Ремонт кондиционера honda accord

Honda Accord › Logbook › Замена подшипников компрессора кондиционера

Или «Компрессор приказал долго жить»
Ну начну с того, что в том году, летом при поездке в Крым, перестал работать компрессор кондиционера.
Перестала щелкать муфта. Вернувшись, сделал диагностику. Сказали сгорел магнит.
Заказал его. Хотели поменять, но когда сняли крышку, увидели что рассыпался подшипник самого мотора. Маленький который.
Решил отложить до теплых времен этот вопрос. Так как решено было менять сразу и радиатор кондиционера, который был забит. Из за этого, предположительно, умерла муфта. Перегрелась и сдохла.
И вот настало время. Сменил я радиатор. Поставил новый. Руки дошли до компрессора.
Снимаем мы его значит, пытаемся снять шкив. Он не в какую не снимался, даже съемником. Прикипел на столько, что при стягивании гнулся сам шкив.
Снимать по любому и мы решили будь что будет, нужно снимать. Шкив если что найдем.
Но вот незадача — он не снимается(( Его согнуло в три погибели, но он не сдавался. И грели его, и чем только не заливали. В конце концов сняли болгаркой)

Скажу сразу. Там было столько ржавчины, что не удивлен был почему не снимался. Хотя должен чуть ли не руками сниматься. Видимо от нагрева прикипел.
Ну поехали дальше. Чтобы поменять маленький подшипник в самом моторе нужно снять крышку.
Снимаем, хотели уже менять, но что то заставило нас его посмотреть внутри. И вот что мы видим.

Отвалился кусок спирали(( Как так. В голове не умещалось.
Вот еще фото. Изнутри.

В общем, компрессору — ХАНА! Много предположений из за чего это произошло.
Одни говорят, что возможно «гидроудар» из за переизбытка масла. Или много было фреона.
Кстати перед поездкой в Крым, я как раз его заправлял. Поехал на станцию, там подключили большой аппарат, выкачали старый фреон закачали до нормы «Вроде бы» и добавили масла.
Может что то пошло не так, или не верное количество фреона загнали — не знаю.
В общем решено было ставить ремень без компрессора. Был приобретен ремень 6PK1390 длины 1390мм (для 2.0л мотора), только не на 7 ручьев а на 6. Так как на 7 не нашел, но это не беда. Можно было и на 5 или 4 поставить на время.

Ищу вот теперь компрессор на 2.0л мотор.
Кстати компрессора на 2.0л и 2.4л вроде как одинаковые. Но на них разные шкивы. На 2.0л больше.
И то, что от 2.0л Еврея — не подходит компрессор.
Если у кого то лежит без дела компрессор от двушки, буду рад если откликнитесь. Ну и конечно комментариям, на тему — почему так произошло.

Так же. Пишу перечень з\ч. Может кому пригодится.
Подшипник шкива кондиционера 2.0л мотор : NSK 35BD219 — или по размерам 35X55X20 любой.
Подшипник маленький, вала: KOYO 6001ZZCM, можно с любыми буквами или без них. Сама маркировка его «6001»
Ремень «Без кондея» — длина от 1380мм до 1400мм, количество ручейков не имеет значения.

Источник

Honda Accord CF9 KU › Logbook › Ревизия салонного радиатора кондиционера

Привет всем владельцам «Сингапура». Салонный фильтр в нашей машине по умолчанию не ставится, и я его не ставлю тоже, т.к. считаю что фильтр будет быстро ухудшать проходимость воздуха, а в зимне-осеннее время начнет выделять влагу на стекло изнутри.

Вместо замены фильтра я временами делаю ревизию состояния салонного радиатора, и вычищаю там мусор. Манипуляция так себе. Будет много мусора и пыли, но никуда не денешься, либо ставить фильтр и мастерить коробку, либо чистить радиатор.

Приборы и материалы:

— Тонка щетка на удлинителе;
— Пылесос (желательно но не обязательно);
— Респиратор и очки от пыли;
— Отвертки крест и небольшая головка 8-10.

Это лето изобилует тополиным пухом и влажной погодой, я стал замечать что лобовое стекло стало плохо продуваться. Одна из причин по которой это может происходить — плохая проходимость воздушного тракта. А мусор и пух хорошо застревают на сотах салонного радиатора.

Итак, последовательность действий:

1. Откручиваем пепельницу (2 винта), выдвигаем ее, чтобы увидеть винт съемной полки пассажира который держит уголок панели (там еще и шип есть помимо винта), откручиваем его, если вам на СТО его давно не отломали 🙂 ;
2. Открываем панель предохранителей слева, откручиваем там болт держащий полку и винт;
3. Освобождаем бардачок, откручиваем там 4 винта (два на скобе язычка, а два под заглушками);
4. Аккуратно высвобождаем шип который с винтом у пепельницы панели ног пассажира, там тонкий пластик будьте осторожны;
5. После чего аккуратно снизу поддергиваем панель, она на роликовых зажимах, и выщелкиваем ее равномерно, снимаем и убираем в сторону;
6. Откручиваем бардачок от металлической планки (3 винта горизонтально и один внизу, не забудьте про него!);
7. Снимаем саму планку (два винта слева, один справа);
8. Снимаем нижнюю планку два винта.
9. Вытаскиваем бардачок (плавно, по пути отсоединяем подсветку бардачка);
10. Видим закрытую планку салонного радиатора, поддавливаем ее снизу и сверху отщелкиваем. Готово! Можно вытаскивать мусор!

С этого момент вам потребуется щетка на удлинителе (радиатор глубокий!), вылесос, и тара для мусора., если пылесоса нет не беда 🙂 Соберите мусора сколько сможете, потом одевайте респиратор, очки и врубайте вентиляцию! Дискотека! Весь мусор начнет вылетать в салон :)))

Источник

Кондиционер на Accord 7

Наличие кондиционера в автомобиле Хонда Аккорд 7 значительно повышает комфорт пользования им. Выход из строя климатического оборудования ухудшает условия нахождения водителя и пассажиров в салоне. Помимо этого неисправный кондиционер способен оказывать дополнительную нагрузку на силовую установку. В результате ее ресурс снижается, динамика авто ухудшается, а расход топлива возрастает.

Поэтому в процессе эксплуатации машины важно следить за стоянием климатического оборудования. Своевременная чистка радиатора, дозаправка фреоном и контроль состояния узлов кондиционера в целом уберегут силовой агрегат от лишнего износа и избавят водителя от ситуаций с неожиданным выходом компрессора из строя.

Артикул и стоимость оригинального радиатора кондиционера на аккорд 7 и его аналогов

В процессе эксплуатации машины радиатор кондиционера очень часто получает механическое повреждение. В таком случае система теряет герметичность и перестает работать. Ремонтопригодность у радиатора кондиционера крайне низкая, поэтому в большинстве случаев требуется замена.

Для установки нового оригинального радиатора потребуется 14000-18000 рублей. Стоимость самого изделия находится в пределах 10-12 тыс. рублей. Артикульный номер на фирменный радиатор Honda Accord 7 — 80110SEA003.

Так как стоимость оригинального нового узла велика, многие автовладельцы приобретают радиатор с авторазборок. В таком случае за бывшую в употреблении запчасть придется заплатить от 1200 до 4000 рублей.

Радиатор работает под постоянным воздействием агрессивной внешней среды. Также по нему часто попадают камни, способные нанести механическое повреждение. Поэтому владельцы взамен б/у оригинала предпочитают новые изделия от сторонних производителей. Наиболее достойные варианты сведены в таблицу ниже.

Фирма производитель	Артикульный номер	Стоимость, рубль
Nissens	94732	от 4000
SIGNEDA	FD-71001	2400-2500
PAYEN	NK 117	2000-4000
KOYORAD	FD-31630	7000-8000

Замена подшипника кондиционера

Подшипник кондиционера работает все время, даже когда климатическая система выключена. Это обуславливает более быстрый выход его из строя, по сравнению с другими элементами. Особо сильно уменьшает ресурс подшипника слишком перетянутый приводной ремень. Для того, что бы устранить неисправность необходимо выполнить замену износившегося элемента согласно инструкции приведенной ниже. Для этих целей потребуются подшипник шкива кондиционера NSK 35BD219 или любой другой схожий по размерам 35X55X20. Также может понадобиться подшипник вала — KOYO 6001ZZCM.

• Ремонт начинается с расположения автомобиля над смотровой ямой или на подъемнике.

• Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
• Демонтировать ремень привода кондиционера.

• Снизу открутить крепления, фиксирующие компрессор.

• Демонтировать компрессор. Следует аккуратно следить за тем, чтобы не повредить реле.

• Открутить крепежную гайку прижимного диска электромагнитной муфты.

• Снять стопорное кольцо. После этого демонтируется шкив и муфта.
• Выпрессовать старый подшипник.

• Впрессовать новый подшипник.
• Произвести сборку в обратном порядке

Очистка кондиционера

В процессе эксплуатации автомобиля радиатор кондиционера забивается и климат контроль начинает работать менее эффективно. Для устранения загрязнений следует придерживаться нижеприведенной инструкции.

• Подготовить специальное чистящее средство для кондиционеров.
• Визуально оценить состояние. Если загрязнение не сильное, можно осуществить чистку непосредственно на авто.

• Для более качественной очистки следует демонтировать радиатор кондиционера.

• Распыляя чистящее средство очистить радиатор. При возникновении сложности удаления грязи, требуется дать время на ее откисание. Очистка может производится в 2-3 этапа.
• Установить радиатор на место

После демонтажа радиатора, может оказаться, что он имеет механические повреждения, как показано на рисунке ниже. В таком случае рекомендуется заменить его на новый. В противном случае эффективность системы кондиционирования снизится, а риск разгерметизации возрастет.

Заправка системы фреоном

Заправка кондиционера фреоном своими руками практически не возможна, так как требуется специальное оборудование. В случае необходимости дозаправки системы рекомендуется обратится в автомастерскую.

Подключенная станция заправки кондиционеров измерят остаточный уровень фреона и дополняет систему. При слишком частой необходимости в дозаправке, рекомендуется проверить систему на герметичность.

Источник

FAQ по системе кондиционирования на honda accord 7

selestik

New member

По воли случая пришлось перекопать кучу тем связанных с кондиционером. Вопрос геморройный, поэтому решил собрать FAQ для себя и других. Предлагаю совместно пополнять шапку темы.

(. ) В отдельных тезисах я сильно не уверен, поэтому требуется общая проверка сообществом форума.

— Компрессор // артикул: 38810-RBA-006, номер: 2 (картинка — compressor.png)
— Электромагнитная муфта (она же «катушка») // артикул: 38924-RBA-006, номер: 9 (картинка — compressor.png)
— Шкив + прижимная пластина // артикул: 38900-RBB-006, номер: 3 (картинка — compressor.png)
— Датчик от перегрева компрессора (находится прямо на компрессоре, отдельно не продаётся)
— Датчик давления в системе (находится на трубках, при маленьком давлении отключает компрессор)

Обычно сам компрессор уже идёт в сборе с муфтой и шкивом, но только не у нас. У нас всё отдельно и за космические деньги.
Как правило, при покупке нашего компрессора, в нём уже есть масло — 130 см3. Компрессор в хондовской коробки имеет наклейку KEIHIN.

— Радиатор (он же «конденсатор»)
— Фильтр для осушителя (он же «селикогель», он же «угольный фильтр») // артикул: 80101-SEA-003, номер: 1 (картинка — condenser.png)
— Вентилятор радиатора кондиционера (у нас включается одновременно с включением муфты компрессора и работает до её выключения, такая специфика электрической цепи; т.е. пока работает компрессор будет работать вентилятор)

Обычно сам радиатор идёт без осушителя, но только не у нас. У нас он идёт вместе с радиатором. Одно радует — фильтр в осушитель можно купить отдельно (для случаев когда старый радиатор менять нет необходимости).

— Терморегулирующий клапан (он же «клапан TPB», он же «игольчатый клапан») // артикул: 80220-SN7-A01, номер: 13 (картинка — trub2,ispar.png)
— Испаритель // артикул: 80210-SN7-G00, номер: 9 (картинка — trub2,ispar.png)
— Трубки системы (высокого и низкого давления) // артикулов много (см. картинки — trub1.png, trub2,ispar.png)

0. Давление в системе

0.1 Нет давления совсем

Обычно происходит из-за утечки фреона. Что нужно знать про утечку см. в блоке посвящённому заправке системы.

Смотреть остался фреон или нет можно через специальный стеклянный отсек на трубках, он у нас находится на уровне левой фары, визуально сразу бросится в глаза. Как смотреть? Если после запуска кондиционера появляются пузырьки и «не уходят» через какое то время после старта, значит в системе осталось мало фреона и он где-то уходит. В нормально работающей системе должен быть вакуум, поэтому пузырькам взятся неоткуда.

0.2 Давление есть, но на ХХ (холостом ходу) не идёт холод

Обычно это происходит из-за сильной выработки компрессора. Типовая для аккордов проблема, требуется замена компрессора и промывка всей системы.

1. Заклинило компрессор

Заклинило компрессор или нет? Это смотрится проворотом прижимной пластины. Нужно просто на заглушённом двигателе попробывать её прокрутить рукой или палкой. Если крутится, то компрессор в порядке. Если нет, то:

1.1 Компрессор может заклинить от распада подшипника (он находится внутри).

Это ещё не повод менять компрессор целиком, нужно ехать в сервис где знают и умеют его разбирать. Подшипник заменяемый, но по экзисту вроде как не продаётся. Нужно ехать в запчасти подбирать визуально по размеру.

1.2 Компрессор может заклинить от стружки, которая является распадом внутренностей компрессора. Причины появления стружки: большой возраст компрессора, малое кол-во масла в системе из-за утечек фреона т.к. масло утекает вместе с ним.

Стружка гоняется по системе и может стопориться в фильтре осушителя. НО, как показывает практика, очень дофига стружки остаётся в самой системе (в трубках, в клапане TPB, в радиаторе). В таком случае, кроме ремонта или замены компрессора обязательна промывка всей системы (см. блок про промывку), замена фильтра в радиаторе.

2. Муфта не прижимает пластину

Тут стоит начать не с самой муфты, а с электрической цепи ДО муфты.

2.1 Просто «умер» предохранитель в общем блоке предохранителей. Требуется замена.

2.2 Неисправен датчик компрессора от перегрева. Находится на самом компрессоре, имеет смысл сначала попробывать его «прозвонить»

2.3 Неисправна муфта. Муфту можно прозвонить, если не прозванивается, ТО: либо у «умельцев» в гаражах перемотка, либо замена на новую. При замене на новую скорее всего потребуется замена шкива, т.к. он достаточно проблемно снимается.

3. В шкиву что-то «звенит»

Шкив обычно звенит из-за помирающего подшипника. Звук будет слышно и с включённым, и выключенным компрессором, т.к. он крутится всегда. Подшипник в шкиву вполне заменяемый, снять шкив можно без снятия компрессора. См. тему — http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=48685

1. Промывка системы

Нужна промывка или нет? Это можно определить достаточно легко. Нужно снять с радиатора фильтр и посмотреть есть ли на нём стружка. Если есть, то однозначно нужно чистить всю систему. Иначе ресурс нового компрессора или нового радиатора может быть очень и очень коротким.

При необходимости промывки будьте готовы к полному непониманию со стороны сервиса. Большинство просто не знает зачем, как и чем мыть систему изнутри.

— Вариант 1: на проф промывочной установке (например, TEXA Konfort — http://www.holodps.ru/catalog.html?page=shop.browse&category_id=22), она исключительно для промывки, а не заправки фреоном.

— Вариант 2: на каком-нибудь самодельном механизме с ёмкостью, моторчиком, фильтром и 2мя трубками. Суть — вклинится в замкнутую систему и гонять специальную жидкость для промывки по кругу. Очень много стружки может быть в радиаторе, в клапане TPB, в самих трубках, в испарителе. Если её всю не вытащить из системы, то новый компрессор протянет неопределённое время.

Большинство магазинов вообще не знают о чём речь и будут продавать вам аэрозоль от запаха и бактерий (это средства для случая когда из кондея начинает в салон дуть неприятным запахом) — не вздумайте это покупать, это не средство для промывки, оно просто убивает вредные бактерии.

Средством для промывки может служить (по приоритету сверху-вниз) следующее:

— Фреон промывочный 141b (например, есть на holodps.ru) // в 9 из 10 кондейных сервисов про такой никогда не слышали, т.к. все занимаются в основном только обычной заправкой и утечками

— Жидкость для промывки (например, Castrol A/c Flush, Super Flush). Очень похоже, что все они имеют приставку AC Flush (вот, например, ещё — http://www.acprof.ru/catalog/auto/5864/60404/?partner=4)

— Специальный сольвент для промывки кондиционеров (например, http://www.ameuro.ru/shop/index.php?productID=828). На нём обязательно должно быть написано, что он для кондиционеров.

— Чистый спирт (!не уверен)

Суть — выбранное вещество не должно агрессивно влиять на неметаллические компоненты (например, как растворитель), т.к. в системе есть всякие резиновые прокладки и т.д.

Важно понимать, что после промывки из самой системы вместе со стружкой выльется часть масла. Если при этом компрессор меняется на новый, то в компрессоре по идее должно быть масло на всю систему (!не уверен). Если компрессор остаётся старый, то нужно слить из него масло, посмотреть по мануалу норму масла для всей системы (140-160 см3), вычесть одно из другого, добавить в систему недостающий объём.

Сюда можно отнести очистку салонного фильтра, если он сильно забит, то будет создавать нагрузку на систему и излишек давления, поэтому его лучше или поменять на новый, или просто хотя бы продуть.

2. Замена компрессора

— Для начала нужно стравить фреон. Фреон сливается через клапана, через которые осуществляется заправка. Когда стравливаем — задерживаем дыхание, крайне вредная штука, дышать ей нельзя.

— При замене компрессора нужны будут маленькие резиновые колечки (прокладки) для трубок. Если меняется только компрессор, то их 2 штуки, а если ещё и радиатор, то их ещё + 2 штуки. (см. картинка — compressor.png). Колечки лучше насаживать вместе с маслом, чтобы потом не окислились, лучше сели и не просачивался фреон.

— На новом компрессоре как правило есть наклейка про масло (KEIHIN SP-10). На наклейке должно быть написано — «with oil» или «without oil». Если «with», то должен быть указан объём масла в компрессоре (обычно это 130см3). Если компрессор «умер» из-за подшипника и в угольном фильтре нет стружки, то по идее промывку системы делать не нужно. Но тут появляется другой нюанс — в системе осталось масло из компрессора. Оно частично бегает по всей системе вместе с фреоном и не растворяется во фреоне. Чтобы не было «недолива» или «перелива» масла в системе, нужно: слить из старого компрессора всё масло и слить из нового компрессора согласно формуле «130см3 — объем масла из снятого компрессора = объем сливаемый из нового компрессора» (это написано в руководстве по ремонту 7ых аккордов — http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=20891)

— При замене компрессора нужно знать, что старый шкив крайне трудно перекинуть на новый компрессор. Снимается он тяжело и если при снятии придётся «стучать» по шкиву, то можно и его повредить, и подшипник который в нём. Хотя некоторым умельцам удаётся перекинуть, всё же рекомендуется ставить шкив новый. Если удалось «сохранить» ровность шкива при снятии, то стоит проверить подшипник. Если будет «звенеть», то нужно поменять, здесь он заменяемый.

— При установке муфты и шкива на компрессор нужно отрегулировать зазор прижимной пластины. У нас он достаточно маленький, по мануалу стоит допуск 0,5мм (+- 0,15 мм).

3. Заправка системы

— После замены узлов обязательно проводить вакумирование, на том же аппарате, что и заправляет фреон. Вакумирование везде делают по разному, т.к. установки разные. Поэтому где-то могут сказать 20 минут, где-то 45 минут. При желании, можно попросить вакумировать подольше, системе хуже вроде как не будет (не уверен).

— Если возникает течь и фреон быстро уходит, то обычно добавляют специальный маркер вместе с фреоном, который светится в ультрафиолетовых очках. Им можно найти утечки, правда иногда это крайне трудно (например, в случае когда течь из самого компрессора или где-то у испарителя). Важно знать, что вместе с фреоном может выходить масло. Если масло выйдет много, то компрессор не будет нормально смазываться и начнёт вырабатывать стружку, которая рано или поздно приведёт к клину компрессора.

— Заправлять нужно строго 500-550 грамм фреона HFC-134а (R-134a). Некоторые «мастера» умудряются залить все 600 грамм, после чего в системе могут рватся сальники, идти непонятные звуки в салоне. Если до заправки сливали старый фреон установкой, то обычно доливают масла 10 грамм (при сливе часть масла высасывается вместе с фреоном). Проверьте, что масло именно наше — KEIHIN SP-10 (марка — DENSO ND-OIL 8), мешать с другим нельзя.

Источник