидкости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Двигатель: замена масла и масляного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Свечи зажигания: замена (искл. двигатель D5244T) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра: замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Аккумуляторная батарея: контроль состояния клемм, крепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов: замена | ✔ | |||||||||
| Ремень ГРМ, натяжное устройство, ролик: замена (искл. двигатели B6324S, B8444S) | ✔ | |||||||||
| Тормозная жидкость: замена | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Воздухоочиститель салона: замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Индикатор ТО: установка индикатора ТО на ноль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Примерная стоимость
| Виды работ | Наша цена | Цена у дилеров | Цена сервисов (неофициальных) |
|---|---|---|---|
| Компьютерная диагностика VIDA | Бесплатно | 2425 рублей | 1164 рублей |
| Диагностика подвески | Бесплатно | 2425 рублей | 1164 рублей |
| Замена масла ДВС | 539 рублей | 1697,5 рублей | 814,8 рублей |
| Замена тормозных колодок | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
| 3D сход-развал | 3003 рублей | 8000 рублей | 3500 рублей |
| Замена тормозной жидкости | 1001 рублей | 1500 рублей | 1300 рублей |
| Заправка кондиционера (ВКЛЮЧАЯ работы и материал) | 1925 рублей | 4500 рублей | 2500 рублей |
| Замена масла акпп | 1925 рублей | 4850 рублей | 2328 рублей |
| Замена ступицы | 2310 рублей | 7275 рублей | 3492 рублей |
| Замена сайлентблоков переднего рычага | 1800 рублей | 6062,5 рублей | 2910 рублей |
| Замена амортизаторов | 2400 рублей | 6062,5 рублей | 2910 рублей |
| Замена ремня ГРМ | 3465 рублей | 10912,5 рублей | 5238 рублей |
| Замена системы вентиляции картерных газов | 3850 рублей | 12125 рублей | 5828 рублей |
| Промывка/замена радиаторов (ВКЛЮЧАЯ работы и хладагент) | 7500 рублей | 18000 рублей | 12000 рублей |
| Замена охлаждающей жидкости | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
| Замена насоса HALDEX | 3850 рублей | 9700 рублей | 4656 рублей |
| Замена масла гидроусилителя руля | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
| Замена фильтра салона (за педальным узлом) | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
| Замена топливного фильтра (бензин/дизель) | 462/539 рублей | 1455 рублей | 698,4 рублей |
| Замена салонного фильтра | 231 рублей | 727,5 рублей | 349,2 рублей |
| Замена воздушного фильтра | 154 рублей | 485 рублей | 232,8 рублей |
| Замена ремня навесного (сервисного) (XC-90) | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
| Диагностика двигателя (механическая) | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
| Диагностика кондиционера | 770 рублей | 2425 рублей | 1164 рублей |
Специализированные сервисы Вольво в Москве
Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных
Источник