Ремонт компьютерных колонок регулятор громкости

Как отремонтировать компьютерные колонки

Поломка компьютерных колонок – это весьма распространенное явление. Некоторые пользователи просто-напросто решают эту проблему методом замены на заведомо рабочие колонки, но данный метод не всегда является единственно верным. К счастью, существует масса действенных методов ремонта колонок, воспроизвести которые сможет каждый домашний мастер.

Как работают колонки

Основное предназначение колонок – это усиление слабого аудио сигнала, идущего со звуковой карты компьютера. По своей конструкции любые компьютерные колонки представляют собой стереофонический усилитель звуковой частоты. По конструкции всю электронную начинку можно условно разделить на 3 основных блока: блок питания, стереофонический УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты) и пассивная акустическая система в виде 2 динамиков. Питаются колонки, как правило, либо от сети 220В, либо от USB порта по линии 5 вольт. Аудиовход колонок соединяется с компьютерной звуковой картой посредством стереофонического кабеля с 3.5 мм стерео штекером на конце.

Основные поломки, которые можно устранить своими руками

Во-первых, необходимо произвести первичную диагностику. Попытайтесь включить колонки к питающей сети 220В. Если речь идет о дополнительных колонках от ноутбука, то необходимо произвести подключение питания через USB. Загоревшийся светодиод индикации работы может косвенно свидетельствовать о работоспособности цепей питания УМЗЧ.

Во-вторых, попробуйте коснуться конца 3.5 мм стереофонического штекера самым распространенным диагностическим прибором – пальцем. У исправных колонок такое прикосновение должно вызвать серьезный фон 50 Гц наводки. Гудение должно быть ярко выраженным. Если такого фона нет, то это свидетельствует либо о нарушении целостности аудио провода, либо о поломке 3.5 мм штекера, либо о выходе из строя УМЗЧ. Причем УМЗЧ — усилитель мощности звуковой частоты выходит из строя крайне редко, в первую очередь проверяйте провода и штекер.

Что делать, если одна из колонок не работает

Случается, что одна из колонок вполне исправно работает в то время, как вторая напрочь отказывается воспроизводить какие-либо звуки. В основном данная поломка заключается в нарушении контакта в штекере и гнезде звуковой карты. Проблема решается крайне просто: протираем штекер техническим спиртом. Кардинально решить проблему можно путем замены штекера.

Как проверить, работают ли динамики в колонках

Самая редкая поломка в компьютерных колонках – это выход из строя динамиков. Практика показывает, что скорее перетрется кабель или нарушится контакт в штекере, чем сломается динамик. Если же ваши подозрения все-таки пали на динамик, то проверить его работоспособность не составит труда. Самый простой метод – замер сопротивления обмотки под постоянным током. Разумнее всего использовать для такой диагностики либо цифровой мультиметр, либо аналоговый тестер. Выставляем прибор на предел измерения 200 Ом. При подключении мультиметра к исправному динамику должно индицироваться показание, не превышающее величину 16 Ом. Как правило, на самом динамике пишут величину сопротивления. Стандартные значения: 4,8,16 Ом. Любое значительное отклонение от номинального сопротивление говорит о поломке динамика. Лечится данная «болячка» методом замены. Благо, что стоимость динамика в компьютерной колонке редко превышает 100 руб. Если у вас нет мультиметра, то можно проверить подозрительный динамик путем подключения батарейки 1.5В. У исправного динамика при подключении такой батарейки должна выдвигаться диафрагма вперед с характерным щелчком и шуршанием.

Как заменить провод и штекер

Сразу оговоримся, что покупать штекер и провод нужно для стереофонических аудио систем, то есть звук должен делиться на 2 канала. Чтобы мы в полной мере наслаждались объемным звучанием, звук подается на вход усилителя не по 2 проводам, а по четырем. Штекер так же выполнен по стереофонической технике. Выбирая штекер, просите у продавца такой, где имеется 3 выхода: 1 – общий провод, 2 – первая фаза (правый канал), 3 – вторая фаза (левый канал). Монофонический штекер 3.5 мм для наших целей не подойдет, так как там имеется всего 2 контакта: 1 – общий провод, 2 – фаза (монофонический сигнал). Провод должен быть либо трех, либо четырех жильный. В четырех проводной компоновке мы имеем две раздельные линии общих проводов и 2 раздельные фазы, а в трех проводной – 1 общая земля и 2 раздельные фазы. Двухпроводная схема для наших целей является непригодной. Все провода присоединяются к штекеру с помощью пайки. Никакие скрутки здесь надежно не работают.

Этапы заделки и пайки кабеля к штекеру приведены на фотографиях.

Как устранить шуршание в колонках в моменты регулировки громкости

В бюджетных моделях колонок для компьютеров и ноутбуков используются потенциометры регулируемого типа. По сути, это резисторы, в которых имеется регулировка сопротивления. Специальный ползунок, перемещаясь по проводящей части такого потенциометра, физически изменяет величину его электрического сопротивления. В новых колонках, конечно, это изменение происходит очень гладко и тихо, но со временем смазка высыхает, следовательно, возникает шуршание и микроскопическое искрение, которое в усиленном виде передается через УМЗЧ на динамики. Проблема решается либо смазкой потенциометра, либо методом его замены.

Как смазать потенциометр (регулятор громкости)

Для начала необходимо разобрать ту колонку, где установлен потенциометр – регулятор громкости. Затем выпаиваем потенциометр и разбираем его. Сложность выпаивания и нетривиальность разборки и сборки напрямую зависят от производителя и марки колонок. После разборки колонки необходимо произвести следующее:

1. Удаляем старую смазку с дорожки.

2. Прочищаем всю рабочую поверхность потенциометра от разнообразного загрязнения и пыли. Наиболее предпочтительно использовать для этих целей школьную резинку, но только со стороны, предназначенной для удаления надписей и следов не от карандашей, а от шариковых ручек.

3. Смазываем все места, где имеет место трение, смазкой ЦИАТИМ (технический вазелин).

Собираем потенциометр и впаиваем его на место.

После чистки, смазки и качественной установки потенциометр заработает как новый, а ваши колонки не будут издавать ни мельчайшего скрежета и шума при изменении уровня громкости.

Комментариев: 12 на “ Как отремонтировать компьютерные колонки ”

У меня компьютерные колонки defender и аукс оторвался от колонки там красный белый и чёрный провод я уже час вожусь не могу починить в прошлог году починила а щас не помню даже что и как

Sven BF-11 2*18Вт одна с усилком вторая пасивная .На активной сзади красный и белый разьем и подключены к ноуту через (3,5 разьем) правая неработает -тихо шыпит , менял кабель красный в белый а белый в красный всеравно на усилке работает только гнездо красного -кабель нормальный с компом все нормально(менял дрова )

Может быть дело в драйверах аудиокарты. Если дело в настройках, то открываете «Панель управления»-«Звуки и аудиоустройства»-«Громкость». Тут регулируете громкость микшера. Перейдите также по кнопке «Дополнительно», чтобы посмотреть, везде ли стоит необходимый уровень громкости.
Не исключено, что проблемы с разъемом подключения колонок к компьютеру. Попробуйте включить музыку и чуть-чуть вытянуть штекер на себя — нередко помогает!

Источник

Сломался регулятор громкости на колонках

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта – это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть («не работает регулятор громкости») но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило – доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней – обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

После чистки наждачкой снова протираем все спиртом, и собираем усилитель в обратной последовательности. Проверка включением показала полную работоспособность механизма, а это значит, что полчаса времени потрачено не зря!

Надеюсь кому-то эта информация будет полезной. Всем успехов!

Следующие планы по доработке этих колонок – модернизация фильтров в самих колонках.

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта – это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть («не работает регулятор громкости») но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило – доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней – обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

После чистки наждачкой снова протираем все спиртом, и собираем усилитель в обратной последовательности. Проверка включением показала полную работоспособность механизма, а это значит, что полчаса времени потрачено не зря!

Надеюсь кому-то эта информация будет полезной. Всем успехов!

Следующие планы по доработке этих колонок – модернизация фильтров в самих колонках.

Ремонт энкодера автомагнитолы

В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.

При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.

Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.

Так выглядит энкодер

Чем удобен валкодер?

Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.

Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.

Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.

Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.

Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:

При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.

Что делать в случае, когда неисправен энкодер?

Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.

Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.

Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор

Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.

Энкодер в разобранном виде

Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.

Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

Источник