Как самостоятельно проверить автокондиционер УАЗ.
Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант — попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается.
Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.
Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга.
Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.
Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.
Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать в сервис. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.
Системы с расширительной трубкой конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь.
Что еще следует посмотреть?
Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь — верный признак утечек.
Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания сможет «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.
И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте в сервис.
Источник
UAZ Patriot ПУТЕШЕСТВЕННИК › Logbook › ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА КОНДИЦИОНЕРА DELPHY
И снова здравствуйте!
Много раз обращал внимание на восьмирение шкива кондиционера. Но так как люфт был не большим (1-2мм) и шума не было, не хотел мешать работать механизму.
В последнее время появился дребезг под капотом на холодную, после прогрева шум проходил.
Заодно с заменой роликов, ремня, регулятора напряжения и подрезкой диффузора решил заменить подшипник кондиционера.
Я думал, что люфт шкива вызван износом подшипника.
Предварительно заказал на Экзисте подшипник на кондиционер DELPHY,
номер: NSK 35BD5222T1XDDUM2CG01, стоимость 579р.
.
.
.
.
Понадобились инструменты:
— головка на 8
— съемник для диска сцепления (самодельный)
— щипцы для стопорных колец
— трехлапый съемник для шкива
— чем выпрессовать и запрессовать подшипник. Некоторые выбивают с помощью обоймы подходящего размера. Я поехал на сервис и выпрессовал-запрессовал подшипник за 100р.
.
.
.
Хотя процесс замены подшипника многократно описан, чаще всего рассказывается о работе с кондиционером SANDEN. У меня же кондиционер фирмы DELPHY.
Не забываем, что подшипники разные:
SANDEN — 52х35х20
DELPHY — 52х35х22
Сначала, головкой на 8, откручиваем болтик по центру диска сцепления. У меня он открутился с трудом, так как успел приржаветь. Чтобы диск не прокручивался вместе с болтиком, упираем плоскую отвертку ручкой в раму, а жалом в одну из граней диска, и срываем болтик.
.
.
.
Сам диск сцепления сидит на шлицах. Если шлицы тоже успели прикипеть, стянуть диск будет не просто, так как ухватится, чтобы потянуть его, не за что. Сделал простейший съемник из металлической пластины. Один конец подсовываем под треугольную пластину диска, а по другой бьем молоточком. Переставляем съемник поочереди на разные грани треугольника, чтобы не было перекоса при ударах.
.
.
.
Когда диск снят, видим шлицы на конце вала и стопорное кольцо, держащее подшипник на валу.
.
.
.
Снимаем кольцо щипцами для стопорных колец
.
.
.
Теперь нужно снять шкив с вала. Бить по шкиву нельзя, пользоваться монтировками и отвертками тоже нельзя, потому-что шкив очень тонкий и сделан из мягкого металла, он легко деформируется. Снимаем шкив только съемником!
.
.
.
Далее любым удобным способом выпрессовываем старый подшипник. Как я уже сказал, я сгонял на ближайший сервис и выпрессовал там.
.
.
.
Далее я, довольный проделанной работой, ставлю шкив на место, прокручиваю и… вижу биение шкива, такое же как было до замены подшипника 1-2мм.
Как я понимаю, до меня его уже кто-то снимал, причем делал это монтировкой, погнув шкив. Вот засада…
Снимаю шкив и иду изучать, прикладывая к его поверхности разные линейки и плоскости.
В итоге нашел место деформации, как раз те 1,5мм. Фотографировал на телефон, качество плохое, но видна щель с левой стороны.
.
.
.
Решил выправлять. Прикладывая линейку, отметил маркером сектор деформации. Положил шкив на ровную доску, приложил к центру старую внутреннюю обойму от ступичного подшипника и пару раз ударил молотком. Проверив, увидел результат — шкив выровнялся.
.
.
.
Поставил шкив на место, крутанул — биения нет, шума тоже.
Заодно меняем обводные ролики и ставим новый ремень.
.
.
.
Для тех, кто меняет ремень впервые, будет хорошо сфотографировать ремень до снятия, чтобы потом правильно установить.
Может кому-нибудь пригодится схема прокладки ремня:
.
.
.
PS:
Вчера многие спрашивали по поводу напряжения с новым регулятором напряжения CARGO www.drive2.ru/l/493883306962583946/
Сегодня, накинув ремень и заведя двигатель, смог проверить напругу:
На холостых оборотах показывает 14,2-14,3В.
Напряжение просело до 13,9, когда включил люстру, три рабочих света, и ближний свет.
Я доволен.
Источник
Кондиционер на УАЗ Патриот: проверка, обслуживание, замена ремня привода.
Автомобиль УАЗ Патриот отличается от предшественника Хантера повышенной комфортностью. Одним из нововведений является система кондиционирования, устанавливаемая на внедорожник. Это позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне. Впервые Патриоты получили климатическую установку в 2008 году и на данный момент система Delphi практически не претерпела изменений.
Устройство.
Система устанавливающаяся на данный момент на внедорожник состоит по сути из нескольких основных компонентов:
Покупая автомобиль с такой опцией, владелец получает неоценимые преимущества: возможность передвижения в жару с комфортной температурой в салоне, контроль за влажностью воздуха, снижение запотевания стекол.
Но при этом придется мириться и с некоторыми недостатками:
- Повышенный расход топлива во время работы системы;
- Увеличение стоимости автомобиля на 30-40 тысяч;
- Дополнительное оборудование в автомобиле, которое нуждается в обслуживании и ремонте.
Особенности работы
Температура хладагента в системе меняется не только в зависимости от настроек на панели приборов, но и зависит от скорости авто, температуры окружающей среды, давления внутри трубок и других факторов. В результате термостат дает сигналы на включение или отключение компрессора.
При понижении температуры воздуха снаружи до 3-4 градусов происходит автоматическое отключение, циркуляция через испаритель прекращается. Это необходимо для защиты сот радиатора от обмерзания.
При повышении температуры окружающего воздуха внутри системы увеличивается давление. Нужные параметры определяются специальным датчиком. Он же и контролирует предельно максимальное значение. Если оно подходит к отметке в 1750кПа, то компрессор отключается, чтобы не допустить разгерметизацию.
Замена ремня
Обычно для системы климат-контроля не требуется никакого специального обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Привод ремня устроен таким образом, что его натяжение осуществляется автоматически. В случае длительного использования, на нем могут появиться повреждения и потребуется замена.
Для установки новой детали необходимо ослабить болты крепления гидроусилителя руля к кронштейну. При этом необходимо найти такое положение насоса ГУР, чтобы расстояние между упорами составляло 18мм. Это позволит достичь угла наклона натяжителя в 28 градусов. В таком положении будет достигнут наиболее оптимальный крутящий момент на узле.
Полезное видео
Так же необходимо периодически включать кондиционер в холодное время года. Достаточно ему дать поработать раз или два в месяц, продолжительностью 5-10 минут, чтобы произошла смазка компрессора. Это позволяет не только проверить работу установки, но и значительно продлить срок ее службы.
Источник