Mercedes-Benz C-class Чистюля › Logbook › Не работает кондиционер W203
Октябрь 2015 года, наша семья приобретала себе второй в нашей совместной жизни Мерседес.
Очень уж сильно нам понравился наш «первый» Мерседес А160. Да, 168 кузов называют «не Мерседесом», но он быстро стал любимчиком семьи. Из-за этого и решили брать следующей машиной тоже Мерседес.
Климат-контроль.
Так вот, при первом осмотре оказалось, что климат не работает вообще. Т.е. даже вентилятор не крутил. Меня это не сильно смутило, знал, что покупаю. Уже на второй день проблема была решена, заменил сгоревший предохранитель вентилятора климата, который стоял номиналом 10А! Сменил я его на положенные 40А. Ну и естественно, при включении климата со всех сторон стал раздаваться треск. Знакомо, проходили. Бывшая моя Е34 тоже долго трещала заслонками.
Скажу сразу, климат у меня обычный KLA, т.е. шесть заслонок и шесть моторов, у тех у кого KKLA (климат с экраном) у тех на четыре заслонки больше.
Уже к маю месяцу были куплены два моторчика заслонок и новые тяги для заслонок пространства ног. Раскидал весь салон, разобрал короб климата и промыл все хлоркой, от грибка и прочей срани. Когда салон был собран, то прогнал климат дымовой шашкой, японские которые. От шашки, кстати запах хлорки стоял дольше чем от прямого вмешательства с хлоркой в радиаторы.
Итог – заслонки все работают, ничего не трещит, но холода как не было, так и нет.
Система кондиционирования.
Давление фреона в системе было. Но была «актуальная» ошибка по датчику давления и температуры фреона. Вроде логично, датчик не работает – вентилятор не пускается-система не работает. Датчик обошелся мне «как чугунный мост», дело в том, что мой Мерседес из самых первых, дата выпуска 5 мая 2000года. И вот как раз на первых сериях 203го датчики самые дорогие. Лето набрало обороты и у нас на юге +30 в тени это нормально. А на солнышке в темной машине вообще вешалка.
Купил новый датчик. Спустил фреон, поменял датчик. Поехал на заправку. Заправщика выбрал первого попавшегося. Указал ему поменять колечко под датчиком на новое, сменили. Стали заправлять, заправили самотеком «низкую» часть, запустили двигатель, давление стоит на месте! Тут же подкидываю диагностику, вижу, что запрос мощности на компрессор идет, но давление в одной поре и вентилятор не пускается. Отдал 2000р. за фреон и заправку, и уехал несолоно хлебавши.
Стал проверять сигнал до эл.клапана компрессора – есть сигнал. Проверил обмотку клапана – есть 0,8А. Запустил двигатель и подал 12В. от АКБ – ноль реакции, давление неизменно.
Снял срывную муфту – цела. Вывод — компрессор скорее мертв, чем жив.
«Для тех кто в танке» — дам пояснение.
Компрессор 203го, а также не которых других Мерседесов, как и БМВ начиная с Е60, с ними же Фольцы, особенно Туареги и «Тэчики», Опели, из новых, Корса в частности – оснащены компрессорами кондиционера «прямого привода», они же компрессоры с переменным давлением. В этих компрессорах нет эл.магнитной муфты! Данный компрессор двигает своими «внутренностями» ВСЕГДА! Если компрессор с электромагнитной муфтой двигает поршня или спираль, тем самым перекачивая фреон только тогда, когда муфта вошла в зацепление, то компрессор прямого привода двигает поршни всегда, не зависимо от того включили ли вы компрессор или нет. Подача холода в салон (утрирую) осуществляется при помощи эл.клапана.
Отсюда – сильно уменьшенный ресурс данного компрессора, но в плюсах, более гибкое управление производительностью опять же, компрессора. Ресурс сильно зависит от смазки. О ней позже.
Так вот, прикупил ремень по-короче, чтобы машина оставалась на ходу при снятом компрессоре.
(Для М111,955 это ремень 6РК1775)
Снял компрессор. Демонтаж – отдельная тема. (На 111evo надо снимать напорный патрубок с интеркулера к которому МАФ прикручивается). И приготовился к разборке компрессора. Демонтировал фильтр-осушитель, откачав масло из резервуара фильтра – я пал духом, там не то, что «продукты износа», там в черном от тефлона масле плавала алюминиевая стружка!
Разбираю компрессор – компрессор уже меняли, дата – 2002год. Масла с компрессора слилось несколько грамм! Внутри – все печально. Поршня выгрызли свои бока о цилиндры, в клапанной системе растеклась алюминиевая пудра. Пытался найти ЦПГ и блок клапанов новые – безрезультатно. Одна московская вообще не ответила, другая назвала какую-то нереальную цену.
Закупаюсь запчастями, ищу компрессор.
И, оказывается мир не без добрых людей. Предложили мне компрессор, на котором сорвало муфту. Муфту пытались заменить, но что-то там не получилось. В общем отдают «за так» мне нужно только услуги ТК оплатить. Получил компрессор. В отличии от моего с виду – страшненький, весь в грязи, остатки муфты разворочены, резьба на валу забита. Но с закрученными обоими патрубками (в.д. и н.д. магистрали) и патрубки – заглушены. Т.е. внутрянка в чистоте. Отмываем снаружи!
Вал однозначно на выброс, благо есть мой вал с наклонной шайбой, им стружка не страшна. При помощи болгарки удаляем остатки муфты и разбираем компрессор. Внутри все в идеале! Масла слилось грамм 50, желтенькое. Поршня – как яички )). Перебираю компрессор, по сути из двух один собираю. Корпус и ЦПГ с подаренного, вал с наклонной шайбой с моего, муфта с подшипником с моего, эл.клапан ставлю – НОВЫЙ! Прикупил по случаю и вот его водрузил.
Обратная сборка.
Было решено промывать систему, те патрубки, которые удалось снять – были сняты и продуты пропаном. Радиаторы (испаритель и конденсатор) решил не мыть пропаном. Больно муторно и вонюче.
Изготовил систему из эл.бензонасоса, шлангов, фитингов и фильтров от карбюратора. Заливал сначала БЕНЗИН-НЕФРАС, ибо он хорошо смывает масло, плюс испаряется быстро и без жирного налета. Вымылось много! Много стружки, фильтра стояли на входе и выходе и менялись каждый цикл. На конденсатор четыре цикла по 20 минут делал, на испаритель – три. Каждый раз с новым НЕФРАСОМ. На последнем цикле менял фильтра и заливал БР-2, малярный обезжириватель. Насос создает давление в контурах 4бара. После всех процедур продувал оба радиатора сжатым воздухом с давлением в 4атм. (больше компрессор не качал), вылилось из обоих радиаторов еще около полулитра чистого БР2.
ТРФ – термо- регулирующий вентиль, это небольшое устройство очень сильно влияет на производительность холода, именно он создает условия для перехода фреона из жидкости в газ, следовательно и кипение, и отдачу холода. ТРВ я поменял. В старом стружки и тефлона было полно. Найти ТРВ на 203м не сложно, он стоит ПОД трапецией дворников. Меняется – легко.
Закупил все необходимые уплотнительные кольца, все оригинал, в сумме колечки вышли почти в 2000рублей. Менеджеры на меня и мой заказ смотрели с жалостью, чуть больше десяти резиновых колечек и — 2000р!
Купил масло. Масло для данных компрессоров применяется PAG46 или аналог PAG 100. Никакое другое масло, даже САМОЕ-САМОЕ не подходит. Многие заправщики имеют в вооружении своем именно ПАГ100, но я попал на такого, который собирался залить в мою перебранную систему ЭСТЕРОВОЕ Sanden. Я убежал оттуда. Так вот, масло. Купил я 250грамм ЛиквиМоли, для чего, спросите. А для того, чтобы сухую систему заполнить маслом и кататься спокойно не заправляя фреон.
По АвтоДата: в компрессор – 120грамм. В испаритель – 40грамм. В конденсатор и осушитель – 40грамм. Залил. Собрал все, установил новый фильтр. Ремень не ставил на компрессор. Поехал на опрессовку. Опрессовали низкую часть, держит исправно 5атм. Высокую не смогли, тк ремня нет и компрессор «стоит».
Теперь при включенном вентиляторе климата я слышал легкое сипение, сипение это было в испарителе, часть фреона осталась после опрессовки и компрессор эти 100грамм исправно перекачивал.
Спустя месяц я наконец то нашел время для заправки системы Мерса. Выбор пал на один шинных центров города, да пусть там нет профи, но там есть заправочная станция, а такой комплекс сделает «так как надо».
Станция откачала фреон из системы – получилось 116грамм, откачала масло и провела вакуумирование системы – 6минут, вакуумирование очень важный пункт, с его помощью делаются сразу две операции, проверка всей системы на герметичность, плюс вакуум испаряет остатки влаги в системе, а влага, как известно – худший враг кондиционеров. После было отмеряно 650грамм фреона (+100 моих) и 30%! масла от 650грамм, вот для чего я заправлял в компрессор 120грамм. Часть этого масла так и осталась в картере компрессора. А если этого не сделать, то компрессор будет на масляном голодании и быстро сам себя сожрет трением с дефицитом масла. Запустили ДВС, включился вентилятор конденсатора, давление стало расти в высокой части, падать в низкой из сопел пошел холодный воздух. Обороты ДВС ни разу не поднимались, для чистоты эксперимента, и вот на хх был достигнут максимум «холода» — +13,1 градуса по Цельсию. Рассчитался, Отключились. Поехали, кайфуем. Мерседес стал Мерседесом!
Через пару дней подкинул диагностику и сделал запись ЛАйф-даты работы климата. На улице, на солнце +45, авто без движения – в салоне комфортно. Если с холостых оборотов, то ниже +13 не опускается температура испарителя, стоит чуть дать оборотов 2000-3000, как температура испарителя устанавливается на отметке +7градусов. На оборотах под 3,000 давление растет до 20бар и устанавливается температура +2! градуса. Производительность – более чем. Особенно для фреона r134A.Возможно в следующем году я найду хорошего специалиста «с гребенкой» и мы выравним давление в магистралях в ручную, может производительность на хх увеличится.
В итоге – за один год я получил рабочую систему климата, с исправными заслонками, датчиками и кондиционером. Финансов не много потрачено, около 30,000рублей в круг. Основное — это мое личное время и труды.
Так что – кондиционер на Мерседесе вполне реально реанимировать, при небольших затратах.
Источник
Mercedes-Benz B-class Синий горизонт › Logbook › Компрессор кондиционера, ролики и генератор. Часть 2.
Продолжу, начало здесь. После того, как проверил щётки генератора и определив, что подшипники ещё походят, генератор решил установить на место. Но перед, тем, как ставить генератор, поменял ролики. Это важно, потому, что с установленным генератором долезть до верхнего обводного, очень проблематично.
Потом приступил к установке генератора. Опять то же самое с установкой плюсовой клеммы, только ещё хуже. Матов в два раза больше, времени ушло на это, примерно, так же, неудобства такие же, но, всё таки, установил.
Следующим этапом замена подшипника компрессора кондиционера. Monte-Karlo в своем бортовом журнале указал подшипник NSK 35BD5220DUM3. Его я и заказал.
Может у него другой компрессор, или он собирал информацию со всех источников, но как оказалось, у меня, да, думаю, и у всех наших машин, подшипник 35х52х12 т.е. толщина на 8 мм меньше. 400 рублей выкинул на ветер. Вот наша муфта, кстати там можно заказать всё по отдельности и гораздо дешевле. Что бы открутить срывную пластину от шкива, нужен такой ключ и головка под шестигранник на 7. У меня такого ключа не было, ждать было не охота, и я начал изобретать самоделку. Взял гайку под ключ на 30, просверлил три дырки 4,2 мм. (расстояние по осям 22 мм) нарезал резьбу на 5 мм и вкрутил три болтика на 5 мм., шляпки откусил.
Советую, конечно, приобрести заводской, что бы вышло аккуратней, я своим немного пакоцал пыльники крышки пластины. В общем, порядок такой:
Как только сорвёте с места, убирайте ключи, надо вынуть стопорное кольцо шкива, аккуратно тонкой отвёрткой или шилом и начинаете рукой вращать шкив. Вал при этом не должен вращаться, должна вылазить из шкива срывная пластина.
В общем всё собрал, компрессор установил, ремень накинул, завёл. Вроде зарядка идёт Покатаюсь понаблюдаю. Да, ремень был в запасе оригинальный.
В запас купил Contitech 5 PK 1765 за 700 рублей.
Mercedes-Benz B-class 2007, engine Gasoline 1.7 liter., 116 h. p., Front drive, CVT — DIY
Comments 6
Что бы снять гитару, надо опускать двигатель. По другому никак.
читаю, интересно, важно, наглядно ! Если сняли кондей, его долго без масла оставлять нельзя, срочно затыкаются все отверстия.Потом, многие снимают шкиф и заменяют подшипник не снимая кондей и не спуская фрион с него, просто скидывают шкиф .перепаковывают подшипник если есть надобность . Хотел бы Вас спросить если вы сняли практически все и увидели визуально гитару с подшипниками, почему Вы не обследовали очень важный узел, регулируемый подшипник находится под напряжением пружины со временем втулка пластик на котором сидит этот подшипник изнашивается и подает ролик по отношению к ремню под углом, что и вызывает в холодное время цокание так распространённое в этой машине.сервисы обогатились на этом звуке ибо меняют все кроме этой втулки и обслуживании именно этого узла ! Этот узел разбирается, самзывается и усиливается !
Да это понятно, она так и называется, муфта постоянного вращения. Но почему она должна шуршать? Такое впечатление, как будто пластмасс о пластмасс трёт.
По мнению спеца, который мне помогал менять ролики, компрессор так и должен шуршать, так как он без электро муфты, то есть шкив постоянно вращает компрессор, даже если кондей не включен.
Это, к сожелению, факт. Полностью с вами согласен. Очень удобная машина, но ее ремонт связанный с двигателем, очень напрягает.
ну моё мнение такое Mercedes w245 один из самых удобных автомобилей нооооо больше я его иметь не хочу и правильно вы заметили что она изначально заточена на сервис
Источник