Ремонт контактных колец для генератора

Содержание

Toyota Land Cruiser Чёрный лайнер › Logbook › Ремонт генератора, замена токосъёмных колец.
Как восстановить токосъемные кольца генератора
Восстановление контактных колец генератора
Стальные кольца.
Коллекторы генераторов
Замена контактных колец генератора.
Ремонт контактных колец и щеточного аппарата
Как восстановить токосъемные кольца генератора
Стальные кольца.
К проявлениям неисправностей, которые могут указывать на износ контактных колец генератора можно отнести:
Контактные кольца генератора для V aleo , B osch, Denso и других имеются в наличии, и возможно заменить подобные элементы практически для всех известных устройств.
Замена токосъёмных колец генератора Bosch 65 Ампер
Замена щеток генератора
Щётки генератора: какую функцию выполняют?
Когда нужно менять щётки: основные признаки
Как проверить щётки генератора?
Как поменять щётки на генераторе?
Можно ли восстановить щётки?
Замена контактных колец генератора Ваз 2110 своими силами
Стальные кольца и их преимущества
Замена ротора с кольцами
Что приводит к стиранию колец
Статор
Подшипник
Крышка
Замена контактных колец без смены ротора
Как восстановить токосъемные кольца генератора
Как восстановить токосъемные кольца генератора
БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
21.02.2015
Уход за коллектором и кольцами

Toyota Land Cruiser Чёрный лайнер › Logbook › Ремонт генератора, замена токосъёмных колец.

Приветствую, комрады.
Пишу, мало-ли кому пригодится.
Осенью менял в генераторе уставшие подшипники и обратил внимание, что одно из токосъёмных колец имеет достаточно большую выработку. В каталогах типа Exist отдельно детали такой нет, т.е. предполагается замена ротора целиком. Цена на оригинал ротора не гуманна, от слова совсем. Стал изучать интернет на предмет замены колец, не одного же меня жаба душит на замену исправного ротора.
И вот, что я нашел. Есть такая компания HC-Cargo, которая занимается производством комплектующих для стартеров/ генераторов и т.д. На сайте есть каталог продукции, взять можно тут (на англ.языке). Генератор в TLC-80 с мотором HZ стоит хоть и Toyota, но Denso. У меня стоит 80А генератор Toyota 27060-1717O.

На англ.языке токосъёмные кольца зовутся Slip ring, вот и ищем в каталоге запчасти к генератору Denso, деталь Slip ring. В своё время я сделал фото колец и сделал замер, т.ч. подбирал по внешнему виду и размеру.

Вот такую запчасть нашёл в каталоге. Сами кольца это единый набор «два кольца насаженных на пластиковую втулку» ну и два проводка. Пытаюсь найти в каталоге Exist по артикулу Cargo 135173.

Есть такое и цена хорошая, но только упаковкой по 10 шт., у меня не СТО и столько мне не надо. Смотрю «предложения по заменителям» и заказываю Ika 1.2047.0 на всякий случай пару штук.
Как снять генератор с без кондейного HZ, я рассказывать не буду, это дело «о трёх болтах и двух ремнях». Генератор на столе, снимаем крышку-пыльник, щеточный узел, диодный мост, реле регулятор, стягиваю крышку съёмником, т.к. немного под заклинила чего-то. Подшипник так же стягиваю съёмником.

Съёмник я прикупил в авто магазине за 200 рублей, компактный и удобный.
В общем разбираем генератор до состояния, как на картинке.

Четко виден сильный износ верхнего кольца.

Для примера, поставил сверху новые. Интересно, нижнее кольцо шире (по высоте), чем верхнее. Теперь цель расковырять места соединения обмотки и самих колец.

Дремелем я не обзавёлся, следовательно долго и муторно ковырял ножом. Потом разогрел 40 ватный паяльник и дело пошло быстрее. Паяльник позволял послойно снимать изоляцию. Я не знал, где и как сделано соединение проводов, это не позволяло «ковырять активно». Провода с обмотки подведены под провода токосъёмных колец и обжаты, т.ч. повредить практически нельзя. Чтобы не разжимать проводки от колец я их просто откусил, тем самым сделал площадки для подпайки проводов новых колец. Снял кольца, на как снял, я бы сказал дОбыл. Сами медяшки стянул съёмником, а пластмассовую втулку выкрошил пассатижами. Потом хорошенько почистил сам «палец».

Обратите внимание, что «палец» имеет канавки, а на втулке токосъёмных колец имеются выступы. Провода отогнул и через деревяшку потихонечку осаживаю до упора. Садится очень плотно. Потом проложил провода, обрезал по месту и аккуратно припаял. На всякий скажу — полярности нет, т.ч. всё равно, какой конец куда. 😉

Проверил проводимость между кольцами, всё в норме. Потом залил место пайки полиэфирной смолой (у меня не было эпоксидки). Делать это обязательно, изоляция должна быть.

Потом всё собрал в обратном порядке, поставив новый щёточный узел. Что интересно, щетки не сильно износились, но раз были в запасе, то и поставил. При сборке обратите внимание, чтобы провода обмотки не задевали ни за что (периодически крутите генератор вокруг оси).
Вернул генератор в машину, на холостых+ДХО+печка на второй скорости = 14,4В на аккумуляторах, что и требовалось.
Удачи на дорогах и вне оных.

Источник

Как восстановить токосъемные кольца генератора

Восстановление контактных колец генератора

Одной из распространенных неисправностей генераторов BOSCH (БОШ) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда возникает вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье с помощью фото мы выполним замену контактных колец.
Для замены контактных колец генератора нам понадобятся съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр диаметром 7мм и длиной 30мм будет прекрасной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. Второе приспособление (не обязательно делать таким массивным) пригодится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон).
Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Скачать книгу: «Генераторы зарубежных автомобилей».
В этой книге хорошо описан принцип работы генератора автомобиля, регулятора напряжения, даны рекомендации по ремонту генераторов.
С ассортиментом книг по ремонту автомобилей можно ознакомиться здесь.

Ремонт и восстановление коллекторных колец генератора.

Ситуация следующая: при пробеге моего закадыки Фолькса более 700000 км. коллекторные кольца генератора Bosh пришли в негодность. Выработка такая, что уже дотерло до пластиковой оболочки валика (естественно, щетки перепаивались неоднократно):

Ремонтных комплектов колец нигде не нашел, цена нового генератора «не совсем устраивает», б/у искать муторно, есть вариант везти куда-нибудь за 300км. до областных центров и та неизвестно сколько ждать ремонта. Короче, не варианты.

После долгих раздумий было решено применить колхозный метод ремонта своими силами. Последовательность примерно следующая:

1. Сначала генератор был демонтирован, изучены размеры, и подобран отечественный генератор с примерно подходящими параметрами колец. Достался бесплатно, не знаю от чего только. Почти новый.
2. Сначала кольца были отпилены от донора, ближе к металлу ротора (чтобы на кольцах усы подлиннее остались).
3. Далее, помолясь, отпилил кольца от родного генератора, причем уже ближе к кольцам, чтобы усы на роторе подлиннее остались. Ну, примерно так:

4. Запомнить положение колец (лучше замерить и зарисовать) относительно конца вала. Отпиленные кольца легко демонтируются любым съемником. Например, так:

ВОТ ТУТ ВНИМАНИЕ! Теперь, пока полностью не демонтировали кольца с ремонтируемого генератора, необходимо тестером (у кого нет тестера лампочкой) проверить какое кольцо куда «идет» на обмотку якоря, и пометить маркером. Например, первое кольцо (от якоря) идет на такую то жилу якоря, эту жилу маркируем на самом якоре. Не знаю, что случится, если при установке новых колец перепутать местами соединения кольцо-жила, но лучше сразу предусмотреть возможность установить все на свои места. Ну уж если случайно перепутали, и после сборки выяснится, что генератор работает как то не так, можно, полагаю, перепаять щетки местами в регуляторе.

Далее, получаем следующую картину:

5. Оставшиеся усики на кольцах донора и роторе очищаем от пластика, лудим оловом эти усики. При необходимости, дорабатываем посадочное отверстие на новых кольцах (мне пришлось немного рассверлить отверстие). Главное не просадить, и снимать очень тонкий слой, что бы потом кольца туго налазили на ось, но шибко туго, так как можно расколоть кольца при посадке, особенно, если их не напрессовывать а забивать молотком. Совмещаем усики колец с нужными нам усиками на якоре. Не забываем, что кольца нужно установить в соответствии с ранее помеченными жилками.

6. Процесс напрессовки и пайки описывать не вижу смысла, и так все понятно.

7. Далее, по желанию или для улучшения эстетического вида, выдранный кусок между кольцами и утолщением вала якоря заливаем качественной эпоксидкой. Чтобы получить ровный залив, я приладил покрытую какой то пленкой кусок бумаги, и примотал его нитками.

8. После заливки и небольшой выдержки (зависит от эпоксидки, я выдержал минут 5-10, она уже хорошо схватилась), снимаем оправку и получаем нечто следующее:

9. Далее, собственно, сборка генератора обратно, предварительно хорошо вымыв детали (мыть – на любителя).

После сборки проверяем как все работает, нет ли биения колец. У меня почему то получилось небольшое биение, видимо, отверстие неровное или отечественные кольца кривые. Устранилось все снятием небольшого (0.4мм) слоя меди колец. Для этого сооружаем вот такой импровизированый «токарный станок»:

Не знаю, может кто еще что то придумает, но для меня оказался самый простой и быстрый вариант. К тому же, кольца будут приработаны непосредственно по месту в генераторе, биения уже точно не будет. Берем в помощь друга (или жену) за дрель или шуруповерт, сами стамеской или что будет в распоряжении, РОВНО и не спеша снимаем немного металла до устранения биения и (или) исчезновения канавок, если донор достался б/у как в моем случае. «Резак» нужно держать очень твердо и подавать понемногу:

10. Проверяем результат:

В принципе, на этом работа закончена. Собираем все назад и устанавливаем на транспортное средство. Если есть желание (или задиры) – кольца после проточки можно шлифануть мелкой наждачкой. Я не шлифовал.

После этого, агрегат был обезжирен, все отверстия, диодный мост, валы были заклеены малярной лентой, отверстия охлаждения законопачены ватой. Произвелась окраска высокотемпературной краской из баллончика. Можно окрасить и серебрянкой, эффект и термостойкость буду не хуже.

Вот результат 2-х вечерней работы:

Пока пробег после такого экспромта небольшой – все идет путем. Думаю, и дальше он прослужит безотказно еще многие годы.

Износ контактных колец генератора наиболее частая неисправность ротора при которой приходится заменять вполне пригодный по остальным показателям ротор, поскольку найти новые кольца не всегда и не на все роторы удается. Износ медных колец ротора происходит из-за множества факторов, из которых главный внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшей работе меди по меди. Часто можно заметить такую картину: при замене щеток и нового ротора при первом обороте ротора возникает скрип и если сделать несколько оборотов, а после этого снять щетки, на них будет видно одно или несколько мест вкрапления меди, а на кольце явнозаметную продранную полоску. Если все оставить так как есть ходить этому ротору не долго. Спасает притирка и пропитка щеток маслом. Я не оговорился, пропитанная щетка служит значительно дольше, при этом меньше изнашивает кольцо. По каким то неясным причинам многие инструкции рекомендуют протирать замасленые кольца и щетки бензином, якобы из-за масла нарушается контакт. Практика показывает обратное, при испытании на стенде никакого отличия сухих и промасленых щеток не замечено, ни ток, ни напряжение на щетках не изменяются. Эксперимент проходил так: при работе на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и приборы при этом никак не реагировали, хотя можно было ожидать и гидропланирования щетки, и всего чего угодно. А стало быть промасленная щетка принести вреда не может.

Примерно так выглядят изношеные кольца.

После предварительной проточки и зачистки.
На нижнем кольце заметен износ до изолятора, генератор снят из-за недопустимого падения токоотдачи.

Стальные кольца.

Ставить медные кольца не имеет смысла, они слишком ненадежны, могут проходить до конца машины, а могут и через 10 тык износиться до дыр. Коэффициент трения графита по стали намного меньше чем по меди, поэтому стальные кольца практически не изнашиваютя и щетки изнашиваются значительно меньше чем на медных. По электрическим показателям разницы между медными и стальными кольцами не замечено, сопротивление графитовой щетки неизмеримо больше сопротивления стали. Много лет ставлю стальные кольца и претензий к ним не было.

Стальные кольца выточеные по размерам изношеных с небольшим припуском по наружному диаметру и с зазором 0,15мм по внутреннему, относительно предварительной проточки остатков старых колец.

Напаяные стальные кольца.

Перед напайкой кольца нужно облудить с применением активного флюса, например с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и промыть с содой. Остатки медных колец лудятся с канифолью. Теперь, подогрев кольца паяльником до плавления припоя, они свободно наденутся на остатки старых и после остывания достаточно прочно припаяются. Теперь остается только проточить и прошлифовать кольца.

Базировать в станке лучше по заднему подшипнику закрепленному в люнете, так будет наименьшее смещение колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи при больших оборотах.

Кольца после пробега 35 тык.
Этот генератор снят для ремонта диодного моста.

Здесь и стальное и медное кольцо после трех лет, пробег не известен.
Щетки были пропитаны маслом.
Генератор снят для замены переднего подшипника.

Коллекторы генераторов

Самая частая неисправность в автомобильных генераторах – это чрезмерный износ коллекторных колец. Также часто наблюдаются случаи замыкания колец между собой или на корпус ротора (говорят кольца сели на массу), в таких случаях нередко дефект генератора влечет за собой выход из строя реле-регулятора генератора. Своевременная замена коллектора генератора важна в практике любого автолюбителя, потому что когда дорожки на кольцах становятся слишком глубокими или медь стирается до пластика, генератор перестает давать зарядку, садится аккумулятор и автомобиль обездвижен.

Часто рекомендуют заменить или отремонтировать коллектор ротора генератора даже при замене подшипников или щеток, если наблюдается приличный износ контактных колец. Ремонт выйдет немного дороже, зато ресурс генератора сразу возвращается к показателям почти как у нового. Если при диагностике причиной отсутствия зарядки является сильный износ коллектора, наши специалисты с удовольствием помогут вам решить эту проблему. У нас вы можете купить коллекторы на все виды генераторов импортного производства, включая распространенные Bosch (Бош) и Valeo (Валео). Замена контактных колец генератора производится быстро и профессионально.

Разновидности коллекторов для генератора

Токосъемные кольца генератора (коллекторные кольца генератора, контактные кольца, медные кольца, дорожки или коллектор генератора) расположены на роторе генератора. Их делают из разных материалов:

чаще всего встречаются медные кольца,
в некоторых случаях можно встретиться стальные кольца,
самые редкие — кольца из латуни.

Отличаются они размерами, посадочными местами, видом соединения с проволокой обмотки возбуждения, способом крепления и фиксации на роторе. На некоторых генераторах контактные кольца можно увидеть и определить износ коллектора, всего лишь сняв пластиковый пыльник с генератора, а на некоторых необходима полная разборка.

К контактным кольцам прилегают щетки из графита с добавлением меди, обычно внешний диаметр колец не превышает внутренний диаметр заднего подшипника генератора, потому что на ротор сначала устанавливается коллектор, а затем напрессовывается подшипник. На современных генераторах диаметр контактных колец меньше, чем раньше. Это позволяет продлить срок службы щеток.

Разновидности коллекторов для генератора

чаще всего встречаются медные кольца,
в некоторых случаях можно встретиться стальные кольца,
самые редкие — кольца из латуни.

Замена контактных колец генератора.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Ремонт контактных колец и щеточного аппарата

При ремонте контактных колец счищают потемнения и подгары на их поверхности, устраняют замыкания между кольцами и ремонтируют приспособления для замыкания колец и подъема щеток.

Потемнения и подгары на поверхности колец счищают стеклянной мелкозернистой шкуркой. Если шкуркой не удается снять подгары, двигатель разбирают и протачивают контактные кольца на токарном станке, а затем шлифуют и полируют. Замыкания между кольцами могут образоваться при попадании в промежутки между контактными кольцами щеточной пыли. Во время ремонта контактные кольца продувают, а торцевые поверхности колец и перегородки между ними покрывают электроэмалью, на твердой блестящей поверхности которой щеточная пыль не оседает.

При замыкании между контактными кольцами концы обмотки ротора от контактных колец отсоединяют (для определения места замыкания) и проверяют изоляцию между кольцами мегаомметром. Если замыкание произошло вследствие оседания на изоляции контактных шпилек щеточной пыли, ее удаляют. При замыкании вследствие пробоя изоляции между кольцами или кольца на втулку контактные кольца снимают с вала и проводят их капитальный ремонт.

В асинхронных двигателях часто изнашиваются сухарики хомутика, передвигающего кольцо, потому что они остаются неподвижными во время работы двигателя и между ними и кольцом существует трение. При ремонте круглые сухарики заменяют прямоугольными со скругленными углами (в целях усиления сухариков).

В синхронных машинах положительное кольцо изнашивается быстрее, чем отрицательное, поэтому периодически меняют их полярность.

Капитальный ремонт контактных колец проводят в следующих случаях: износ колец, выгорание контактных шпилек, ослабление посадки контактных колец на втулке. Изношенные кольца заменяют новыми, изготовленными из того же материала (меди, бронзы, стали, чугуна). При замене колец ремонтируют также изоляцию втулки; поврежденные шпильки и их изоляцию заменяют новыми.

Pиc. 109. Холодная прессовка контактных колец:
1 — контактные шпильки; 2 — изоляционные втулки; 3 — кольцо; 4 — изоляционное кольцо; 5 — изоляционная втулка; 6 — разрезная гильза; 7 стальная втулка; 8 — диск; 9 — прокладки; 10 — основание.

Контактные кольца электродвигателей мощностью до 100 кВт обычно собирают методом холодной прессовки (рис. 109). При холодной прессовке кольца 3 соединяют сваркой с контактными шпильками 7, которые изолируют изоляционными втулками 2. Затем комплект колец собирают на кольцевом основании 10 с разрезными дистанционными прокладками 9. Под дистанционные прокладки вкладывают изоляционные кольца 4 из электрокартона. Внутрь сборки устанавливают изоляционную втулку 5 из листов миканита и электрокартона. Для предохранения изоляции от деформаций при прессовке внутрь втулки 5 помещают стальную разрезную гильзу 6. Сверху в гильзу направляют стальную втулку 7. На её торец устанавливают диск 8.

После запрессовки дистанционные прокладки удаляют. Кольца сушат 6—8 ч при температуре 110—115 С, затем пропитывают их изоляцию эмалью. Процесс сушки повторяют при температуре 120 °С в течение 10-12 ч. Охлаждают кольца на воздухе до 80-90 °С, и при этой температуре напрессовывают их на вал ротора (при напрессовке кольца ориентируют контактными шпильками на выходные концы обмотки). Завершив посадку колец, индикатором контролируют эллипсность и биение колец, а также неровности их поверхности. При необходимости поверхность колец протачивают, шлифуют и полируют. Биения колец должны быть в пределах 30 — 50 мкм.

При выгорании контактных шпилек их заменяют новыми. Шпильки изолируют миканитом или бакелизированной бумагой, затем бандажируют стальной проволокой и запекают в печи. В контактных кольцах сверлят новые отверстия для ввертывания шпилек и прохода шпилек соседних контактных колец. Бандажную проволоку удаляют.

В случаях ослабления посадки контактных колец на втулке поверх изоляции накладывают гильзу из жести и прессуют на нее контактные кольца. Части гильзы между кольцами вырезают на токарном станке и затем ввертывают контактные шпильки в кольца.

Ремонт щеткодержателей заключается в проверке давления щеток на коллектор или контактные кольца, крепления щеткодержателей на пальцах, замене изношенных щеток.

Давление щеток на коллектор или контактные кольца измеряют пружинным динамометром, зацепляя его за рычаг щеткодержателя и оттягивая вдоль оси щеток. При ослаблении крепления щеткодержателей на пальцах подтягивают болты, крепящие щеткодержатель. Проверяют и регулируют расстояние между нижней кромкой корпуса щеткодержателя и коллектором, так как при ослаблении крепления щеткодержатель может опуститься и корпус его начнет задевать за пластины коллектора. При ослаблении крепления щеточных канатиков ток пойдет через корпус щеткодержателя, что приведет к обгоранию обоймы щеткодержателя и снижению нажатия пружин.

Рис. 110. Спиливание (продороживание) изоляции коллектора:
а — правильно; б — неправильно.

Для предотвращения выступления миканитовой изоляции из поверхности коллекторов проводят спиливание (продороживание) (рис. 110). Эта операция технического обслуживания состоит в удалении изоляции на глубину до 1 — 2 мм фрезерованием или выпиливанием. Коллекторы крупных машин продороживают с помощью фрезерного приспособления с пневматическим или электрическим приводом (рис. 111, а). Фрезу выбирают диаметром 25 мм и шириной зубьев на 0,1 мм меньше ширины дорожки. Глубина дорожки должна быть больше её ширины н 2,2 — 1,5 раза. Для небольших коллекторов электрических машин пользуются ручным инструментом в виде пакета из ножовочных полотен, укрепленных в оправке (рис. 111, б).

Рис. 111. Пневматическое приспособление (а), ручной дорожник (б) и ручной фасочник (в) для продороживания коллекторов:
1 — пневматическая сверлилка; 2 — упор из текстолита; 3 — направляющая шайба; 4 — фреза 30 мм.

В продороженном коллекторе с наружных ребер пластин снимают фаски под углом 45°, пользуясь для этого чаще всего ручным фасочником или конической фрезой и приспособлением для продороживания (рис. 111, в). Обработанный таким образом коллектор шлифуют и полируют.

При износе щеток их заменяют новыми той же марки. Все течки заменяют одновременно. В этом случае в крупных ре-мот пых мастерских щетки притирают вне электрической машины. Для притирки щеток применяют приспособление в виде барабана (корпуса), в пазы которого вставляют щетки, опирающиеся на шлифовальный круг из карбида кремния.

Для большего числа притираемых щеток применяют специальные станки с барабанами. На барабан, наружный диаметр которого на 1 мм меньше диаметра коллектора машины, устанавливают с помощью щеткодержателей щетки, обертывают барабан стеклянной бумагой, опускают на щетки нажимные рычаги и включают электродвигатель для вращения барабана. Щетки пришлифовываются и используются для одновременной замены. Это позволяет ускорить процесс замены щеток и исключить попадание пыли в щеточный механизм, что неизбежно происходит при притирании щеток непосредственно на машине.

Крепление щеточных пальцев проверяют, покачивая их за концы, противоположные траверсе. При большой длине щеточных пальцев их скрепляют со стороны петушков коллектора с помощью кольца из изоляционного материала, которое крепят к щеточным пальцам болтами, ввернутыми в их торцы. Щетки сдвигают по длине коллектора, перемещая щеточные пальцы в головках траверсы. При неравномерном износе поверхности коллектора проверяют расстановку щеток, измеряя расстояние между торцом коллектора и крайними щетками на каждом щеточном пальце.

При ремонтах после сборки машины проверяют установку щеток в нейтралях. Для этого при неподвижном якоре подводят к обмотке возбуждения от постороннего источника напряжение около 12 В, а к зажимам якоря подключают вольтметр на напряжение 1,5-3 В. Перемещая траверсу по коллектору в обе стороны, находят такое положение, при котором стрелка вольтметра не отклонится во время замыкания и размыкания цепи возбуждения.

Капитальный ремонт щеткодержателей машин постоянного тока заключается в восстановлении изношенных обойм и замене пружин, потерявших свою упругость. Износ обойм происходит в результате вибрации щеток при вращении коллектора.

При ремонте проверяют зазоры между щетками и обоймами щеткодержателей. Размер суммарного зазора по окружности коллектора должен быть 0,1—0,3 мм. В направлении длины коллектора допускаются примерно в два раза большие размеры зазоров, чем в направлении его окружности. Изношенные обоймы восстанавливают методом наплавки с последующей обработкой и притиркой. Щеткодержатели с поломанными стенками заменяют новыми.

Поломанные траверсы заменяют новыми, так как при сварке отломанных частей неизбежно будет нарушена точность установки щеточных пальцев, что ухудшит коммутацию машины.

Как восстановить токосъемные кольца генератора

Примерно так выглядят изношеные кольца.

Стальные кольца.

Напаяные стальные кольца.

Кольца после пробега 35 тык.
Этот генератор снят для ремонта диодного моста.

Связи с плохой зарядкой, решено было сделать это снять пару слоев с контактных колец ротора.

Появились на кольцах задиры и щетки выработали на кольцах канал из-за которого был плохой контакт и приводил повреждению щеток.

Скажете а может у тебя из-за регулятора напряжения или диодного моста зарядка плохая?
Увы все в рабочем состоянии регулятор тоже.

Приступим как это можно сделать очень легко:
1) Берем напильник с мелкой насечкой
2) Не очень грубую наждачную бумагу
3) И мелку наждачку (Нулевка)

Пришлось самому крутить ротор без дрели и т.д для этого располовиньте генератор как на фото!
У меня заняло около часа если считать то что я искал наждачку)

Благодаря системе из двух таких деталей обеспечивается передача выработанной энергии на щетки, а затем на регулирующую часть всей схемы.

Контактные кольца генератора

Ускоренный износ этих комплектующих вероятен как последствие попадания технических жидкостей на поверхность (моторное масло и антифриз) из двигателя. Одновременно с этим произойдет износ медно графитовых щеток.

Медные кольца также могут стираться по причине налипания на щетки частичек этого же металла, которые с течением времени вырабатывают борозды в основном материале, провоцируя тем самым искрение и дополнительное разрушение целостности кольца (в основном их ресурс более 150 тысяч км).

Контактные кольца генератора износ

Что касается стальных аналогов этого элемента то (несмотря на прогнозы скептиков) практика доказывает их полноценную устойчивость к выработке. Связано это с низким коэффициентом трения стали, а также ее плотностью (не выпускают примерно с 80-х годов прошлого века, встречаются на старых японских автомобилях).
Выявить дефекты от которых выходят из строя контактные кольца генератора можно только после визуального осмотра. Остальные же характерные симптомы могут быть вызваны (с такой же вероятностью) повреждением и других деталей узла.

К проявлениям неисправностей, которые могут указывать на износ контактных колец генератора можно отнести:

• Скачки напряжения выражающиеся в мерцании освещения или сбоях функционирования приборов;
• Запах из отсека, где расположен генерирующий энергию модуль;
• Искрение внутри блока;
• Быстрый и неравномерный износ щеток узла;
• Полное отсутствие признаков действия альтернатора .
Замена токосъемных колец генератора возможна только после снятия всего производящего электричество агрегата.

Порядок действий может зависеть от модели автомобиля и модификации вырабатывающего напряжение устройства. В большинстве случаев работы производятся согласно следующему порядку:
1. Демонтаж из двигателя авто;
2. Разборка корпуса снятого агрегата;
3. Освобождение оси от заднего подшипника;
4. Отсоединение контактных групп;
5. Снятие контактных колец генератора с якоря (для этого рекомендуется использовать съемник, без которого практически невозможно выполнить работы аккуратно);
6. Проверка контактов на новом комплекте;
7. Установка ремонтного комплекта на якорь;
8. Соединение контактных групп при помощи паяльника;
9. Установка подшипника;
10. Последующая сборка.
Специалисты проводят ремонтные мероприятия используя ряд специализированных приспособлений, которые позволяют избежать повреждения сопутствующих деталей, а также дают возможность убедиться в работоспособности восстановленного узла.

Параллельно с производимыми работами, квалифицированные мастера не упустят возможности произвести полную диагностику всего оборудования, что позволит избежать непредвиденных ситуаций и неоправданных расходов.

Контактные кольца генератора замена

Контактные кольца генератора для V aleo , B osch, Denso и других имеются в наличии, и возможно заменить подобные элементы практически для всех известных устройств.

Качество сервиса напрямую зависит от уровня квалификации персонала. Эти слова характеризуют работу нашей организации. А приняв решение заменить кольца самостоятельно, купить их вы сможете позвонив по телефону: +7 495 645-60-46.

Замена токосъёмных колец генератора Bosch 65 Ампер

Порядок работ применим для многих автомобилей.

Немного предистории :
На моей машине установлен генератор Bosch 65 Ампер, номер VAG: 026 903 023 A.
Реле-регулятор на 14 Вольт Bosch 1 197 311 028 с термокомпенсацией -7(-10) мВ/°C :

После заводки холодного двигателя цифровой вольтметр показывал 13,9-14,1 вольт. Сделал такой цифровой вольтметр на микроконтроллере, который вставляется в прикуриватель, им и мерил (фото вольтметра на столе от блока питания) :

При прогреве двигателя напряжение падало до 13,1-13,2 Вольт .
Решил заменить «таблетку» на 14,5 Вольт HUCO 13 0512 с термокомпенсацией -2 мВ/°C :

Когда менял регулятор — заметил что сильно спилены токосьёмные кольца генератора, а щёткам регулятора Bosch немного жить осталось .
Заменил «таблетку» — напряжение в сети автомобиля плавало в зависимости от оборотов генератора. Как оказалось — плохо прилегали щётки нового реле-регулятора на старых токосъёмных кольцах. Было принято решение о замене токосьёмных колец на новые .
В магазине было куплено новое кольцо CARGO 133402 :

Генератор снят с машины, откручены 4 стягивающих винта и разобран, подробности опускаю, так как разборка и сборка генератора описаны на сайте .
Сын забрал мой нормальный фотик, фотографировал мобильником, некоторые фотки получились размытыми (несколько не получились), как смог — скорректировал, поэтому за качество прошу сильно не бить (или бить не сильно) !
Вот как выглядят старые токосъёмные кольца :

При нормальном диаметре 28 мм «спиленые» пазы имели диаметр 25 мм .
С помощью простого 3-х лапого съёмника был снят подшипник и старые кольца :

Сразу хочу предупредить — места, где провода припаяны к кольцам желательно при стяговании нагревать мощным паяльником, так как с внещнего кольца провод нормально вытянулся из пропаяного паза, а с внутреннего оторвался возле кольца. Однако его длины хватило чтобы припаяться .
С помощью пластмассовой трубочки напрессовал новые кольца на то-же место, где было старое кольцо :

Заранее облуженые провода обмотки возбуждения вставил в пазы колец и с помощью 100-ваттного паяльника, тонкого припоя и вот такого флюса припаял :

Излишки и наплывы припоя аккуратно удалил надфилем и заполировал самой мелкой наждачкой (покупал в автомагазине специальную наждачку для полировки контактов коллектора) .
Между кольцом и ротором провода были закреплены стягивающей лентой, которую пришлось при разборке срезать. После сборки вместо ленты я использовал толстую крепкую нитку. Далее развёл эпоксидную смолу и пропитал ею нитку и торец колец, прогревая феном (без фанатизма), чтобы смола стала очень жидкая, пропитала нитку и попала под пластик кольца и приклеило кольцо к рифлёной поверхности вала :

Далее через проставку молотком напрессовал подшипник (с охлаждением ротора в морозильнике не было времени ждать). Подшипники в отличном состоянии, поэтому менять не стал. Напрессовывать подшипник нужно до того-же места, где он и стоял до снятия, иначе есть опасность сломать пластмассовую обойму, в которую ложится подшипник .
С напрессованым (не до конца) подшипником :

Далее скрутка генератора и установка на машину.
После заводки (подсевшему аккумулятору 4,5 года) напряжение с 13,8 вольт повысилось в течении минуты до 14,3 вольт, дальше пока машину «не гонял». В ближайшие 2-3 дня будет возможность длительной поездки и проверки на прогретом двигателе.

Сегодня ездил. Итог :
Со старым реле-регулятором Bosch 1 197 311 028 14 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)___________ 13,9 Вольт
На прогретом двигателе (90°C)___________ 13,2 Вольт
С ближним светом _____________________ 12,9 Вольт
С ближним и дальним светом ____________ 12,7 Вольт

После ремонта с регулятором HUCO 13 0512 14,5 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)__________ 14,3 Вольт
На прогретом двигателе (90°C)___________ 13,9 Вольт
С ближним светом _____________________ 13,6 Вольт
С ближним и дальним светом ____________ 13,3 Вольт

Можно было купить и поставить регулятор HUCO 13 0514 14,6 Вольт, но я не стал .
В принципе общее напряжение в сети увеличилось больше чем на 0,5 Вольт .
На прогретом двигателе потрогал реле-регулятор — очень горячий, но рука терпит. Значит температура примерно 70-80°C. Если даже принять 75°C, значит температура «таблетки» увеличилась на 70°C (75-5). А расчётная термокомпенсация по проверки получилась :
Старый Bosch ____ 10 мВ/°C (по заводским данным 7-10)
Новый HUCO ______ 5,7 мВ/°C (по заводским данным 2-5)
Вот таблица с данными регуляторов Bosch :
Bosch 1 197 311 028 == 71-40012
HUCO 13 0512 == 71-40002
Уменьшение напряжения нового регулятора есть, но в меньшей степени, чем у старого. Сделано для того, чтобы горячий аккумулятор не кипел .

Могу сделать итог по своей работе — практически получилось то, на что я и рассчитывал. А проседание напряжения при большой нагрузке наиболее вероятно из-за того, что генератор на 65 Ампер, да и я забыл померить напряжение прямо на самом генераторе, может и силовой провод на генератор требует замены.

Заменил, точнее — подключил параллельно, провод от генератора до стартера 10 мм² .
При заводке холодного двигателя напряжение 14,5 вольт, на прогретом двигателе на ближнем свете — 14,2 вольт, при включении дополнительного оборудования (дальний, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14,0 вольт не падает !

Дополнение от dca121:

Дополнение для тех кто будет делать ремонт аналогичных генераторов БОШ.
Кольца 133402 внешний диаметр 28мм, а на многих генераторах стоят аналогичные кольца но с диаметром 32мм код 133401 не ошибитесь в выборе!
Соответственно под разный диаметр колец идут разные реле-регулятор (РР).

Дополнение от michael_home:

По поводу щеток однажды уже отписывался.
В щеткодержатель реле-регулятора (РР) с круглой таблеткой точно подошли щетки от ВАЗ 2101 (кажется). Но. поводки гибкие чуть короче, поскольку в VW концы — под точечную сварку.
Берем кусочек тонкой части раздвижной антенны от приемника, сверлим в пластине РР VW дырочку точно по внешнему диаметру трубочки, вставляем кончик трубочки, снаружи развальцовываем и пропаиваем.
Так же поступаем со второй пластиной.
Кончик гибкого провода от щеток донора облуживаем и заправляем не забыв надеть пружинку в конец трубочки с учетом того, чтобы некоторая необлуженная часть поводка была внутри трубки. Для последующего легкого ремонта, просто пропаиваем конец внутри трубки. Для надежности же сжимаем частично по диаметру трубки с поводком кусачками.

Можно взять и другие щетки, но обтачивать их под размер сечения отверстия — лениво было.

Дополнение от kentochek:

Снял со своего генератора кольца, вот номерок Bosch 018740

по информации, у данного номера аналог Cargo 135172, 1 в 1 подходит по размерам, правда качество конечно не Bosch

P.S. данная деталь стояла в генераторе Bosch 0 123 310 019 70A, родной номер VAG 028 903 025 H

Снимать такие токо-съемные кольца очень просто, нужно отсоединить 2 проводка, которые припаяны к специальным площадкам (на рисунке видно, они находятся у основания) и после этого кольца просто снимаются. Они ставятся в определенном положении, за счет специального ключа, выступа, так что перепутать полюса не получится

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена щеток генератора

Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.

Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из-за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.

Щётки генератора: какую функцию выполняют?

При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.

Под воздействием переменного магнитного поля вращающегося ротора в катушках обмоток статора наводится электродвижущая силаи создается переменный электрический ток. Ток, проходя через диодный мост (выпрямительный блок генератора) преобразуется в постоянный. Именно такой необходим для подпитки аккумулятора и обеспечения функциональности электрооборудования автомобиля.

Когда нужно менять щётки: основные признаки

Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным – замерив длину, можно понять, есть ли проблема.

На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:

отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON – это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
медленное вращение маховика двигателя стартером;
снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
внезапное отключение электроприборов;
быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.

Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.

Как проверить щётки генератора?

Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак — длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.

Проблемы с генератором могут возникнуть также из-за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.

Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле-регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14-14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле-регулятор неисправен и подлежит замене.

Полезно также проверить регулятор напряжения.

Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть – это говорит о нормальной работе регулятора.

Как поменять щётки на генераторе?

Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:

отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.

Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из-за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.

Важно: перед установкой новой детали следует внимательно проверить их на отсутствие заводских дефектов.

Можно ли восстановить щётки?

В экстренных ситуациях, когда на помощь рассчитывать не приходится, можно воспользоваться советами мастеров по аварийному восстановлению щеточного узла. Однако в полной мере обеспечить надежное функционирование щеточного узла можно только с использованием качественных запчастей, рекомендуемых производителями. Восстановление – всегда временное решение; как только появляется возможность, нужно ехать в сервис.

Процедура замены щеток, несмотря на кажущуюся простоту, требует определенных навыков и специальных знаний. Поэтому лучше поехать в автосервис, где диагностику и техобслуживание электрооборудования вашего автомобиля выполнят быстро и с гарантией качества.

Замена контактных колец генератора Ваз 2110 своими силами

Замена контактных колец генератора Ваз 2110 необходима в том случае, если на их поверхности есть дефекты различного рода. Из-за них кольца не могут качественно выполнять свою самую важную функцию – плотно соединять детали между собой, чтобы между ними возник контакт.
Очень часто отдельные детали генератора ломаются. Если менять его полностью, то придется потратить немаленькую сумму денег.
Поэтому можно отремонтировать его, заменив сломанные детали.На Ваз 2110 замена контактных колец генератора – процедура несложная и с ней можно справиться самостоятельно.

Стальные кольца и их преимущества

Замена контактных колец на генераторе Ваз 2110

Устанавливать медные кольца нет смысла, так как они очень быстро стираются.
Поэтому свой выбор лучше остановить на стальных кольцах, которые имеют ряд преимуществ:

Они почти не изнашиваются, поэтому щетки надолго сохраняются практически в идеальном состоянии.
Они легки в установке.

Примечание: кстати, для более надежной фиксации их предварительно смазывают раствором флюса, после чего промывают содой.

 После установки они надежно фиксируются, оставаясь неподвижными в любых ситуациях.

Замена ротора с кольцами

Замена на генераторе Ваз 2110

Иногда заменить кольца отдельно не получается. Приходится менять и ротор. Такая ситуация наблюдается тогда, когда кольца надежно «прилипают» к ротору.
Но можно попытаться восстановить кольца, поместив их в раствор серной кислоты. Держать их в растворе долго нельзя, так как может произойти распад целых частиц.
Чтобы осуществить замену ротора и колец, необходимо:

Поставить обозначения на крышках генератора (чтобы потом было легче их собрать, иначе можно перепутать их месторасположение).
Снять пластмассовый кожух. Это легче сделать после того, как три защелки, крепящие его, будут отогнуты.

Примечание: разгибать их нужно очень аккуратно, поскольку они довольно нежные. Слишком быстрое движение может спровоцировать их поломку.

Отвернуть два винта, которые крепят электронный регулятор напряжения.
После этого появится доступ к реле генератора. Его необходимо снять, иначе он будет мешать в процессе работы.
Снять все крепления блока и конденсатора.
Затем отцепить три наконечника обмотки, идущих от статора.
Снять блок и конденсатор. Если нужно осуществить и замену конденсатора, то необходимо открутить гайку, которая его крепит. Затем снять шайбу вместе со втулкой.
Теперь пришла очередь и провода, который крепит конденсатор к контактному болту. После этого можно будет снять и заменить сам конденсатор.
Открутить стяжные болты генератора. Всего их четыре.
Обычно под головками винтов находятся плоские и пружинные шайбы. Они очень маленькие, но выполняют важную функцию.
Их нельзя потерять, иначе придется покупать новые, но найти в продаже их не просто.
Снять крышку генератора со стороны, где находятся контактные кольца. При этом можно слегка помогать отверткой, как бы вытягивая крышку на себя.

Ваз 2110 в генераторе контактные кольца

Снять гайку, крепящую шкив генератора. Снять шайбу и шкив.

Примечание: при этом ротор должен быть неподвижным. Чтобы он не крутился, его следует максимально зажать, а под него подложить небольшой кусок фанеры.

Отсоединить упорную шайбу.
Вынуть ротор генератора.
На нем есть дистанционное кольцо, которое необходимо снять.
На этом этапе нужно внимательно осмотреть контактные кольца. Вполне возможно, что их также придется заменить.
Если они стерлись или на их поверхности есть царапины, то замены не избежать (кстати не обязательно ставить новые кольца – их можно тщательно отшлифовать).
Мультимером следует измерить сопротивляемость роторной обмотки.

Примечание: если данный инструмент показывает, что в обмотке ротора есть обрыв, то его срочно нужно менять. Можно также попытаться перемотать его, устранив обрыв. Но этот процесс является довольно сложным.

Также следует проверить, нет ли замыкания между обмоткой и корпусом ротора. Для этого нужно использовать лампу на 220 В.
Один ее провод необходимо подсоединить к корпусу, а другой по очереди подключать к каждому из контактных колец. При этом если замыканий нет, то лампа гореть не будет.
Вставить на место новый ротор.
Собрать все в противоположном порядке.

Читайте также: Нормы по ремонту моста

Что приводит к стиранию колец

Кольца генератора для Ваз 2110

К выходу из строя контактных колец могут привести следующие детали генератора.

Статор

С его внутренней стороны не должны иметься следы от ротора, которые появились бы во время его работы. В противном случае придется его менять.

Примечание: нужно проверить и подшипники, так как зачастую эта проблема появляется, когда они разбиты.
Иногда даже крышка генератора также может быть разбита. Эту проблему срочно нужно устранить, заменив поврежденную деталь на новую.

После этого следует проверить, нет ли обрыва в обмотке статора. Проверять его нужно также, как и ротор.

Генератор Ваз 2110

Конечно, если есть уверенность в том, что статор полностью исправен, то осуществлять такую манипуляцию не стоит. Но если есть хоть малейшие подозрения в его неполадке, то лучше его проверить.
Неисправный статор сможет снова привести к неисправности ротора.

Подшипник

Посмотреть, правильно ли вращается подшипник генератора, находящийся на роторе. Он должен вращать со стороны контактных колец свободно, не заедая.
Если он слишком болтается или наоборот очень сильно зажат, то его нужно спрессовать.

Крышка

Крышка генератора со стороны контактных колец может иметь повреждения, трещины или другие дефекты.
В таком случае нужна ее замена, иначе она будет плохо воздействовать на контактные кольца, приводя к их стиранию.

Замена контактных колец без смены ротора

Кольца ротора генератора Ваз 2110

В любом случае их замена осуществляется со снятием ротора. Но не всегда его тоже нужно менять.
Замена колец происходит так:

Поддеть отверткой пластиковый кожух, который «прячет» контактный выход обмотки ротора. После этого его следует снять.

Примечание: поддевать нужно аккуратно, по кругу, пока не появится слегка заметный зазор.

Под ним можно будет увидеть два контакта.
Используя пассатижи и отвертку, следует разжать защелки. После этого – освободить выводы обмотки ротора.

Отсоединить хвостовик с кольцами. Выполнять этот процесс можно любым удобным способом.
Легче всего зажать хвостовик и покрутить его. Контакты оборвутся и его можно будет без проблем снять.
В пазах могут остаться контакты. Их следует выковырять. Для этого можно использовать обычный гвоздь.
На хвостовик ротора следует одеть новые кольца.

Примечание: при этом нельзя допустить, чтобы появился перекос. Все должно находиться строго по центру. В противном случае будет биение, в результате чего щетки пострадают.

Хвостовик нужно забить легким молотком. При этом нельзя цеплять кольца, иначе они могут расколоться.

Контактные кольца ротора генератора на Ваз 2110

Загнуть контакты обратно.
Поместить на место кожух.
Проверить, правильно ли работает генератор.

Заменить кольца генератора можно своими руками, так как сделать это совсем несложно даже в домашних условиях. Цена на новые кольца колеблется в пределах 200-1000 рублей.
А в автосервисе нужно будет заплатить в два, или даже в три раза больше. Ведь выполнить этот, казалось бы, простой ремонт, никто не возьмется меньше чем за 1000 рублей.
Конечно, прежде чем приступать к самостоятельному ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему. Инструкция также не помешает.

Как восстановить токосъемные кольца генератора

короче сдохли колечки на роторе, я слышал что их можно заменить и стоят они рупликоф 100-200 у нас их нет придётся искать в другом городе. Покупать новый ротор у нас цена порядка от 1500 и выше да и неизвесно как пойдёт новый.

кто нить занимался этим делом?

и продаётся ли в БИ-БИ кольца ротора генератора?

и так маленький отчётеч по борьюе с напругой на маей мафынке
делал не спеша несколько дней, и то после работы и по настроению
после разбора генератора я увидел что хана контактным колецам ротора, особенно крайнему, отдавать для проточки смысла нет — ваще нехрена тогда не останется

решено было их заменить, гена новый от 3,5 тыс а только ротор , от 1,5тыс. кольца у нас не точто купить не возможно но и продавцы в один голос оруть что такого ваще нигде не купишь, я нашол в другом городе поиски заняли порядка 2,5 часов но долгожданные кольца были найдены вот они цена вопроса 200 руб. ( и не кому не верте что они непродаются, кто ищет тот всегда найдёт)

снимаем подшипник

потом снимаем пласмасовое кольцо которое закрывает контакты соединяющиеся с кольцами снимется легко- поддеваем отвёрткой ( забыл сфоткать)
разжмаем спокойно захваты и отводим в сторону провода ротора, там не трудно, одно только хреново что они очень коротенькие
у меня была возможность не куроча старые кольца с помощью старого подшипника снять их спокойно

вот новые и старые кольца

вот ротор без колец

набиваем новые кольца и подсоединяем контакты, я не поленился и ещё пропоял и закрыл

тестером проверил контакт есть сопротивление 3,1 Ом
потом закрываем контакты плсмасовым кольцом оно сажается на клей у меня был момент

набиваем подшипник, я поставил новый ( хотя и старый был вроде нечего), ротор готов

и собираем генератор

на последок ещё и шлифанул нулёвкой кольца, крутил с обратной стороны дрелью

продолжаем собирать генератор, с подковой проблем не было, так что поставил её. До этого проверил все диоды, все в норме все целы, как ставить подкову описывать не буду думаю это все знают.
единственное сто ещё сделал так это зачитил места соединения подковы и кольца статора. С этим всё.

далее ставим таблетку, к отечественным доверие пропало решил сделать по совету Dranik
вот его тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551

была куплена таблетка от ИНО цена вопроса 300 руб

внизу флешку подставил, т.к. падала фоткаться не хотела

вот вид сзаду

а это донор 1

вот ён разобраный, справился надфилем

потом был выброшен т.к. нечаянно сломал одну щётку.
пошёл и купил вот такую

и разобрал её

сответственно была собрана из двух частей и стала выглядеть так:

вид сзаду

но не всё так идеально как хотелось после сборки таблетка не работала, надо было её про верить но как?, ответ нашол в нете

терять мне нехрена и решил я её разобрать, вот она после вскрытия

чесно скажу задолбался выковыривать эту плату, она была залита какой-то фигнёй похожей на герметик но очень плотный.
была обнаружена причина

с обратной стороны была устранена при помощи паяльника и олова, вот эти три точки

проверка показала что плата заработала.
т.к. причина была устранена собираем всё обратно, залил плату герметиком какой был под рукой

ну а потом собрал всё воедино, контакты залил цапон лаком
фото сзаду

фото с переду

___________________________________________________________

после таких приключений таблетка была установлена на генератор
всё гену я собрал осталось только его поставить его на машину.

вчера гену поставил на машину, как ставил описывать не буду это есть в любом мануале.
после установки сделал замеры на АКБ, вот на заведённой машине ( холодная), без потребителей

а вот с потрибителями на холодную, включены:
ПТФ, дальний, аварийка, обогрев заднего стекла, задние противотуманные фонари, печка 3-я скорость, ну и майфун на всю мащу

после прогрева до температуры 80 градусов
сделал ещё раз замеры, на холостых без потребителей держало чётко 14,2 в
а включив все теже потребители было 13,8- 13,6

ну вот и всё в принципе я очень доволен напряжение в пределах 13,6 — 14,4 как по мануалу про гену

Как восстановить токосъемные кольца генератора

Разобрал генератор (загоралась лампочка, пропадала зарядка), и вот что увидел (на фотках).

Новые щетки (регулятор напряжения) уже заказал, вроде изношены. Надеюсь что проблема была в них. Только вот не знаю насчет контактных колец, сильно ли изношены? Может есть тут люди, кто сам разбирал гену? Подскажите, много ли еще осталось кольцам? Может как-то можно их восстановить?

Генератор Valeo на 120А, машина Passat 2002 V6 2.8L 4motion, двиг. BBG, пробег 250тыс.

В смысле меняются сами кольца или весь якорь?

Просто свозить гену никуда не могу, не могу достать его из машины, очень места там мало. Разбирал прямо не снимая с машины. Машина стоит разобранная в гараже. Вот и думаю, если просто поставлю новые щетки (блок с «таблеткой»), долго ли проезжу? Может у кого был опыт?

Спасибо, тока генератор у меня уж больно сложно с машины снимается. Сам еще не знаю как. Не достается и все никак, все что-то мешает, трубки, шланги.

Может кто найдется тут кто просто поменял щетки в генераторе и ездит все еще нормально? Просто думаю какая там толщина этих колец, может милиметра 3, а у меня меньше 1мм тока сточилось. А черное первое кольцо это похоже на нагар, может искрило когда щетка уже неплотно прилегала.

StudentS
Движок BBG, V6 2.8 литра

Насчет перепаивания щеток от ВАЗ — не решился, читал, что типа они слишком жеские, и очень быстро истирают контакные кольца. Хотя у меня и так они прилично потерты, решил не рисковать, новый генератор намного дороже «таблетки», а она на моего гену вообще 3200 стоит(оригинал), уже заказал

StudentS
Движок BBG, V6 2.8 литра

Щетки перепаиваются на ура. Недавно менял подшипники на генераторе Valeo 90a и перепаяли щетки. 1200р+ мои подшипники

Кстати таблетка один в один как у тебя!

а КОЛЬЦА то как, в каком состоянии были? и по какой причине ремонтировал гену?

Кольца были в хорошем состоянии! Сначало сделали диагностику, а потом стали менять. Приговорили подшипники и щетки!

и по какой причине ремонтировал гену?

Подшипники засвистели. Я снял гену и отвез им, предварительно подобрав подшипники. Зарядка была нормальная 14,2- на холодную, на горячую 13,8-14. Стало 14,45 и 14(ровно) соответственно. Щеток осталось столько же как у тебя, но теперь лампа аккумулятора ослепляет при повороте ключа зажигания 😆

Ты сам то кольца видел? Сильно отличались от того, что у меня на фотках?

Видел, когда таблетку вытаскивал. Особо с пристрастием не расматривал их, но такого как у тебя точно не было. Пробег 180тыков.

БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и техники. В помощь студентам и специалистам

главная
инфо
блог
словарь электромеханика
электроника
крюинговые компании
- Одесса/Odessa
- Николаев/Nikolaev

Обучение
- Предметы по специальности
  - АГЭУ
  - АСЭЭС
  - Диагностика и обслуживание судовых технических средств
  - Мехатронные системы
  - Микропроцессоры
  - Моделирование электромеханических систем
  - МПСУ
  - САЭП
  - САЭЭС
  - СДВС
  - СИВС
  - Силовая электроника
  - Судовые компьютерные ceти
  - СУЭ и ОСУ
  - ТАУ
  - Технология судоремонта
  - ТЭП
  - ТЭЭО и АС
- Общие предметы
  - Безопасность жизнедеятельности
  - Высшая математика
  - Ділова українська мова
  - Интеллектуальная собственность
  - Культурология
  - Материаловедение
  - Охрана труда
  - Политология
  - Системы технологий
  - Судовые вспомогательные механизмы
  - Судовые холодильные установки
- I курс
  - конспекты
  - ргр
  - контрольные
  - лабораторные
  - курсовые
  - зачёты
  - экзамены
- II курс
  - конспекты
  - ргр
  - контрольные
  - лабораторные
  - курсовые
  - зачёты
  - экзамены
- III курс
  - конспекты
  - ргр
  - контрольные
  - лабораторные
  - курсовые
  - зачёты
  - экзамены
- IV курс
  - конспекты
  - ргр
  - контрольные
  - лабораторные
  - курсовые
  - зачёты
  - экзамены
- V курс
  - конспекты
  - ргр
  - контрольные
  - лабораторные
  - курсовые
  - зачёты
  - экзамены
Теория
- английский
- интернет-ресурсы
- литература
- тематические статьи
Практика
- типы судов
- пиратство
- видеоуроки
мануалы
морской словарь
технический словарь
история
новости науки и техники
- авиация
- автомобили
- военная техника
- робототехника

21.02.2015

Уход за коллектором и кольцами

Коллектор является ответственной частью электрической машины и требует постоянного, самого тщательного ухода.

Коллектор должен быть всегда чистым. Особенно вредна металлическая или угольная пыль. Смешиваясь с брызгами масла, эта пыль образует на коллекторе грязь, что вызывает искрение между щетками и пластинами коллектора.

На поверхность коллектора не должны выступать слюдяные (миканитовые) прокладки, отделяющие одну пластину от другой. Коллектор должен иметь гладкую, полированную и строго цилиндрическую поверхность.

Чистка коллектора производится сухими полотняными тряпками. Во время остановки машины или при холостом ее ходе угольный налет можно счищать тряпками, смоченными бензином или спиртом. Во время хода нагруженной машины пользоваться тряпкой, смоченной бензином или спиртом, запрещается; в этом случае для удаления жирного угольного налета применяют стеклянную бумагу или пемзу.

При появлении на коллекторе шероховатости или сильного нагара прибегают к шлифовке (полировке). Шлифовать коллектор следует в холодном состоянии стеклянной бумагой № 00. Ширина бумаги должна быть равна длине коллектора. Шлифовку производят при помощи специально изготовляемой для этой цели деревянной колодки (рис. 1). Шлифовка одной бумагой без колодки не разрешается. Шлифовка коллектора производится при нормальном числе его оборотов. При значительных шероховатостях коллектора шлифовка мелкозернистой бумагой № 00 была бы очень длительной, поэтому в таких случаях применяют бумагу с более крупными зернами; однако окончательную шлифовку производят бумагой № 00. После шлифовки необходимо тщательно очистить коллектор от медной пыли, особенно в пазах между коллекторными пластинами.

На поверхности коллектора при нормальной работе быстро образуется пленка (так называемая политура) красноватого с фиолетовым отливом цвета. Наличие этой пленки способствует уменьшению износа коллектора и щеток. Поэтому при эксплуатации генераторов стараются сохранить эту пленку, а к шлифовке коллектора стеклянной бумагой прибегают только в случае действительной необходимости, т. е. при появлении на нем шероховатостей и пятен.

Чтобы удалить выступы миканитовых прокладок между коллекторными пластинами, необходимо коллектор «продорожить», т. е. выбрать эти выступы специальным скребком. Глубина образующегося при этом паза (дорожки) между соседними пластинами должна быть не более 1—1,5 мм. Паз должен иметь форму, показанную на рис. 2, а (на рис. 2, б показана недопустимая форма паза).

Когда коллектор «продорожен», его шлифуют, тщательно удаляют из пазов всю медную и миканитовую пыль.

Если обнаружены более серьезные повреждения (глубоко выгоревшие места и т. п.), коллектор необходимо проточить. Проточка коллектора является ответственной операцией и поручается опытному мастеру.

Коллекторы небольших машин протачивают на токарных станках. Коллекторы крупных машин разрешается протачивать на месте, т. е. без выемки якоря, при помощи специального суппорта. При этом должны быть соблюдены следующие условия: а) полная исправность подшипников генератора, б) надежное крепление суппорта, в) отсутствие продольного разбега якоря генератора, достигаемое созданием упора его валу, и г) работа первичного двигателя (вращающего генератор) с наименьшим числом оборотов.

При проточке коллектора снимают очень тонкую стружку; иногда стружку приходится снимать несколько раз.

После проточки коллектор надо тщательно осмотреть, так как медь, вытягиваясь резцом, часто замыкает соседние пластины; такие места необходимо зачистить; проточенный коллектор шлифуется окончательно.

К проточке коллектора следует прибегать возможно реже (т. е. не запускать коллектор до такой степени, когда проточка становится уже неизбежной), так как с уменьшением сечения коллекторных пластин сокращается срок службы коллектора.

Уход за контактными кольцами синхронных генераторов значительно проще ухода за коллектором машин постоянного тока. В основном следует обеспечивать чистоту колец и своевременно производить их чистку полотняными тряпками (во время хода сухими, а на стоянке смоченными бензином или спиртом). Шлифовку и проточку колец производят в тех же случаях и теми же методами, что и для коллекторов. При этом следует отметить, что необходимость шлифовки или проточки колец возникает значительно реже, чем коллектора.

В целях обеспечения одинакового износа колец, периодически, через каждые 1000 час работы генератора, следует менять полярность колец. Для этого достаточно поменять местами концы проводов, идущих к этим кольцам от возбудителя.

Источник