Ремонт концевика двери опель астра h

Opel Astra H 1,6 МКПП «Космо 5D» › Logbook › Ремонт проводки (подробно) задней правой двери Opel Astra H 5D

Всем доброго времени суток!

Кого заинтересует готовый комплект проводов с обжатыми контактами,
заходите на сайт или обращайтесь в личку!

Продолжим ремонт проводки задних дверей.

Видео о распиновке разъемов задних дверей: is.gd/gXKGNQ
Видео о проводах МГТФ задних дверей: is.gd/alD7NM

Перед тем, как прочитать эту статью, РЕКОМЕНДУЮ ВАМ зайти на мой канал в YouTube: Pasha-aGs
В разделе ПЛЕЙЛИСТЫ Вы найдете видеоотчеты PRO Opel Astra H.
Делитесь своим опытом в комментарии под видео.
Кого ЗАИНТЕРЕСУЕТ мой КАНАЛ, нажмите на красную кнопку ПОДПИСАТЬСЯ. Рядом с кнопкой ПОДПИСАТЬСЯ есть КОЛОКОЛЬЧИК. Нажмите на этот колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.

Первым делом, не забываем скинуть клемму АКБ!

Первый отказ двери был зафиксирован в районе января-февраля 2016 года. Дверь не закрывалась на замок. Пришлось временно устранять данную проблему. Но так как зима-холода — получилось не очень аккуратно, но на функциональность это не повлияло.

Режем провода и сверяем их по цветности с левой дверью.
Обратите внимание, цветность на некоторых проводах не совпадает:

Источник

Ремонт проводки в задней двери Opel Astra H

Ремонт проводки задней двери Опель Астра Н требует изучения проявлений нарушения, поиска неисправности, подготовки инвентаря и материала. Провода после длительной эксплуатации перетираются, поэтому теряется контакт. Чтобы исправить положение, проводка подлежит полной замене, в лучшем случае выполняет демонтаж отдельных элементов.

Как понять, что необходим ремонт

Если во время езды приборная панель показывает, что одна из задних дверных конструкций не закрыта, а на деле это не так, то необходим ремонт проводки на Опель Астра Н. С какой именно дверью проблемы можно понять только методом исключения. Другие нарушения, указывающие на неисправность проводки:

• перестал работать стеклоподъемник;
• погасли лампочки на кнопках дверной карты;
• не закрывается дверь;
• перестал работать центральный замок;
• хрипит музыкальный динамик;
• при открытии дверцы не загорается лампочка на приборной панели.
• электропривод стекла работает некорректно;
• центральный замок закрывает не все дверцы;
• музыкальная колонка работает нестабильно.

Если сразу не принять меры, то в будущем неисправный элемент перестанет закрываться или заблокирует дверь. Чтобы избежать этого, необходима срочная диагностика и ремонт.

Водители придумали, как на время решить проблему опельского универсала. Проводится распиновка: проводки зажимаются специальными гильзами, обматываются термоусадкой и усаживаются в гофру. Чтобы пучок электропроводки стал менее объемным, его обматывают жгутом из изоленты.

Из-за чего может потребоваться срочный ремонт

Электропроводка – это изолированные провода, которые со временем изнашиваются, также дефект возникает из-за механического повреждения. Основные причины износа:

1. Перетёрлись провода в гофре между дверью и стойкой.
2. Гофра, в которой находятся проводки, перестаёт складываться при закрытии дверного устройства, поэтому произошел сгиб элетропроводков.
3. Из-за перепадов температуры проводка дубеет, а потом обламывается.
4. Провода не очень гибкие, поэтому когда гофра складывается может произойти зажим.
5. Элементы прилипли к стенкам.

Внутри устройства присутствует дополнительный гофрированный элемент, который также может стать причиной поломки. Если вся электроника дала сбой, значит, произошло замыкание. Причиной неисправности может стать плохой уход за автомобилем.

Периодически требуется сбрызгивать электропровода силиконовой смазкой. За счет этого фрагменты будут скользить между стойкой и гофрой, что минимизирует риск подлома или иного повреждения.

Алгоритм проведения диагностики электропакета двери

Прежде чем снять обшивку и приступить к ремонту электропакета на Opel выполняют диагностику. Процедура по шагам:

1. Визуальный осмотр транспортного средства, в частности, дверного проема.
2. Проверка электропроводки с помощью специальных приборов.
3. Анализ состояния автомобиля с участием специальных сервисов.
4. Выяснение причины неисправности, проверка контактов.
5. Разбор контактной платы в нижней части двери для диагностики.

Чтобы проверить состояние проводки, разбирается пластмассовый корпус порога. Отведя в сторону защитный рукав, легко обнаружить неисправность: дефект или перелом провода. После определяется способ ремонта. Если поврежден только один кабель, то проводится замена повреждённого участка, припайка нового, фиксация спайки с помощью изоляции.

Подготовка, инструменты и материалы

Подготовка требует закупки необходимого материала. Мастера рекомендуют покупать комплект МГТФ с разъемом и проводками. Срок службы этих кабелей более 15 лет. Они стойко переносят перепады температур и повышенную влажность. Эта проводка устойчива к вибрациям, ударам и акустическим звукам. В упаковке 000 979 225 E — два комплекта. Также потребуются:

• контакты;
• отвертка плоская;
• ключ на 8;
• плоскогубцы;
• изолента;
• паяльник;
• нож.

Если гофра или предохранитель в плохом состоянии, то лучше их заменить.

Чиним обрыв электропроводки

Пошаговая инструкция разбора панели в нижней части:

1. Снимаются клеммы аккумулятора.
2. Демонтируется резиновый пыльник.
3. Для того чтобы извлечь разъем, снимается защелка.
4. Убирается накладка на порог в салоне, для этого снимают металлические клипсы.
5. Вытаскивается жгут с проводкой из центральной стойки, извлекается гофра.
6. Отодвигается резинка, анализируется состояние проводки.
7. Заменяется испорченный провод. Чтобы легче освобождалась клемма от старого кабеля используется отвертка.
8. Надевается термоусадка, припаивается провод.
9. Проводка дополнительно перематывается изолентой, так исключается нарушение изоляции.
10. Одевается гофра. Кабельный комплект возвращается в стойку и проводится сбор в обратном порядке.

Источник

Тема: Ремонт проводки задних дверей — фотоотчет.FAQ.

Проводку от двери до корпуса смотрели хорошо, резиновый колпак снимали? В багажнике предохранитель номер 38 смотрели на 25 амп?

Vauxhall Astra h mk5 z17dth 1.7 cdti 101hp 2004,5 door hatch. Connected with tapatalk app

Не зажигается свет в салоне и индикация на панели приборов-проводка целая(пайка) но в жгуте нет 2-х проводов идущих на стеклоподьёмник(как сказал электрик чтоб место в гофре не занимали)-подскажите какой провод идёт на концевик и что подаётся + или -.

Всем привет, на машине перестали программироваться доводчики и после снятия с охраны не открывается задняя левая дверь ни снаружи, ни снутри! Только если снутри закрыться, то снутри откроется, с передних дверей доводчики не поднимают окна, только опускают! Может быть проблема в в этой дверной проводке? Машина 2008 года, ОАН, пробег88. Ошибка B3803 по неисправности цепи комфортного оснащения или что то такое. Перепрошивать как функцию пробовали, клему скидывал, ничего не помогает.

с чего начал я написал) теперь полезу в проводку) просто на это время надо и светлое время суток, что зимой проблема, работы много сейчас.

222.jpgВот информация по VAG пинам — и мамы и папы . Все можно заказать в autodoc.ru

Последний раз редактировалось vialex; 15.04.2016 в 14:58 .

Сказали спасибо:

всем привет. меня настигла та же учесть — перелом проводки задней левой двери.
перечитал кучу информации. в принципе всё понятно и не сложно. можно и нужно сделать самому.
а теперь ВОПРОС :
— для ремонта подойду МЯГКИЕ СИЛИКОНОВЫЕ АККУСТИЧЕСКИЕ провода .

Ещё бы инфы — каких и сколько надо, на одну сторону.

с передних дверей доводчики не поднимают окна, только опускают -это скорей всего разрыв дорожки на печатной плате или плохой контакт кнопки в блоке управления стеклоподъемниками,было у меня такое. Дорожку графитовым карандашом прорисовал поверх поврежденной месяца 3 продержалось.Или паять.

Друзья, тут кто н-нибудь выкладывал распиновку разъема?

В стоке задействовано от 12 до 14 проводов. У меня без задних ЭСП, а значит:
2 провода концевик;
3 провода активатор ЦЗ
2 провода колонка
Итого 7 проводов, остальные 5 можно не сращивать?

кто нибудь проверял достоверность инфы с фотки в пред.посте?

Сегодня решил заранее заменить провода в гофре задней двери. Разобрал. Увидел всего два надломанных толстых провода, которые в теории отвечают за ЭСП, которых у меня нет.

После того как собрал, перестал работать концевик (не загорается свет и не работает индикатор на приборке) .

Провод номер 6 который в теории отвечает за концевик целый и на нем даже есть некие 7 Вольт.

Вопрос: какой второй провод отвечает за концевик? Провода менять не хотелось. ЦЗ и музыка работают. Мистика.

Ё моё, чем отгибали стопоры пинов?давайте делитесь
Иначе я их так наверное выдеру достали уже.

тонкой отверткой и скрепками для извлечения сим-карт

там есть ньюйанс, надо разъем сначала раскрыть. Там крышечка есть внутри круглого разъема которая высвобождает пины двух толстых пинов. После этого отжать их проще.

А на плоском разъеме две крышечки.

Я пока не открыл крышечку, разворотил весь толстый пин (лиру) .

ZaSKaR
Спасибо,запомню.Не думал,что быстро подскажешь,собрал обратно.
На выходных займусь.
Только не понял,что за плоский разьем?
————-
Все,понял.круглый чёрный штекер разбирается на две половинки.

если надавить на центр круглого разъема, то из него выщелкнится сердцевина

Опишу ремонт свой.
Как уже писалось синее кольца не надо вытаскивать.надавить на него и вытащить штекер круглый с серым кольцом из двери.все.синее остаётся на месте,в двери.Про накладки порогов и жгут проводов уже писали,все верно. Далее разбираем круглый штекер,иначе пины не вытащить!
ZaSKaR описал как вытаскивать.Вытащили-на плоском штекере со стороны проводов отщелкиваем крышки,с одной и с другой стороны(просто поднимаются вверх)Также внутри круглого штекера отщелкиваем вверх крышку.Можно начинать вытаскиватьпины.Стопоры на больших пинах отжимал скрепкой,маленькие-иголкой.
Тонкой отверткой отгибаем зажимы на пинах,вытаскиваем проводки.Вставляем новые провода и припаиваем,вот в принципе и все.
Пыс.может это все есть в теме,но не беда.Повторение мать учения.

Всем кто выложил фото отчет о любом ремонте респект и УВАЖУХА очень помогает ( если с руками) . Понял одно если нет звука, горит заначек открытых дверей смотри проводку задних дверей . Вчера и сегодня восстановил проводку — звук шикарный , значек открытых дверей погас, дежурный свет гаснет все шикарно. Заодно поднял полас — влажно , просушил и буду бороться с влагой

Добавлю и свои 5 копеек. Делал провода задних дверей прошлой осенью, не прошло и пол года, снова перестал работать звук и потом стеклоподъемник слева. Сейчас все переделывал заново, но учтя предыдущие ошибки. Опишу тонкие моменты, не все тут было озвучено:

1) Синее кольцо на самом деле вытаскивать не нужно. Более того, оно должно стоять в разъеме в строго определенном положении, иначе штекер не зафиксируется в нем потом. В самом разъеме в двери есть три черных защелки, которые и отодвигает синее кольцо. Проверьте при сборке, что оно стоит правильно. В идеале заглянуть в зам разъем и убедиться, что эти черные защелки убираются при нажатии на кольцо. У меня разъем провалился в дверь, пришлось снимать общивку, потом динамик и, держа все это в руках, уже смог все разглядеть и правильно поставить. Если кольцо стоит правильно, то разъем в гнезде должен зафиксироваться с щелчком.
2) Первый раз купил что то типа акустических проводов — они развалились быстро. Сейчас купил провода сечением 0.5, 0.75 и 1.5 (2.5 очень толстые) марки Helukabel тип SiF (П2270. Провод SiF — вот артикул, чтобы проще было найти в поисковике где купить) Это качественный мягкий кабель, подходящее сечение, силиконовая изоляция, которая держит широкий диапазон температур, кабель рассчитан на постоянные изгибы. В общем, подходит.
3) Провод на самом деле (писали вроде бы тут) обязательно должен уходить в стойку кузова, а не сгибаться в гофре при открытии дверей. Вероятно так и задумывалось с завода, но заводской кабель достаточно жесткий и в гофре он не скользит. Что сделал я: все провода от штекера на длину гофры плотно замотал в один пучек ПВХ изолентой (изолентой в один тонкий слой) и смазал густой силиконовой смазкой поверх (в автодоке Vmpauto 2302 Смазка силиконовая с фторопластом «Silicot», 30гр) В итоге гофра скользит без сопротивления, при открытии двери провода уходят в стойку и никакого изгиба нет. Провода сгибаются в самой стойке (там уже получается без изоленты, каждый отдельно), угол изгиба там не такой страшный.
4) Провода не паял, а соединял на изолированные гильзы, но тут сделал для себя вывод — это хорошо получается если есть качественный крипмер (инструмент для их обжима), иначе 2 из 12 проводов обжимаются плохо и приходится переобжимать. В общем, не так быстро и качественно получилось с дешевым китайским инструментом.

Опишу и я вкратце свой ремонт.
Недавно приобрели астру с уже имеющейся проблемой, не открывались задние двери ни снаружи, ни снутри. Полез в проводку, временно восстановил контакт перебитых проводов, но двери так и не открылись, хотя замки щелкали. Читал, что в этом случае помогает только хирургический метод, но очень не хотелось что либо ломать и портить. Осмотрев замок открытой двери нашел решение как его открыть. Снял обшивку двери (чтоб не мешалась и случайно ее не поцарапать) и выдернул дверной уплотнитель в районе замка. Берем жесткую проволоку диаметром где-то 0,3мм, загибаем в форме буквы Г и лезем в замок. В замке снизу защелки есть язычок, который фиксирует его в закрытом состоянии, и пытаемся проволокой нажать на него вниз. При удачной процедуре защелка легко открывается и соответственно дверь тоже открывается. Для начала потренируйтесь на открытой двери, чтоб понять куда нажимать.
Далее снял замок, вскрыл его и оказалось, что смазка вся подсохла, да и очень мало ее там. Все почистил, смазал все трущиеся детали и собрал. Установил замок обратно и все заработало как надо.
Если решите отрегулировать наружную ручку, то не регулируйте на слишком ранее открывание двери, ибо после закрытия-открытия сигнализации ваш замок не откроется и придется опять ковырять проволокой. Оптимальный вариант открытие двери в середине хода ручки.
Надеюсь все понятно описал и многим поможет в вскрытии двери

Источник