Ремонт контактных педалей шимано

Ремонт контактных педалей шимано

Shimano SPD обслуживание и ремонт

Обычные педали часто является самой пренебрегаемой частью велосипеда, они разделяют судьбу обуви и ступней. Педали физически удалены, находятся за пределами поля зрения, поэтому к ним относятся без особого внимания, при этом подвергают всем видам давления, пренебрежения и чрезмерной эксплуатации.

Но именно через педали усилие передается на велосипед, сотни раз за одну поездку. Поэтому крайне важно, чтобы эта точка встречи человека и механизма поддерживалась в рабочем состоянии, потому что ее поломка может привести к разным проблемам, как механическим так и физическим.

В этом руководстве мы будем ссылаться на широко распространенные педали Shimano SPD и дорожный вариант SPD-SL. В большинстве вариантов применяется похожий дизайн и исполнение, даже если у вас не в точности эта модель, как на картинке, наши примеры будут помогут вам снять завесу тайны и ответить на многие ваши вопросы по уходу за педалями, больше информации вы найдете на сайте http://sapsport.ru/.

Полезные советы по обслуживанию педалей.

Перед тем, как снимать педали, защитите себя от возможной травмы, расположив цепь на самой большой звезде. Пара перчаток для защиты ваших кистей и суставов от ушибов тоже очень полезна.

Расположитесь около велосипеда таким образом, чтобы уберечься от ударов об острые края велосипеда и потери баланса, когда при ослаблении педали, она внезапно начнет откручиваться очень легко.

Проверьте внешнее состояние педали, прежде чем начинать снимать ее. Вы можете обнаружить что-то критичное, например, сломанный корпус педали или потерянные винты крепления основной пластины.

Если вы еще ни разу не снимали педали, вам может потребоваться побрызгать немного проникающей жидкости, чтобы проще было открутить педаль. После пары оборотов, если появились витки резьбы, побрызгайте на них снова жидкости, повторяя это после каждых нескольких оборотов, пока не выкрутите педаль полностью. Сухая резьба, покрытая коррозией может быть повреждена, если вы будете снимать педаль без использования небольшого количества смазки.

Помните, что на оси левой педали нарезана левая резьба, поэтому ее нужно откручивать в обратном направлении — по часовой стрелке, если стоять лицом к шатуну. На педали с правой стороны — нормальная резьба, поэтому ее нужно откручивать против часовой стрелки.

Необходимые инструменты:

• Ключ для педалей на 15мм
• Торцевые ключ на 3, 4, 6, 8мм
• Съемник Shimano TL-PD40
• Утконосы либо накладки для тисков
• Рожковые или накидные ключи на 7, 8, 10мм
• Разводной ключ или настольные тиски (не обязательно)
• Проникающая смазка либо обезжириватель
• Устройство для нанесения масла и смазки
• Нож

Снимаем картридж пластиковым съемником.

Аккуратно зафиксируйте Shimano TL-PD40 в тисках за его грани или если у вас нет тисков, используйте разводной ключ. Учтите, что может потребоваться большое усилие, чтобы удерживать съемник, когда вы будете откручивать педаль.

Обратите особое внимание, что стрелки, выдавленные на крышке картриджа, указывают направление, в котором нужно крутить, чтобы затянуть сборку оси. Вам нужно вращать против стрелки, чтобы разобрать педаль.

Когда картридж будет снят, вместе с ним выйдет чашка цилиндрического подшипника из его пресс-посадки.

Регулировка сборки оси.

Сборка оси состоит из внутреннего конуса, встроенного в ось и внешнего конуса с резьбой, между которыми находятся два набора шариков 3/32 дюйма в запрессованных между двумя чашками. Для снятия конуса потребуется рожковый ключ на 10мм, которым нужно будет удерживать гайку и подходящий накидной, рожковый или маленький разводной ключ на 7 или 8мм, чтобы откручивать контргайку.

После чистки и осмотра подшипников, соберите их в обратном порядке с добавлением свежей смазки и отрегулируйте их натяжение с отсутствием люфта и равномерным гладким вращением. Положите хорошую порцию смазки внутрь корпуса педали и, стараясь не перетянуть ее, установите обратно сборку оси в корпус педали.

Уход за внешними деталями

Почистите внешние детали педали и осмотрите их на наличие повреждений, дефектов, таких как сильный износ основных пластин, сломанные пружины или потерянные винты с потайными головками. Никогда не откручивайте полностью винты регулировки натяжения, всегда оставляйте их под некоторой нагрузкой, чтобы избежать сложностей с установкой. Смажьте все шарниры и точки опоры, накапав масла.

Советы по уходу для лентяев

Если вы не хотите проходить все эти сложности по разборке педали для смазывания, есть подходящая альтернатива — нужно просверлить небольшое отверстие в педали и периодически внедрять смазку через это отверстие. Надежно зафиксируйте педаль в тисках (используйте мягкие губки, если они у вас есть) и отметьте место для просверливания острым пробойником. Аккуратно просверлите отверстие сверлом 2.5 или 3мм в крышке около окончания оси. Аккуратно уберите все металлические стружки прежде чем устанавливать сборку оси обратно.

Смазывание без разборки

Носик большинства пистолетов для смазки и шприцев плотно войдет в отверстие 3мм, но эта дырки настолько маленькая, что сила поверхностного натяжения смазки не даст ей просочиться обратно, когда она попадет внутрь. Если вы хотите, то можете установить подходящий маленький саморез в отверстие, чтобы предотвратить вытекание смазки. Примерно каждые три-шесть месяцев, в зависимости от активности вашей езды, выдавливайте из педали старую смазку запрессовывая в нее новую. Сотрите выдавленные излишки смазки и надавите на резиновый уплотнитель, защищающий от грязи, чтобы вернуть его на место.

Заменяем шипы контактной педали на туфле

После очистки грязи и другого мусора с подошвы ваших велотуфель, положите достаточное количество легкой смазки на стыки и канавки шипов в подошве туфель и дайте смазке впитаться. Когда смазка впитается, убедитесь, что ничто не закупоривает гнезда для торцевого ключа на 4мм, прежде чем вы начнете откручивать болты. Учтите, что ключ должен быть вставлен в гнездо на всю глубину отверстия, прежде чем вы начнете откручивать его.

Если гнездо под торцевой ключ слегка смято, постучите маленьким молотком с задней стороны ключа, чтобы склонить болт к сотрудничеству. Это обычно помогает, если нет — внимательно читайте следующий раздел.

Дрель — убийца болтов.

Если болты с головкой под шестигранный торцевой ключ удерживают плашку на нижней стороне туфель и их не получается открутить, вам нужно просто высверлить их головки. Для этого потребуется сверло на 5 или 5.5мм, сверлите достаточно глубоко, чтобы ослабить и сломать головку болта. Шип снимется, когда головки болта не будет, а вы сможете затем вытащить оставшиеся фрагменты болта с помощью утконосов или подходящих накладок на тиски.

Если даже это не поможет, имейте ввиду, что иногда вы можете избавиться от шипов вместе с ее задней опорной пластиной, которая используется, чтобы удерживать шипы и заменить ее новой. Это нужно делать только в качестве крайней меры.

Грязное дело

Вытаскивание задней пластины из туфли — грязное дело, особенно после пары лет активной езды по грязи. Откройте туфлю насколько это возможно, снимите шнурки, если надо, достаньте стельку, другие вставки и водоотталкивающие прокладки. У некоторых туфлей еще бывает откидной клапан на подошве, его нужно отогнуть маленькой отверткой (направив ее в сторону от ваших рук в случае если она соскочит). На новой туфле вы можете обрезать клапан ножом, но делайте это очень аккуратно.

Установка новых шипов

Когда вы вытащите шипы, очистите подошву вашей туфли с помощью старой зубной щетки и слегка смажьте все точки контакта. Положите туфлю на плоский стол и используя старые отметки шипов в качестве образца, грубо закрепите шипы на месте.

Используя линейку, вы можете определить угол установки шипов, регулируя ее таким образом, чтобы ребро стола и линейка были параллельны. Ребро стола помогает определить оси туфли, которую сложно угадать без визуального ориентира. Расположите центральную ось шипа с минимальным расстоянием до шатуна, но так, чтобы туфля не касалась его. Временно затяните винты по очереди небольшими порциями (перетягивание одного винта приведет к ослаблению других).

Проверка и регулировка натяжения

Установите левый и правый винт регулировки натяжения примерно посредине и зажмите. Встаньте в удобном месте (например, у стены) и проверьте пристегивание и отстегивание туфлей, делайте небольшие регулировки в нужном направлении. Отрегулируйте положение оси педали немного позади (меньше 5мм) подъема свода стопы и затяните равномерно и крепко.

Пружина и корпус педали, установленные на вашем велосипеде, могут быть чуть сильнее изношены, чем та, на которой вы проверяли защелкивание, поэтому может потребоваться настройка натяжения. Если во время защелкивания часть подошвы мешает механизму педали, нужно отрезать мешающие части подошвы ножом.

После первой поездки, подтяните болты, удерживающие шипы на туфлях.

Источник

Педали Shimano PD-M520

Педаль — один из узлов велосипеда, который постоянно в движении. Естественно, чем свободней они вращаются (но без люфта), тем лучше для велосипедиста, легче ехать. По неведомой мне причине педали-«топталки» в магазинах продают исключительно в зажатом состоянии и перед употреблением их нужно настраивать-перебирать. Вот с такой-то привычкой я и встретил свои первые контактные педали Shimano PD-M520.

Как оказалось, крутятся довольно свободно, но туже, чем настроенные «топталки». Сказывается их компактность, а значит меньшая инерция при вращении. Ну и тот факт, что совсем новые, не притёртые ещё. В общем, пообщавшись с теми, кто давно ездит на «контактах» решил, что это нормально и немедленная разборка не требуется. Но озадачился вопросом как же такие педали разобрать.

Shimano M520 — одни из самых дешёвых контактных педалей (наверное, потому их и рекомендуют тем, кто хочет оценить «контакты» и решить, стоит ли переходить с обычных педалей-платформ). Оказалось, что для того, чтобы разобрать требуется специальный ключ-адаптер Shimano TL-PD40. Цена его 2-5 евро, поэтому может быть разумней было купить педали M540 — для них особый ключ не нужен, а в остальном отличий особых нет. С таким ключом разборка проблем не представляет. А вот без него приходится по разному выкручиваться.

Если ключ есть, то можно педаль разобрать полностью, перебрать, смазать и, при должной аккуратности, даже собрать обратно. Более того, оказывается для обслуживания совсем не обязательно разбирать полностью — достаточно снять корпус и смазать механизм. Если же у вас ключа TL-PD40 нет, то можно обойтись и без него. Но будьте осторожны — пластмасса не металл, можете сорвать зубчики и тогда останется только выкинуть. Умельцы для разборки m520 используют хомут или зажимают в тисках с мягкими деревяшками, чтобы зубцы гайки удерживались, но не срывались.

В заключение привожу схему конструкции педали Shimano PD-M520:

Ну а чтобы совсем всё стало понятно, ещё и видео того, как разобрать:

И ещё одно очень детальное видео полного процесса разборки-смазки-сборки контактных SPD педалей:

Купить и педали, и ключ для их разборки, и платформу-адаптер для езды в обычной обуви как на «топталках» можно в т.ч. на известной китайской площадке.

Источник

Втулки педалей велосипеда: разборка, смазка и ремонт

Что делать если педали на велосипеде скрепят, трудно вращаются или не крутятся совсем? Это не такая страшная поломка, как может показаться на первый взгляд. И хотя внешний вид некоторых из них может немного отличаться, устройство большинства практически одинаковое. Отличия в основном заключаются в различном форм-факторе платформ, которые могут быть не только разными по размерам, но иметь специальные зацепы под специализированную велообувь. Но втулка педалей велосипеда практически на всех моделях имеет одну и ту же конструкцию. Поэтому в данном материале на примере будут рассмотрены вопросы, как снять педали с велосипеда, разобрать, смазать и произвести их ремонт в случае такой необходимости. Мы также рассмотрим устройство педалей и поговорим о том, какие из них лучше подойдут для различных велосипедов.

Устройство велосипедных педалей

Конструкция педалей велосипеда по своему принципу действия очень напоминает втулку переднего колеса. Разве что вместо спиц на ней закрепляется платформа под ногу велосипедиста, а на ее оси имеется резьба, при помощи которой она крепиться к шатуну. Поэтому ниже рассмотрим, из чего же обычно состоит велосипедная педаль. Но перед этим следует уточнить, что на сегодняшний день на рынке велозапчастей педали разделяются на три (это если не считать разделения для различных велосипедов) основных группы: классические, платформы и контактные.

Классические

Один из самых распространенных типов велосипедных педалей, имеющий классический форм-фактор, который мы могли наблюдать еще на старых советских велосипедах. Хотя современные модели претерпели некоторого рестайлинга и получили улучшения относительно удобства при педалировании. Они достаточно надежны (за исключением самых дешевых китайских велопедалей) и просты в обслуживании. Состоят из: корпуса, внутри которого расположены ось, подшипники, конус, шайба и контргайка; двух накладок, закреплённых по бокам корпуса при помощи болтов; опционально могут присутствовать светоотражающие катафоты. Вместо насыпных подшипников могут применяться промышленные. Также корпус для данных педалей может выполняться полностью из пластика, представляя собой монолитную конструкцию.

Могут использоваться практически на всех разновидностях велосипедов, начиная от горных (MTB) и заканчивая шоссерами, хотя на последних встречаются очень редко. Единственное где их использование не целесообразно – это на трюковых, или как их еще называют BMX байках, а также на велосипедах для фрирайда и даунхилла. Последнее связано с тем, что во время различных прыжков педали испытывают очень значительные нагрузки, которые они могут просто не выдержать.

К плюсам можно отнести распространенность, легкий вес (так как могут производиться из пластика), дешевизну и простоту обслуживания.

Платформы

Форм-фактор данного типа педалей представляют собой монолитную широкую платформу, изготовленную из алюминия или магния путем литья или же фрезеровки (хотя некоторые из них производятся из высокопрочного пластика). По сути, корпус детали является одним целым изделием, внутри которого также располагается ось с резьбой, подшипники, шайба и контргайка. На них дополнительно могут располагаться катафоты и вкручиваемые в корпус зацепные штыри. Последние предотвращают скольжение подошвы по педали велосипеда.

К плюсам данного вида педалей можно отнести повышенную прочность, поэтому их зачастую используют на BMX велосипедах. Хотя могут устанавливаться также на горных, дорожных и городских байках. Не рекомендуется применение на шоссейных по причине большого веса.

Минусы: немного дороже и тяжелее классических педалей.

Контактные

Контактные педали в основном применяются на горных или шоссейных велосипедах. Хотя некоторые велопутешественники устанавливают их и на гибридные байки. Главным отличием от предыдущих является зацеп, который сцепляется с механизмом на подошве специализированной велообуви. Такая конструкция позволяет не только толкать педаль при езде вниз, но и тянуть вверх, что увеличивает эффективность педалирования и сокращает затрачиваемые силы при вращении педалей.

Но усложнение конструкции приводит к увеличению цены на такого типа педали, плюс ко всему требует дополнительных финансовых затрат на покупку специальной велообуви.

Основные разновидности мы рассмотрели, а про другие виды и как выбрать педали для велосипеда мы поговорим в одной из следующих статей.

Смазываем педали без их полной разборки

Если вы обнаружили, что педали стали туго вращаться, а возможности их разобрать в данный момент, нет, то временным решением может стать смазка без полной разборки. Для этого можно применять практически любые жидкие масла. В моем случае я использовал жидкое масло для швейных машинок И-20. Но сразу уточним, что это лишь временное решение, в дальнейшем следует выполнить полную замену смазки.

И так, приступим:

1. Кладем велосипед набок чтобы педаль, которую необходимо будет смазать, «смотрела» своим торцом строго вверх.
2. Снимаем заглушку в торце при помощи отвертки (или других подручных средств).
3. Медленно заливаем жидкое масло для швейных машинок (примерно 2 мл.) внутрь педали (при этом ее можно медленно вращать).
4. Устанавливаем заглушку и, не поднимая велосипед, быстро вращаем педаль секунд 10.
5. Ставим байк на колеса и несколько раз вращаем педаль. Она должна легко и долго крутиться.

На этом процесс смазывания велосипедной педали без полной разборки завершен. Со временем жидкое масло все равно вытечет из ее полостей, и проблема вернется. Поэтому, как появится свободное время, всё-таки следует произвести разборку и замену смазки в подшипниках.

Как снять и разобрать педали велосипеда

Снять педали с велика, например, для их замены или же ремонта (обслуживания) не сложная задача, если знаешь, как правильно это сделать. Главная хитрость здесь заключается в том, что левая и правая педали откручиваются по-разному.

Правая откручивается классически – против часовой стрелки, а левая, наоборот – по часовой (имеет левую резьбу). Это сделано для того, чтобы педали самопроизвольно не открутились от шатунов во время езды.

Снять велопедали можно при помощи разводного ключа, рожкового на 15, так называемого ключа-попугайчика или же специализированного, для демонтажа педалей велосипеда. Следует учесть, что зазор между педалей и шатуном составляет 12 мм, поэтому необходимо выбирать инструмент, который влезет между этими деталями. Для дальнейшей полной разборки нам так же необходим набор торцевых ключей.

После того, как мы открутили педаль от шатуна, можно приступать к ее разборке. Для этого выполним следующие шаги:

1. Снимаем заглушку в торце педали. Для этого поддеваем ее отверткой или другим тонким, острым предметом.
2. При помощи торцевого ключа откручиваем фиксирующую контргайку и снимаем шайбу.

Чем смазывать педали

Смазка подшипников педали после ее разборки полностью аналогична той же операции при разборке и смазке втулки колеса велосипеда (если вы не знаете, как разобрать веловтулку, ознакомьтесь, перейдя по ссылке). Для этого можно использовать такие виды смазок как Литол-24, ЦИФТИМ-201,158 и другие смазочные материалы для подшипников. Если вы катаетесь в зимний период, то лучше применять Литол-24, который не теряет свои свойства при отрицательных температурах.

Собираем педаль велосипеда

После того, как мы определились, чем будем смазывать подшипники, приступим к сборке и установке педалей на велосипед.

1. Наносим густую смазку на чашку второго подшипника. Не нужно накладывать ее слишком много, но и экономить так же не стоит. Золотой серединой буде нанести столько смазки, при которой к ней можно «приклеить» шарики подшипника так, чтобы они не выпадали.
2. Укладываем шарики второго подшипника в чашку. Для удобства лучше использовать пинцет. Важно не перепутать их с первыми и внимательно пересчитать, чтобы все были на месте.
3. Устанавливаем аккуратно ось. Делаем это не спеша, чтобы не сместить шарики второго подшипника. После того как ось вставлена в корпус педали, следим чтобы она не выпала обратно.
4. Наносим смазку на чашку первого подшипника аналогично второму.
5. Укладываем в чашку шарики первого подшипника.
6. Накручиваем на ось конус и регулируем его затяжку. Для этого понемногу подтягиваем его и проверяем отсутствие люфта оси в корпусе педали (продольного и поперечного). Следует добиться минимальной затяжки, при которой люфты будут полностью отсутствовать. Педаль должна вращаться легко.
7. Надеваем шайбу, закручиваем фиксирующую гайку и закрываем отверстие заглушкой.

На данном этапе процесс смазки и сборки велопедали завершен, можно устанавливать ее на велосипед. При установке, правая педаль закручивается в шатун по часовой стрелке, а левая – против.

Ремонт педалей велосипеда

В данном разделе мы поговорим о том, какие могут быть неисправности и способы их устранения.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Туго вращаются педали, скрипят или издают другие посторонние звуки.	1) Слишком сильно зажат конус подшипника 2) Отсутствует (или слишком загрязнена) смазка 3) Вышел из строя подшипник (в случае с промподшипниками)	1) Настроить затяжку конуса 2) Нанести новую смазку 3) Заменить промподшипник.
Наблюдаются люфты оси в корпусе педали	1) Неверно выставлена затяжка конуса подшипника 2) Вышли из строя конуса или чашки. 3) Вышел из строя промподшипник (если используется этот тип подшипников) 4) Треснул корпус педали	1) Настроить затяжку 2) Заменить по возможности вышедшую из строя деталь. 3) Заменить на новый. 4) Если есть аналогичные б/у, то заменить. В противном случае купить и установить новую педаль.

По поводу замены вышедших из строя деталей стоит отметить, что некоторые бренды велозапчастей выпускают запасные компоненты для своих педалей, а вот если у вас китайский ноунейм, то это уже немного посложнее. В случае выхода из строя чего-либо потребуется или искать донора, или же выбрасывать педаль на мусор. При выборе новых педалей для велосипеда следует проверить наличие запчастей на данную модель в интернет-магазинах.

В любом случае, если вы вовремя будете производить техническое обслуживание (хотя бы один раз в сезон), то педали прослужат вам верой и правдой много лет.

Видео по теме

Видео на тему как разобрать классическую педаль велосипеда.

Заключение

В данной статье мы вкратце рассмотрели разновидности велосипедных педалей, и какие из них лучше. Теперь можно с уверенностью сказать, что для каждого типа велосипедов следует применять те, которые специально для него разрабатывались. На горные, например, можно устанавливать практически любой тип педалей, а для фрирайд-байка лучше подойдут платформы. Но главное при эксплуатации педалей велосипеда – это своевременно проводить техническое обслуживание, разборку, смазку и, при необходимости, ремонт (тем более снять их с велосипеда не такая уж и сложная задача).

Источник