Ремонт коренного листа рессоры

UAZ 469 🎖(с армии на вояках) › Logbook › Взбодрил рессоры УАЗ 469 (Итоги профилактики и обслуживания)

Приветствую подписчиков и гостей!
Пока был снят передний мост, а позже планы на задний, решил перетряхнуть пачки рессор.
Рессоры 8 листов (перед) из 80х выглядели печально. В гараже, в нейтральном положении моста, они были ровные. При этом лифта кузова хватало, чтоб сафари 33 не терли арки.
Метал еще тех времен, решил попробовать проковать, взбодрить и если снова сядут, то заменить их уже будет не жалко.

Разобрал, коренной лист в разобранном виде был 11,5см от пола. При этом собранная пачка по коренному была 12,5см.

Шлифанул шубу ржавчины, спилил углы, снял острые как бритва фаски, ступеньки сточил и потом проковал коренной до 18см от пола.

Каждый следующий лист ковал, пока он не упрется краями в предыдущий лист. Убежден, чтобы все листы рессоры работали, они должны упираться не по очереди, а все вместе).
Края уперлись, а просвет между листами по болту делал 10мм.
Ковал в одного, кувалдой 6кг на листе металла 10мм. Звон в ушах и грохот сводил с ума всех соседей))) а мне в бирушах нормально было)). Потом положил «ударный» лист металла на сырую замороженную чурку и дело пошло ловчее, она притопилась в чурку и не убегала после каждого удара. В гараже не топил…при минус 10 в рубахе было жарко))
Между листами вставил 5 прокладок из металла 1,5мм. Резал полосы по 10см. Между короткими не ставил.
Переделал по новой стяжки-стремянки листов, старые сгнили.
Мазал жирно листы с двух сторон ШРУСом (валялась банка уже давно, нашлось применение! Стянул листы болтом и ахирел…пачка вздыбилась до 21,5см по нижнему листу.

Ну и естественно, после сборки и промазывания зачулковал пачки, чтоб не вымывалось, не песочилось… На оригинальность не претендую, тут на драйве много по этому поводу споров…я решил будет не лишним. Обмотал мешком и перемотал армированным скотчем. В конце скотч прогрел термофеном — влип он наглухо!

Старые втулки были как бы еще нечего… но засохли от времени и стали деревянные. Закупил прозрачные полиуретановые. Как всегда в магазине дали на патриота, длинее на 3мм…пришлось спиливать.

Установка на место прошла без заморочек, все встало, серьги на месте, НОоо…лифт получился 11см!
Были еще фото…но телефон замерз и флешка слетела. На видео видно немного хода.

Итог:
После сборки получился дикий лифт на 11см. При этом от пола до юбочки на морде стало 88см, между колесом и аркой 90мм, а капот сровнялся с грудью))) Ход моста из нижнего положения (висящего с колесом) до отбойника чуть больше 22см… это дичь!
Они, конечно, должны дать осадку, но на сколько и когда — было не известно.
Стандартные стремянки 165мм оказались короткими, пришлось взять на 205мм.
Рессоры получились намного мягче, они стали работать как пружинки — это хороший результат, которого я добивался.

Решение:
— Удлинил ухо стандартных амортов на 7см (срезал ухо, наварил на корпус аморта трубу 50мм и к ней это же ухо);
— Поставил проставки кардана 2х20мм. Тут вымерял долго. Вывешивал мост в крайние положения и замерял ход кардана. В крайнем дальнем положении моста кардану не хватало в крайнем вытянутом положении 30мм, а в крайнем близком состоянии 11мм, т.к. у кардана ход 55мм, а работать он должен явно не в конце хода, а гдето в среднем положении — проставка на 40мм.

Вывод:
— Чтоб получилось без проставок, надо ковать коренной лист до 14-15см;
— После первых покатушек, рессоры приработались и все присели ровно на 20мм. Месяц спустя и 3 боевых выезда, больше пока не садятся.
— Чехол из арм.скотча на месте без повреждений.
— Приготовился убрать одну проставку кардана.

PS: Возможно кому нибудь пригодится информация:

24 апреля в 23:21 Привет! Расскажи как правильно проковать рессоры? Ни когда этим не занимался и не видел даже как и что делать.

24 апреля в 23:46

Привет.
Для начала попробуй понять принцип на гвозде)) Кладешь гвоздь на наковальню, простукиваешь молотком по нему и он гнется по дуге)) С рессорными листами также, стучишь и лист заворачивается, радиус уменьшается. Ничего нового, в инете валом роликов по этому поводу.
Итак, кладешь лист вершиной вниз на ровную плоскость. Берешь кувалду потяжелее и простукиваешь по вогнутой стороне листа. Удары наносишь не всей плоскостью кувалды, а именно гранью и по всей ширине листа (это важно, чтоб лист не повело в сторону). Некоторые используют тяжелый калун вместо кувалды. Удары наносишь по всей поверхности листа с шагом 1 см. Проходишь в одну сторону, измеряешь, проходишь обратно, измеряешь. С каждым проходом радиус листа уменьшается. Важно пройти по всей длине листа, а не только по центральной части
Начинаешь работать с коренного листа пока его высота от пола не станет нужной (15-18см). Главное не перестараться)) Высоту надо определить по твоим запросам…14см без доработок, а вот 18см уже придется доработать аморты и карданы. У меня лифт получился больше 10см, а это уже дохера.
Потом каждый следующий лист рессоры подгоняешь по коренному, чтоб края листа уперлись, а в центральной части был просвет 0,5-1,0см.
Важно, чтоб кореные листы двух рессор были одинаковой высоты, чтоб машина ровно стояла и пачки рессор с лева и справа получились одинаковые.
Ну вот…с остальным по пути разберешься. Главное беруши и верхонки потолще приготовь, рукам и ушам будет не просто.

Источник

Возможно ли заварить коренные рессорные листы

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Здравсвуйте. Вот такой вопрос. Кому нибудь приходилось варить рессоры. Хотелось бы узнать технологию или с эти не стоит связываться?

Сварить то можно. Только лопнет это всё практически сразу. Так что я бы не стал заморачиваться, сколько бы не стоил коренной лист. Безопастность дороже!

— А где вы успели нажить себе так много врагов?
— Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.

ПДД запрещает такие вещи,но мы же словяне и не мы будем если не .
В общем когдато усилил я добавкой листов ресоры на москвиче,да пере усердствовал. Начало гнуть корни у переднего уха. Корни стали дугой и на одной стороне подкоренным листом протерло корень. Решил я перебрать ресоры,ну и была не была-заплавил эту «яму»! Это место хорошо нагрел паяльной лампой,наплавил АНО4,быстренько зашлифовал,опять хорошенько паяльной лампой,закалка в воду,снова паяльной лампой до цвета побежалости и очень медленне остывание. Ходит зараза,уже года три! А вот третий лист под корнем лопнул,видать когда рихтовал его он пустил трещину и сантиметров десять от конца лопнул. Интересно бы его заварить.

ИМХО все это делать нельзя,но я даже не знаю что меня толкнуло на этот шаг. Если на счёт технологии,то возможно и есть какие то,но они будут не просты и наверное целесообразнее купить новый лист. Логика «моей технологии» просто тупая:нагрев листа чтобы было меньше напряжений при наплавке,закалка,отпуск.

Источник

Ремонт рессоры своими руками

Подробно: ремонт рессоры своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Рессоры, как и все остальные части, являются важным элементом устройства автомобиля, за которыми нужно следить и вовремя пресекать какие-либо неисправности. Без них езда на автомобиле не была бы относительно гладкой, особенно на наших дорогах. Не нужно думать, что детали вашего авто не убиваемые. Каждая из них требует к себе определённого внимания и профилактики во избежание быстрого износа, необходимый ремонт рессор должен проводиться вовремя.

Рессоры нужно периодически разбирать и чистить от ржавчины и грязи

Необходимый осмотр и ремонт всегда можно сделать в мастерской, но не слишком сложно это сделать и своими руками. Если, например, есть просадка, то можно установить ещё один подкоренной лист с буферами-отбойниками нижнего рычага передней подвески, для этого достаточно отвернуть гайки центрального болта и стремянок.

Через каждые 10 000 км рекомендуется снимать рессоры, чтобы очистить их от грязи, ржавчины и для глубокой смазки (сначала промываются в керосине, затем наносится смесь из графитовой смазки и тавота), также рекомендуется регулярно делать смазку листов и подтягивать стремянки. Во избежание появления ржавчины перед тем как установить элемент подвески обратно, его следует покрасить.

Чтобы продлить срок службы детали при сильных нагрузках на автомобиль, следует сделать защиту для рессор, обмотав их шпагатом, пропитанным смолой, и надев брезентовый чехол, наполненный тавотом.

Чаще всего выходят из строя элементы передней подвески, поскольку они больше нагружены из-за неровной поверхности дорог. Ломаться могут листы или пальцы рессоры, бывает просадка, срыв болтов стремянок. В случае если лопнула рессора, её требуется обязательно заменить, если прогнулась, то кузов автомобиля отклоняется набок, что нельзя допускать, деформация устраняется правкой по шаблону. Чтобы знать, как отремонтировать рессору, для начала нужно её осмотреть, что даст вам представление о том, какая из деталей вышла из строя.

Видео (кликните для воспроизведения).

Обслуживание и ремонт рессор подвески автомобилей вагонной компоновки семейства УАЗ-452 заключается в периодической проверке их состояния и устранении выявленных неисправностей. При обслуживании следует проверять затяжку стремянок рессор, болтов крепления крышек кронштейнов, крепление на заклепках кронштейнов к лонжеронам рамы, а также состояние самих рессор.

Рессоры следует систематически очищать от грязи. При их осмотре необходимо обращать внимание на продольное смещение листов, которое может свидетельствовать о срезе центрового болта и на появление трещин в листах. Сломанные листы необходимо заменить, сняв и разобрав рессору. Осевшие рессоры, имеющие целые листы, могут быть восстановлены рихтовкой (правкой).

Стрелу прогиба (кривизну) листов проверяют шаблоном. При небольшом уменьшении стрелы прогиба листы правят в холодном состоянии ударами молотка по внутренней поверхности листа. Сильные удары начинают наносить с середины листа, перемещаясь к концам. С приближением к концам удары должны быть более слабыми.

Чашки коренных листов рессор, не пригодные для дальней шей эксплуатации, заменяют новыми. На рессорах УАЗ-452 чашки приклепывают заклепкой 8х16 с потайной головкой. Необходимо следить, чтобы потайная головка заклепки не выступала над поверхностью листа. При необходимости ее зачистить.

По мере надобности, но не реже одного раза в год, или если проводился ремонт рессор, их следует смазывать. Смазка предупреждает коррозию листов, являющуюся одной из основных причин поломки рессор, повышает мягкость подвески и устраняет трение между листами. Для смазки необходимо снять рессору с автомобиля, разобрать ее, промыть в керосине, просушить сжатым воздухом и тщательно смазать каждый лист графитной смазкой или смесью, состоящей из 30% масла УСс (солидола), 30% графита П и 40% трансформаторного масла.

Если нет возможности снять рессоры с автомобиля, то для осуществления смазки необходимо поднять домкратом передний или задний конец рамы так, чтобы колеса не касались поверхности. Затем, отжимая отверткой концы листов рессор, заложить в них смазку.

Необходимо периодически проверять состояние резиновых подушек рессор в кронштейнах. Для этого при нагруженного автомобиле следует отвернуть болты крепления крышек кронштейнов, снять крышки и осмотреть резиновые подушки. У верхних резиновых подушек обычно изнашиваются боковые выступы, которые надрезаются бортами чашек. Такие подушки можно не менять. Не требуют замены подушки, у которых перемычка подрезана в месте соединения ее с верхней частью подушки.

При обнаружении значительного износа или разрушения подушек рессор они должны быть заменены новыми. Особенно нужно следить за состоянием подушек передних рессор, так как значительный износ опорной поверхности подушек вызывает виляние колес и ухудшает управляемость автомобиля.

Ставить крышки кронштейнов рессор и затягивать болты следует при выпрямленной рессоре, иначе подушки могут занять неправильное положение и быстро выйти из строя. Для выпрямления рессоры можно пользоваться специальным приспособлением.

Несвоевременная замена изношенных резиновых подушек также служит причиной разрушения кронштейнов рессор, прикрепленных к раме. Ослабевшие заклепки крепления рессорных кронштейнов необходимо заменить новыми заклепками большего диаметра или болтами.

Для ремонта рессор необходимо снять их с автомобиля и разобрать. Для снятия рессоры автомобиль установить на смотровую яму и выполнить следующие операции :

— установить переднюю или заднюю часть автомобиля на подставки, смять колесо, разъединить и отвести вверх рычаг амортизатора,
— приподнять домкратом передний или задний мост,
— отвернуть гайки крепления и снять стремянки,
— отвернуть болты крепления крышек корпусов опоры переднего и заднего концов рессоры и снять крышки,
— снять рессору вместе с резиновыми подушками.

После разборки, очистки и промывки рессор, надо проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы. Рессоры автомобиля УАЗ-452 необходимо рассортировать по размерам стрелы прогиба под нагрузкой 600 кГ на две группы : I группа — стрела прогиба 15-25 мм, II группа — стрела прогиба 15—5 мм. Собранную рессору осаживают пробной нагрузкой от ее свободного состояния до величины прогиба, указанного в таблице ниже.

Обратно на автомобиль рессоры устанавливают в последовательности обратной снятию. Перед установкой рессор в корпуса опор необходимо их выпрямить. Для этого применяют домкрат или специальное приспособление. При установке рессор надо обратить внимание на положение чашек, приклепанных к концам коренных листов. Полностью закрытые чашки у передней рессоры должны быть расположены на переднем подвижном конце, а у задней рессоры — на заднем подвижном конце.

После разборки и смены дефектных листов, перед сборкой рессоры, ее листы надо смазать. Резьбовой конец центрового болта рессоры раскернить или смять с торца ударами молотка. Торец заклепки хомута после приклепки к листу рессоры не должен выступать над поверхностью листа.

Хомуты рессоры после обжатия не должны препятствовать свободному перемещению листов во время работы рессоры. После сборки рессору окрасить эмалью. Болты крышек кронштейнов рессор и гайки стремянок затягивать после осадки рессор от веса автомобиля.

• Основные неисправности, снятие и замена рессор в автомобиле
• Неисправности рессор автомобиля
• Ремонт рессоры своими руками
• Переборка рессоры

Прежде чем приступить к ремонту рессоры, разберёмся, чем она является и для чего нужна. Это упругий элемент (пружина) подвески автомобиля, который смягчает удары на неровностях дорог: ямах, кочках. Недостаток подвески – её малый срок службы, особенно при больших нагрузках или при неосторожном прохождении препятствий.

• трещины и поломка листа подвески;

В подвеске имеет значение правильный выбор крепления к раме автомобиля. Если недооценить влияние нагрузок, надежность резко снизится. Основные типы крепления рессоры, распространенные на автомобилях, – с фиксированным концом подвески или свободным.

Осадка пружин происходит из-за потери упругости или переломов листа. В этом случае можно сделать временный ремонт: возьмите два гаечных ключа, один будет сверху листа, второй снизу, крепко обмотайте их проволокой – шина готова.

Временный ремонт при поломке пальца: нужно установить любой железный стержень (отвёртку), примотать его проволокой. Это позволит вам убрать поломку и доехать до места капитальной починки. Для самостоятельного ремонта в дороге используйте специальные мостики. Они состоят из кованой части и двух натяжных пружин. Данный комплект позволяет сделать деталь самостоятельно.

Разборка и установка:

1. Подвеску зажимают в тиски, снимают хомут;

2. Вынимают центральный болт;

3. Разъединяют листы.

Сборка и установка производятся в обратном порядке.

Все мелкие детали тщательно просматриваются, чистятся от грязи и ржавчины, смазываются, заменяются. Разберёмся, как смазывать детали рессоры. Для этого поднимается на домкрате кузов авто, нижние концы амортизаторов отсоединяют от подкладок подвески и смазывают листы густым маслом.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Уникальные автомобили для уникальных людей

Сообщение Andrews6666 » 15 дек 2015, 18:24

У меня давно было желание что-то сделать с рессорами своего ИЖа. Потому что при посадке на заднее сиденье 2-х пассажиров корма неприлично опускалась. Искал я искал информацию, кто-то добавляет листы в пакет рессор, кто-то вставляет пружины. Кто-то просто покупает новые рессоры в магазине. Но что-то сомневался я в этих методах и продолжал искать. И почти случайно наткнулся на страницу одного владельца Москвича 2140 “Мессер” на Drive2.ru. Вот она – https://www.drive2.ru/l/3442329/. И там автор изложил всю суть процесса, как мне кажется, предельно подробно и понятно. Я решил восстановить рессоры своего ИЖа таким же образом. В основном всё делал как описывает автор, но с небольшими отступлениями, о которых расскажу ниже. С разрешения автора той страницы – Романа Полина, я опишу его метод здесь. Буду использовать текст и фото автора. Мои личные дополнения будут выделены цветом .

Путешествуя по обширным просторам Сообщества, я неоднократно встречался с проблемой мешающей уважаемым Москвичеводам нормально эксплуатировать своих любимцев! Речь идёт о “просевших” рессорах и способах решения этого важного вопроса. Многие пытаются поднять “корму”, устанавливая дополнительные листы в рессоры, или пружины. Отчасти эффект есть, но какой ценой?! Наши “уставшие” кузова, рвёт по живому! У всех на слуху истории о провалившихся в салон рессорах, оборванных “ушах” и даже лопнувших лонжеронах! Сам я, никогда не ставил, ни листов, ни пружин и считаю это абсолютно неперспективным! Мой путь-это возврат работоспособности штатных рессор, методом “холодной” ковки (в народе-“бухтовка”).

Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу.

Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.

Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Готовим поле битвы! Вытаскиваю на улицу тополёвый пенёк (он живёт у меня в гараже), ставлю на него тисы (я так-то сильный и давно их сломал…теперь не жалко…), рядом стулку и “солиста”, тащим на операционный стол коренной лист и-и наносим на тело больного тайные знаки (с помощью спичечного коробка и мела) Коробок-50мм. (под рукой не оказалось), размечаем сектора “обстрела” По монтажной дырке-не колотим! (и вообще…без фанатизьму!) “Прививки”(от усталости), начинаем ставить от центра к краям. По 5-ть штук на сектор, размеренными-спокойными (не со всей дури!) ударами. К концу экзекуции, все соседи песню “Вечерний звон…”полюбят всей душой (ну…или кузнеца зах…рят…) а что делать?!

Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.

Отправлено спустя 18 минут 56 секунд:
Первый слой прививок поставлен. По времени 5-7 мин.

ИНСТРУКЦИЯ: между коренным листом и листом-2, зазор (по центру) составляет 35мм. Поскольку каждый последующий лист короче предыдущего и нам надо “ловить” точные зазоры. Меняем стиль нанесения “прививок!” А именно! бьём не по 5-ть (в сектор), а по одному разу, ровно по всей длине, примерно через 1см (разумеется от центра к краям) Этот стиль сохраняется до конца процесса!

Продолжаем разговор. “Оттягиваем” до состояния булата лист N-2. Откован, зазор недостаточен. Продолжаем!

Первый, коренной лист пришёл к нужным размерам за 1 проход и относительно слабыми ударами. Каждый последующий лист “ковался” всё труднее и труднее. И силушки побольше надо, и проходов больше делать, и строптивая рессора награждает руку восхитительной отдачей. По этому поводу совет из моего опыта. Наматывание тонны тряпок даёт слабый эффект. Лучше взять кусок губки от старого сиденья, вырезать “кирпичик” размерами примерно 150х200х100 мм. И в торце сделать ножом сквозную прорезь, нанизать этот кирпичик на рессору и через него держать. Ещё я заметил что если держать лист не за край, а ближе к месту удара, на сколько это возможно, отдачи меньше.

Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки)

Да! Результат налицо! И результат отличный! Осталось пустяк, схватить и установить на место! А “крутизна-то” и-и-и… не встанет! Именно потому что “крутая”, невозможно растянуть от “ушей” до стремянок! Для решения проблемы, достаём с полки простое в изготовлении приспособление.

Краткое описание конструкции: 2-а 40-х уголка, длинна – 1215мм. “Схвачены” сваркой (по краям) проставками по 15мм. Отвестия 15 – 16мм. Расстояния между дырками (по центрам) – 1130мм.; 2-ве “стремянки” (длинные) прут – 14-тый, общая длинна – 335мм. Из них резьбы – 160мм м14. Расстояние между резьбами – 50мм.; 2-а “петушка”, между резьбами – 50мм. Общая длинна – 85мм. Из них резьбы – 50мм остальное перемычка – сталь 5мм. Шайбы пластинчатые сталь-5мм.

Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.

У меня такого приспособления конечно не было, и сварки нет чтобы его сделать. Я прибегнул к менее технологичному способу, но тем не менее он сработал. Готовую собранную рессору закрепил в проушине крепления, в той которая ближе к переду автомобиля. Приподнял рессору до касания её второй проушиной лонжерона под полом багажника. Под низ рессоры, в районе монтажного центрального болта, подставил ромбический домкрат. И стал потихоньку подымать, рессора распрямлялась и свободная проушина ползла по лонжерону на встречу “серьге”.

Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.

Отправлено спустя 12 минут 6 секунд:
А теперь немного советов и рекомендаций. Коренной лист я “отбил” на 230мм. Забудьте об этом! (бил для своих целей) Точные размеры такие: коренной 180-200 мм. остальные размеры в силе: 35-25-15-5 мм. И последний (коротенький) листик-плотно!

Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.

ВАЖНО! Края рессор (где отверстия под прокладки не “колотим!”), когда будет готова вторая рессора выяснится, что одна из двух, будет обязательно “выше!” Это нормально! (рука кузнеца не “автомат”) “Высокую” ставим на сторону водителя! (всё будет норм.) После установки рессор на авто, не пытайтесь “одеть” аморты. Не получится! Подвяжите их верёвочкой и тихонько прокатитесь вокруг гаражей, на первой-же кочке корма “сядет”

Я сделал так, нагрузил в багажник кирпичей штук 40, и попрыгал на фаркопе, корма села. Задние проушины рессор “отлипли” от лонжеронов и приняли более естественное положение. Кирпичи сразу же выгрузил, с ними не ездил.

Вы увидите, что аморты вытянуты и одеваются впритык. Что делать? Никаких мешков с песком в багажник не ложим! Сразу берём 50-тый уголок, режем 4-ре кусочка (ориентир верхние уши амортизаторов) Берём (сваркой) кусочки в “квадрат” и готовим проставки (между ушами и кузовом) Всё! Наслаждаемся видом на дорогу (а не разглядываем задраный капот) И последняя просьба. Ребята! Каждый добавочный лист – страшная сила! И ей надо куда-то “играть”, кузов москвича-крепкий, но всему есть предел – ПОРВЁТ! (вопрос времени) А дополнительная пружина (на задний мост), это всё равно, что гнуть палку через колено, две точки крепления рессоры + посерёдке пружина. Ну и куда мосту деваться?!
Всем спасибо за внимание, Удачи!

Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
И вот фото моей машины до восстановления рессор

Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.

В таком положении серьги рессор на пустой машине

Ремонт рессор следует осуществлять в случае необходимости. Во избежание этого необходимо через каждые 10 000 км разбирать их и тщательно очищать от грязи и ржавчины. Очищают рессоры автомобиля при помощи наждачной шкурки и промывают их в керосине. Прежде чем собрать обратно, нужно смазать их смесью тавота и графита.

Рессоры, как и другие детали автомобиля, нуждаются в уходе

Чтобы защитить рессоры от появления ржавчины, необходимо перед установкой на место окрасить их быстросохнущей краской.

Смазывать рессорные пальцы и пальцы серег нужно через каждые 2 дня с помощью тавотонагнетателя. В этом случае нужно внимательно работать с рессорным пальцем и с осторожностью затягивать гайки во избежание поломки пальцев вследствие их хрупкости. В особенности не нужно использовать удары молотка.

Чтобы избежать поломок и аварий, уход за рессорами предполагает, что каждые 2 дня нужно проводить проверку и затяжку стремянок рессор, при помощи которых рессоры прикреплены к передней оси и заднему мосту. При этом стремянки всегда должны быть туго затянуты.

Немного о рессорах:

Если автомобиль работает в тяжелых условиях, то для защиты рессор, они обматываются просмоленным шпагатом, и на них надевается брезентовый чехол, который набит тавотом.

Более всего неисправностей случается на передних рессорах, поскольку они чаще нагружены вследствие толчков и неровных дорог.

Эти неисправности зачастую бывают в форме поломки листа рессоры, их осадки, поломки пальцев рессоры и срыва болта стремянок.

В случае лопнувшей рессоры требуется обязательная замена рессор. При прогибе рессоры кузов автомобиля наклоняется набок, что, безусловно, считается недопустимым. Такой прогиб устраняют при помощи правки по шаблону.

Рессоры не вечны — у них тоже бывают неисправности

Из-за довольно толстой подкладки коническую головку центрального болта рессоры очень трудно вместить в выемку оси, которая для нее предназначена. Вследствие этого рессора скользит назад и вперед по оси. Гайки стремянок с не очень большой толщиной подкладок не предназначены для навинчивания контргаек.

Дальнейшее и большое преимущество рессор, имеющих скользящие концы, состоит в уменьшении их эффективной рабочей длины в случае увеличения нагрузки, за счет чего они способны лучше сопротивляться толчкам. Скользящие рессоры не способны к восприятию и передаче на раму толкающих усилий от заднего моста. Такие рессоры выступают лишь в качестве упругой подвески для машины. Комник размещает в кронштейне концы подкоренных и коренных листов рессор. Здесь рессоры скользят на ролике. За счет такого устройства напряжение рессор сильно ослабляется.

В рессорах с ушками происходит распределение нагрузки на поперечное сечение листа. В вышеописанной рессорной подвеске нагрузку воспринимают одновременно два листа, из-за чего она распределяется на более масштабное сечение. Это, в свою очередь, увеличивает запас прочности.

Рессорные сережки и пальцы, как правило, снабжены ниппелями. Через них они периодически смазываются с помощью тавотонабивателя. В случае смены рессорных пальцев следует обмазывать их тавотом. Кроме того, рессоры нужно защищать от ржавчины.

Ремонт рессор:

Периодически следует обновлять окраску листов при ее повреждении. Также необходимо смазывать поверхности некоторых листов, которые соприкасаются между собой. Для выполнения этой процедуры нужно поставить машину на козла либо поднять ее на домкратах не под ось, а под раму. В этом случае рессоры будут разгружены, а некоторые листы немного разойдутся, таким образом, получится ввести меж ними некоторое количество тавота или густого масла.

Рессорный палец может сломаться в случае его недостаточной смазки. Безусловно, такой рессорный палец будет обладать следами значительного износа.

В случае, когда такая поломка случается в пути, то на время, необходимое для того, чтобы добраться до ближайшей мастерской, можно на его место поставить какой-либо стержень, ключ, отвертку или что-то в этом роде, а потом подвязать проволокой.

При возникновении писка или скрипа рессорных пальцев или листов можно говорить об их недостаточной смазке. В случае поломки рессорного листа в пути, нужно уложить 2 гаечных длинных ключа сверху и снизу на поломанный лист. Полученную конструкцию необходимо плотно обвязать проволокой. При этом дальше ехать нужно очень осторожно.

Обслуживайте рессоры — они вам долго прослужат

Очень практичными являются ремонтные мостики, с помощью которых можно быстро выполнить изготовление и ремонт рессор в пути. Подобные мостики содержат солидную кованую часть и две пружинные натяжки.

Таким образом, уход за рессорами подразумевает периодическую подтяжку гаек стремянок и смазку листов рессор, которые можно смазать, не снимая с автомобиля. Делается это путем отсоединения нижних концов амортизаторов от подкладок рессор и поднятия кузова так, чтобы колеса оторвались от пола.

Кроме того, раз в год необходимо снимать рессоры и разбирать их для смазки и очистки.

Свои отзывы и комментарии можно смело оставлять на нашем сайте.

Совет В. Жибутко, как править про­севшие рессоры, опубликованный в фев­ральском номере журнала за прошлый год, вызвал интерес у владельцев «моск­вичей». Руководитель конструкторской группы АЗЛК С. ЛИПГАРТ и автолюби­тель В. АНКУДИНОВ из Ижевска отклик­нулись рассказами о других, более со­вершенных способах восстановления фор­мы и упругости рессор.

Предлагаем их вашему вниманию.

Автор названной заметки рекомендо­вал изгибать выпрямившиеся листы рес­сор, положив их на швеллер и нанося удары с шагом около 50 мм кувалдой через зубилоподобную оправку. Такой способ чреват неприятными последствия­ми. Во-первых, сильная деформация листа в местах ударов заметно снижает его усталостную прочность. Во-вторых, вмяти­ны на листе, остающиеся в виде тон­ких полос, становятся концентраторами напряжения и могут вызвать трещины. Эта опасность усиливается, поскольку ровная до этого поверхность листа приоб­ретает граненую форму. И, наконец, ав­тор рекомендует увеличить стрелу про­гиба до 50 мм, не указывая форму листа до правки.

Этих недостатков лишен принятый в авторемонтной практике способ вос­становления просевших рессор нагартовкой.

Лист кладут на плиту или плоскую наковальню и тяжелым молотком с глад­ким, слегка выпуклым бойком наносят удары по вогнутой стороне листа, начи­ная от центрального отверстия. Осо­бенно тщательно проковывают зону, рас­положенную на расстоянии от 40 до 70 мм по обе стороны от него. Чем равномернее следуют удары и чем мень­ше каждый из них деформирует по­верхностный слой по отношению к рас­положенному рядом участку, тем меньше опасность поломки листа.

В результате лист изогнется равно­мерно, приближаясь по форме к дуге постоянного радиуса.

Стрелы прогиба листов (их «высота») должны лежать в пределах, установлен­ных заводом, поскольку они определены с учетом требуемой формы рессоры под нагрузкой и обеспечения усталост­ной прочности. У рессорных листов «Москвича», подвергнутых правке, следу­ет обеспечить следующие величины стрел прогиба: первый (коренной) — 100…130 мм на дуге длиной 1150 мм, второй — 130…150, третий — 100…115, четвертый — 70…80, пятый — 35…40, шестой (нижний, прямоугольного се­чения) — 5…7 мм. При этом кривизна каждого следующего листа после корен­ного должна быть больше, чем у нахо­дящегося над ним. Для разгрузки листа, расположенного выше, необходимо, что­бы детали до стягивания центровым болтом соприкасались только своими концами через противоскрипные про­кладки.

После правки листов, сборки рессоры и даже небольшого пробега автомобиля закономерна некоторая осадка рессоры, так как сняты остаточные напряжения.

Учитывая это, не следует опасаться, что рессора сразу после установки на авто­мобиль окажется слишком «высокой». Если она останется такой и после про­бега в несколько десятков километров, то будет излишне жесткой и может преждевременно поломаться из-за увели­чения реальных деформаций.

Таким- образом, характер работы и долговечность восстановленной рессоры в значительной мере зависят от правиль­ного наклепа листов (качества получив­шейся поверхности) и взаимного согла­сования радиусов кривизны, а значит, от квалификации исполнителя.

Восстановление первоначальной фор­мы рессор простым изгибом листов не дает желаемого результата. По опыту знаю, что через два-три месяца такая рессора опять проседает.

Я восстанавливаю рессоры, проковы­вая листы. Сразу скажу, что это требует определенных навыков, поскольку удары надо наносить точные и одинаковой силы. Результат замечательный — рессоры слу­жат не хуже, если не лучше новых, долго не теряя формы и жесткости. На последних восстановленных рессорах ижевского «Москвича» езжу уже четыре года с большой нагрузкой и по плохим дорогам, не жалуясь на подвеску.

Как я восстанавливаю рессору?

Разбираю ее, все листы очищаю от ржавчины и грязи. Каждый лист кладу вогнутой стороной на наковальню, кото­рая представляет стальную болванку диа­метром 100—120 мм. Молотком наношу удары с шагом 5…6 мм поперек листа, как показано на рис. 1. Сила удара должна быть такой, чтобы на поверх­ности оставалась заметная вмятина.

Первым проковываю коренной лист, пока расстояние между его концами не достигнет 1150 мм (стрела прогиба около 260 мм). Остальные листы по по­рядку подгоняю к расположенному свер­ху. Сначала я собрал рессору из всех семи листов, но жесткость ее оказаласьчрезмерной. Убрал два нижних — полу­чилось что надо.

Несколько слов об инструменте. Это легкая кувалда (масса около 1,5 кг), на боек которой наварен отрезок сталь­ного (сталь 45) стержня длиной 30 и диаметром 18 мм, предварительно зака­ленный. Чтобы он не отпустился при сварке, его следует охлаждать водой. Сначала проковываю коренной лист от концов к середине. Качество работы проверяю так. Закрепив один конец листа, нажимаю на другой, чтобы лист выпря­мился. Отпускаю и проверяю, насколько изменилась его форма (стрела прогиба). Если значительно, проковываю еще раз. И так до тех пор, пока не убеждаюсь, что лист сохраняет требуемую кривизну после разгибания.

При сборке рессоры пригодится не­хитрое приспособление — крюк с ломи­ком (рис. 2). Надев крюк на ухо рессоры, через отверстие в нем пропуска­ем ломик и, уперев конец в лист рессоры, давим на другой вниз, одно­временно опуская домкрат. И еще один совет. Чтобы при работе заглушить пронзительный раздражающий звон, об­мотайте свободные концы наковальни толстой влажной тряпкой или положите на них мешочки с песком.

Если вы все сделаете правильно, рессоры долго не напомнят о себе.

От редакции. Сравнивая описанные способы рихтовки рессор, читатели, на­верное, отметили, что С. Липгарт сове­тует наносить удары молотком по внут­ренней (вогнутой) стороне листа, а В. Анкудинов — по наружной. А резуль­тат одинаковый — лист изгибается внутрь. Ошибки здесь нет. При ударах выпуклым бойком по внутренней стороне листа, лежащего на плоской плите, происходит наклеп (уплотнение) поверхностного слоя, в результате чего волокна здесь сокра­щаются, а на наружной — удлиняются. Во втором случае под ударами цилинд­рического бойка волокна удлиняются, а лежащие на наковальне — сокраща­ются. Лист изгибается внутрь.

Рис. I. Правка листа: 1 — молоток с при­варенным прутком; 2 — наковальня; 3 — лист рессоры.

У рессоры могут быть следующие дефекты:

1. изменение стрелы прогиба (осадка)
2. поломка листов
3. поломка и срыв резьбы стремянок, хомутиков и центрового болта
4. износ втулок и пальцев

Для устранения этих дефектов снятую рессору разбирают. С этой целью рессору зажимают в тисках или в специальных струбцинках, затем освобождают хомутики и центровой болт и осторожно разжимают тиски или струбцинки.

Стрелу прогиба (кривизну) листов проверяют шаблоном. При небольшом уменьшении стрелы прогиба по сравнению с нормальной листы правят в холодном состоянии ударами молотка по внутренней поверхности листа (рихтовка). Удары наносят с середины листа, сначала сильные, а с приближением к концам — слабые. Если уменьшение стрелы прогиба больше половины ее величины, то листы правят с нагревом до температуры 700—800°. После правки листы нагревают до температуры 800°, закаливают в масле и затем отпускают с нагревом до температуры 400—500°.

Изношенные втулки коренного листа развертывают под увеличенный рессорный палец или заменяют новыми. Гладкие рессорные пальцы восстанавливают до номинального размера хромированием или шлифуют на меньший размер под ремонтные втулки.

Перед сборкой рессоры листы тщательно очищают, смазывают графитной мазью, надевают на специальный стержень (вместо центрового болта) и сжимают в тисках или струбцинками. После этого стержень вынимают, вместо него вставляет центровой болт, затягивают до отказа его гайку и ставят хомутики.

Если в конструкции рессоры центровой болт не предусмотрен, то при сборке ее необходимо совмещать выступы верхних листов с углублениями нижних листов и стягивать листы хомутиками.

После сборки рессору испытывают под прессом. Шпинделем пресса нажимают на середину рессоры до полного ее выпрямления (стрела прогиба равна нулю); затем рессору постепенно освобождают, измеряют стрелу прогиба и еще раз нажимают. Если после второго нажима стрела прогиба сохраняется — рессора пригодна, если же стрела прогиба уменьшается (рессора садится), то рессору бракуют.

Работаем вдвоем на смотровой канаве.

Поддомкрачиваем балку и снимаем переднее колесо (см. Снятие переднего колеса).
Под передний конец рамы подставляем надежную подставку заводского изготовления грузоподъемностью не менее 2 т и высотой 700 мм. Опускаем домкрат и оставляем его под балкой или для удобства переставляем его под ступицу. Чтобы не повредить тормозной шланг, рекомендуем снять тормозную скобу переднего тормоза и подвязать ее к раме.

Головкой «на 24» отворачиваем четыре болта крепления стремянок.

Придерживая болт переднего ушка рессоры ключом «на 22», головкой «на 24» отворачиваем гайку.

Бородком или подходящим стержнем выбиваем болт.

Аналогично отворачиваем гайку и выбиваем болт заднего крепления рессоры (к серьге).

Вставляем болты в шарниры рессоры. Натягиваем между ними шнур и замеряем стрелу прогиба рессоры.

Она должна быть для двухлистовой рессоры – 147±10 мм, а для четырехлистовой – 135±5 мм. Если это значение меньше – заменяем рессору целиком.

Разгибаем хомут, нанося удары молотком через другой молоток.

Зажав рессору в тиски, двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку центровочного болта и вынимаем болт.

Разъединяем листы рессоры.

Очищаем от грязи и ржавчины внутренние поверхности листов рессор.

Для замены резинометаллических шарниров кладем ушко рессоры под пресс.

Для облегчения запрессовки нового шарнира напильником или наждачным кругом делаем заходную фаску на краях металлических пластин с торца шарнира.

Сжимаем шарнир ленточным хомутом. Смазываем шарнир мыльным раствором и используя оправку запрессовываем его на том же прессе.

Оправка для выпрессовки (запрессовки) резинометаллического шарнира ушков рессор.

Материал – сталь
Смазав обращенные друг к другу стороны листов графитной смазкой, собираем рессору. При этом обратите внимание на различие в конструкции…

Отворачиваем гайку и вынимаем болт крепления серьги рессоры.

Снимаем пластины серьги рессоры.

Удерживая болты крепления кронштейна серьги ключом «на 14»,…

…головкой «на 17» отворачиваем четыре гайки…

Заменяем резинометаллический шарнир кронштейна как указано выше.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности, равномерно затягивая гайки стремянок.

ВНИМАНИЕ
Вертикальный выступ на накладке рессоры должен быть обращен к продольной оси автомобиля. Окончательную затяжку гаек болтов резинометаллических шарниров следует проводить на загруженном автомобиле при выпрямленных рессорах. Это необходимо для правильной работы шарниров.

Аналогично разбираем рессору и заменяем резинометаллические шарниры с другой стороны автомобиля.

Салам, хлопцы.
Купил ГАЗель. У нее заметно просевшие задние рессоры. Замена на новые отпадает (вопрос в цене) 😉
Отец говорит ни чего страшного – денек кувалдой помахать, проковать и они как новые. Искал в ремзоне как это делается и в полезных советах вычитал, что можно не проковывать а заменить серьги на удлиненные на 30-40мм. Рессора поднимется с подрессорников и еще послужит.
Вот в чем вопрос. Послужить то послужит, но вот, наверное, выгнется в обратную сторону почти наверняка. Может кто пробовал. Подскажите, что лучше – ковать или удлинять. Да и вообще чем чревато такое удлинение в дальнейшем.
Машину сильно загружать необходимости не будет, а вот ездить придется относительно много.

про удлененные серьги не слыхал.а вот про то что рессорные листы отрехтовать дак слышал.говорят можно но не надолго это да и руки все поотшибаешь.если грузит много не будешь может есть смысл купить б/у да лист другой подкинуть.все дешевле чем новые.

Салам, хлопцы.
Купил ГАЗель. У нее заметно просевшие задние рессоры. Замена на новые отпадает (вопрос в цене) 😉
Отец говорит ни чего страшного – денек кувалдой помахать, проковать и они как новые. Искал в ремзоне как это делается и в полезных советах вычитал, что можно не проковывать а заменить серьги на удлиненные на 30-40мм. Рессора поднимется с подрессорников и еще послужит.
Вот в чем вопрос. Послужить то послужит, но вот, наверное, выгнется в обратную сторону почти наверняка. Может кто пробовал. Подскажите, что лучше – ковать или удлинять. Да и вообще чем чревато такое удлинение в дальнейшем.
Машину сильно загружать необходимости не будет, а вот ездить придется относительно много.

Я себе поставил удлинённые на 50 мм серьги два года назад, машина на них прошла уже около 150 тыс. км., всё в порядке, даже мягче стала, но у меня микроавтобус и максимальная загрузка килограмм 800 ( 13 человек).

Я себе поставил удлинённые на 50 мм серьги два года назад, машина на них прошла уже около 150 тыс. км., всё в порядке, даже мягче стала, но у меня микроавтобус и максимальная загрузка килограмм 800 ( 13 человек).

А вот тут если можно по-популярней. Размеры серег где брали? Замеряли родную, а как замерить диаметр отверстий не снимая серег, там вроде плотная посадка?
Грузить тоже макс до 1т. Так что такой способ думаю подойдет.

Я себе поставил удлинённые на 50 мм серьги два года назад, машина на них прошла уже около 150 тыс. км., всё в порядке, даже мягче стала, но у меня микроавтобус и максимальная загрузка килограмм 800 ( 13 человек).

А вот тут если можно по-популярней. Размеры серег где брали? Замеряли родную, а как замерить диаметр отверстий не снимая серег, там вроде плотная посадка?
Грузить тоже макс до 1т. Так что такой способ думаю подойдет.

• Нравится
• Не нравится

АлександрАктобе 06 апр 2010

А вот тут если можно по-популярней. Размеры серег где брали? Замеряли родную, а как замерить диаметр отверстий не снимая серег, там вроде плотная посадка?
Грузить тоже макс до 1т. Так что такой способ думаю подойдет.
[/quote]

Диаметр отверстия замерь по кончику болта, торчащего из гайки, отверстие не плотное, обычное под болт на проход, или 16 или 18, точно не помю, сверлишь на 0,5 мм больше,2-е: замеряешь расстояние между центрами двух оверстий и увеличиваешь его на 40-50 мм (как тебе хочется), 3-е: новые серьги делаешь из металла не тоньше 6 мм (не расчитывал, но у меня такие). И ещё (к твоему вопроссу отношения не имеет), если поставишь стабилизатор и газо-масляные аммортизаторы, то будет ваще гуд.

[quote name=’Кочевой’ date=’6.4.2010, 10:27′ post=’347918′]
Салам, хлопцы.
Купил ГАЗель. У нее заметно просевшие задние рессоры. Замена на новые отпадает (вопрос в цене) 😉
Отец говорит ни чего страшного – денек кувалдой помахать, проковать и они как новые. Искал в ремзоне как это делается и в полезных советах вычитал, что можно не проковывать а заменить серьги на удлиненные на 30-40мм. Рессора поднимется с подрессорников и еще послужит.
Вот в чем вопрос. Послужить то послужит, но вот, наверное, выгнется в обратную сторону почти наверняка. Может кто пробовал. Подскажите, что лучше – ковать или удлинять. Да и вообще чем чревато такое удлинение в дальнейшем.
Машину сильно загружать необходимости не будет, а вот ездить придется относительно много.
[/quote

если не найдеш станок с тремя валиками
кувалда тебе поможет
лечу так регулярно
а руки отойдут

• Нравится
• Не нравится

amur evo 06 апр 2010

Салам, хлопцы.
Купил ГАЗель. У нее заметно просевшие задние рессоры. Замена на новые отпадает (вопрос в цене) 😉
Отец говорит ни чего страшного – денек кувалдой помахать, проковать и они как новые. Искал в ремзоне как это делается и в полезных советах вычитал, что можно не проковывать а заменить серьги на удлиненные на 30-40мм. Рессора поднимется с подрессорников и еще послужит.
Вот в чем вопрос. Послужить то послужит, но вот, наверное, выгнется в обратную сторону почти наверняка. Может кто пробовал. Подскажите, что лучше – ковать или удлинять. Да и вообще чем чревато такое удлинение в дальнейшем.
Машину сильно загружать необходимости не будет, а вот ездить придется относительно много.

Я перевернул кронштейны и серьги-поднялась на 12-15см.

Я перевернул кронштейны и серьги-поднялась на 12-15см.

Да действительно можно перевернуть задние кронштейны задних рессор, за счет чего машина поднимется, так сделано с завода на полноприводных ГАЗелях. Ещё я делал проставки из 40мм стали между рессорой и мостом, соответственно поменяв стремянки на более длинные.

• Нравится
• Не нравится

александр1975 22 апр 2010

Все понятно. Только проковка. Все остальное лишь немного улучшает положение, но в дальнейшем только все усугубляет

правильно.удлинение серег-вмешательство в конструкцию ТС:снятие номеров и штраф.а про рихтовку рессор я читал в старом(где еще по делу писали,а не кричали про преимущества дорогих иномарок)журнале “за рулем”, смысл статьи в том ,что на выпуклой стороне надо образовать наклеп,для этого рессора кладется вогнутой стороной на наковальню(рельс для паровоза самое оно),а по выпуклой стороне ударяем специальным молотом(боек закруглен,ось закругления при ударах перпендикулярна рессоре и параллельна оси закругления верха рельса)при ударах образуется наклёп и он ,расширяясь, увеличивает прогиб и жесткость рессоры.от себя посоветую еще проверить износ коренных листов(неравномерность толщины),коренные листы я бы рихтовать не стал.

• Нравится
• Не нравится

SA.DIESEL 25 апр 2010

нагреваеш пояльной лампой и гнеш сколько надо
все ресоры отремонтированы токим оброзом. на двух авто. так что проблем нет.

И на сколько хватает такого ремонта?

• Нравится
• Не нравится

aleks2 26 апр 2010

я свои рессоры прокатывал,есть станки-три валика,хватает года на три и опять надо катать.

И на сколько хватает такого ремонта?

кувалдой хорошо-физ развитие!и голова мыслить начинает что надо купить новые двух листовые не так дорого стоят

надо купить новые двух листовые не так дорого стоят

Да как сказать не так дорого.
Дорого еще как, одна в сборе 110$. А надо две, а еще надо глушак, а еще резину, а еще масло поменять, а еще. а еще магнитолу. Вообщем я на машине не экономлю, но по-скольку деньги рисовать не умею, то стараюсь по-силам делать ремонт самостоятельно.
Конечно, идеальный вариант – замена на новые, а еще лучше новая ГАЗель. Вот сегодня сделал и вторую сторону. Зае***ся не по-детски. Пальцы не сгибаются и не разгибаются, спину ломит, руки болят. Но результат РАДУЕТ! И если будет хватать такого ремонта хотя бы на год интенсивной эксплуатации – буду ковать каждый год, не сломаюсь. Зато машина будет в нормальном состоянии.
ЭТО НЕ Я ИМЕЮ ГАЗЕЛЬ, ЭТО ГАЗЕЛЬ ИМЕЕТ МЕНЯ! 😉
Счас фото выложу.

Салам, хлопцы.
Купил ГАЗель. У нее заметно просевшие задние рессоры. Замена на новые отпадает (вопрос в цене) 😉
Отец говорит ни чего страшного – денек кувалдой помахать, проковать и они как новые. Искал в ремзоне как это делается и в полезных советах вычитал, что можно не проковывать а заменить серьги на удлиненные на 30-40мм. Рессора поднимется с подрессорников и еще послужит.
Вот в чем вопрос. Послужить то послужит, но вот, наверное, выгнется в обратную сторону почти наверняка. Может кто пробовал. Подскажите, что лучше – ковать или удлинять. Да и вообще чем чревато такое удлинение в дальнейшем.
Машину сильно загружать необходимости не будет, а вот ездить придется относительно много.

Я себе поставил удлиненные на 3см серьги . Чтобы снять размеры купил серьгу (40руб). из полоски толщиной 6мм вырезал какие нада. А дырки просверлил мне токарь. пока ходит (где-то 20 тыщ км). я доволен. Про удлиненные серьги прочитал в книге по Газели

• Нравится
• Не нравится

aleks2 26 апр 2010

Да как сказать не так дорого.
Дорого еще как, одна в сборе 110$. А надо две, а еще надо глушак, а еще резину, а еще масло поменять, а еще. а еще магнитолу. Вообщем я на машине не экономлю, но по-скольку деньги рисовать не умею, то стараюсь по-силам делать ремонт самостоятельно.
Конечно, идеальный вариант – замена на новые, а еще лучше новая ГАЗель. Вот сегодня сделал и вторую сторону. Зае***ся не по-детски. Пальцы не сгибаются и не разгибаются, спину ломит, руки болят. Но результат РАДУЕТ! И если будет хватать такого ремонта хотя бы на год интенсивной эксплуатации – буду ковать каждый год, не сломаюсь. Зато машина будет в нормальном состоянии.
ЭТО НЕ Я ИМЕЮ ГАЗЕЛЬ, ЭТО ГАЗЕЛЬ ИМЕЕТ МЕНЯ! 😉
Счас фото выложу.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

вроде металловеденье когдато роходил,так вот есть усталость металла и чтобы ее убрать нужна термо обработка.а рессора работает постоянно и у ее есть количество раз скока она сработает.плюс аммортизаторы должны работать чтоб рессоры не сломались раньше.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник