Ремонт лексанового корпуса по «бутылочной» технологии.
Здравствуйте. Не для никого не секрет, что моделизм не обходится без крашей. Так же его неотъемлемой частью является «колхозничество». В дуэте, эти два явления порождают идеи. Одни из них смешны, другие гениальны. В любом случае, представляю вам одну из таких идей.
К сожалению, давным-давно, корпус моей автомодели не был проклеен армированным скотчём и поэтому его быстро постигло вполне предсказуемое событие. Кувырок, переворот и результат:
Кто-то из автомоделистов замотал бы «корку» скотчем и гонял дальше, а кто-то выкинул бы и купил себе новую. Не один из этих вариантов мне не подошёл. И так как моя автомодель, по большому счёту, относится к категории «нищеездов» ;-), было приято решение починить корпус.
Поскольку «кувырок, переворот» был довольно эпичным и сопровождался разбросом осколков корпуса в разнее стороны, мне не удалось собрать «мозайку» из того что осталось. На замену отсутствующим частям корпуса был выбрана пластиковая бутылка (без дырки ;-)).
Как известно, указанный материал довольно универсален и широко применяется очумелыми ручками в различных сферах жизни:
Собрав необходимый материал я приступил к задуманному.
Технология заключается в том, чтобы трещины в корпусе промазать клеем и укрепить, вырезанными по соответствующей форме, кусками бутылки.
К тому же некоторые осколки просто не приклеить без вспомогательного материала.
Прижимаем, даём высохнуть.
Так как используемый материал прозрачный, возникает необходимость придать ему соответствующий окрас. Следуя идеям «нищеездов», под предлогом се…, …кхм, под любым предлогом отправляем девушку в душ/в магазин/домой к маме (нужное подчеркнуть). И вот, в момент, когда косметичка остаётся без охраны, выбираем лак для ногтей под цвет кузова :-).
Последние штрихи, и разбитый кузов приобретает товарный вид сравнимый с автообъявлениями «не битый не крашенный».
Внимательный читатель, по фотографиям поймёт, что данная технология ремонта применялось мной не единожды. Даже после того, как я для себя открыл армированный скотч, этот метод помог продлить жизнь родной корки на не один год.
— Основной материал лёгкий, гибкий, доступный.
— Дополнительный материал почти всегда можно найти не выходя из дома.
— Спалился с лаком – считай попал на покупку нового :-(.
Источник
Dimsim
Модинг «корки» Wltoys A979
Оценить эту запись
Хочу поделится модингом корпуса модели A979, так называемой «корки».
Первое что я сделал, это добавил крепости. Для этого, изнутри намазал эпоксидным клеем и проклеил бинтом. После затвердевания эпоксидного клея, дунул немного с баллончика черной краской.
Далее решил сделать освещение. Покупать готовый набор из двух красных и двух белых светодиодов не стал. Не вижу в этом смысла. Проще и надёжней всё сделать самому. Тем более у меня уже были куплены светодиоды разных цветов 3 мм. и 5 мм.. Подключал светодиоды через резисторы, так как 8,4 вольта для них слишком много, и даже если подключить к одной «банке» (4,2 вольта), этого тоже многовато. Схему подключения светодиодов смотрите ниже (во вложении). Калькулятор для расчета резистора для светодиода ЗДЕСЬ. Подключаются светодиоды в балансировочный разъём батареи.
Помимо задних красных и передних белых добавил ещё подсветку боковин дна, синим цветом. На фото кажется, что передние белые светодиоды синят, но на самом деле это не так, они просто белые.
Все провода, резисторы и светодиоды залил черным термоклеем из термопистолета, сделал это для того, чтобы «корку» можно было помыть под краном, не боясь оборвать провода.
Сверху, с «корки» снял защитную плёнку, и покрыл бесцветным лаком.
Небольшой лайфхак, для того чтобы не терять клипсы, приклеил на эпоксидку небольшой магнит (см. фото).
В общем, получилось очень круто, света фар хватает чтобы кататься в полной темноте. На фото тяжело передать всю красоту, но 6-и летнему племяннику очень понравилось. Теперь ночные (вечерние) покатушки стали интересней дневных.
Обновлено 17.11.2017 в 00:14 [ARG:5 UNDEFINED]
Источник
как быстро отремонтировать лексановую корку RC модели
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
КАК ПОЧИНТЬ КОРКУ RC МОДЕЛИ ?Подробнее
Восстанавливаем лексановый корпус (корку) для RC модели)Подробнее
Вторичная покраска корпуса для радиоуправляемой модели.Подробнее
Ремонт корки HimotoПодробнее
Усиление кузова RC авто (Антигравий + серпянка) MT4-G3 (5 часть)Подробнее
Как сделать кузов для машины из карбона и кевлара / How to make rc car carbon bodyПодробнее
Покраска Модели (Снимаем Старую Краску)Подробнее
Советы начинающим моделистам, трофистам. Инструменты, химия. Как склеить лексановый корпусПодробнее
Как подготовить и покрасить лексановый кузов. Chevrolet Silverado.Подробнее
Как защитить и восстановить лексановый кузов на Вашей модели. Первый гайд на русском языке.Подробнее
Новая Рубрика «Эксперименты#1». Чем красить лексановый кузов? Краской Tamiya, Bosny,или же обычной?Подробнее
Как покрасить корпус для дрифт модели?Подробнее
Ремонт корки на модель шорт корса 1:8Подробнее
Опыты над коркой неубивайкойПодробнее
Технология покраски лексана. Покраска кузова из лексана. Или как я в цвет не попал.Подробнее
Ремонт корпуса HSP brontosaurs част 1.Подробнее
Ремонт корки радиоуправляемых машинПодробнее
Источник
Помогите сделать корку на авто
Тема раздела Композиты и технологии применения в категории Модельные технологии; Есть родная корка, которая уже вся на скотче и заклепках. Есть желание сделать самому новую. Несколько вопросов: 1. если поклеить .
Опции темы
Помогите сделать корку на авто
Есть родная корка, которая уже вся на скотче и заклепках. Есть желание сделать самому новую.
Несколько вопросов:
1. если поклеить поверх корки эпоксидку и стеклоткань то потом можно будет их разделить? если нет то какой «народный» разделитель можно использовать»
2. не будет ли стекать эпоксидка с боковушек или просто надо смешать с отвердителем в определенной пропорции?
3. какой примерно вес будет?
4. на сколько гибкая и прочная получится корка?
модель: 1/10 бага
П.С. по поискам ходил. там куча всего, но для авто мало, а для авто да еще и без особо хитрых инструментов и навыков — не нашел.
1. разделители разные, салтон прозрачнй (обувной крем) , вакса
2. Может и будет, лишняя, только нужен наверно кевлар
3. хз
4. как сделать, изависит от материала
дык что мешает использовать родной корпус как матрицу? вычищаешь его внутри, снаружи оклеиваешь чем-нмбудь чтобы он прочный был (хотя бы не гнулся), ну а потом внутреннюю поверхность обрабатываешь разделителем и уже в него укладываешь ламинат. как-то так, по-другому не получается.
Поверхность снаружи должна быть обработана.
Внутри пофиг.
внутри как раз. подразумевается что выклеиваться в негативе будет.
Может я чет непонял.
ок. понял
еще вопросы есть..
Какой вес примерно буит? Ну вот Вы, к примеру, делали ж такое, вот и интересует: на что делали (авиа, судо, авто), сколько слоев, примерные размеры и вес, как с гибкостью корпуса, как с удароустойчивостью?
Дело в том что машинка не особо сильная (1/10 бажка с 15-тым мотором). Ее вес 2100 и я не думаю что лишние пол кило пойдут ей на пользу, а вот 150-250 грамм это будет почти незаметно . Да и еще. вчера краш был с стоковым корпусом — 3 кувырка (не в воздухе!), жестке приземление на крышу, прогазовка и переворот на колеса. До входа в данную фигуру «высшего пилотажа» ехал около 35-40 км\ч. После осмотра места ДТП не выявлено никаких обломков — ВСЕ ЦЕЛОЕ! Вот и вопрос — смог бы выдержать корпус из эпоксидки и стеклоткани?
Может и выдержит, только нужно очень тонкое стекло, и закатывать в слои,по принципу текстолита.
В идеале:
Вес = вес стекла + вес смолы (вес стекла)
Благодарю!
Подумаю, собирусь с мыслями, найду материалы и буду пытаться сделать что-то полезное своими руками. Дожить бы стоковой корке до этого ))
Свершилось ))
Сходил на рынок, купил все материалы. Стеклоткань была только одного вида — толстая.. Эпоксидку взял ЭД-20. Разделитель — обувной крем, скотч.
Дома из бумаги сделал матрицу, для прочности обклеил картоном. Внутри (и на всяк случай, снаружи) выклеил скотчем. Вымазал все внутренности кремом для обуви.
Одел перчатки. Разбавил эпоксидку. Начал вымачивать и выкладывать в матрицу куски ткани. Оставил на 2-е суток для отвердения.
Снял с матрицы достаточно легко.
обнаруженные ошибки:
1.вымазывание в обувной крем было лишнее — от скотча и так достаточно легко отрывается, а крем дал не товарный вид.
2. крыша, капот, бампера (собственно все сильно страдающие места) получились из 3х слоев ткани, арки колес по 2. Неумение и незнание как делать раскройку дало эту ошибку. НО! даже так корпус имеет отличную прочность и гибкость. Уверен что фик такое можно разбить ))
3. так как это была моя первая матрица то не обошлось и тут без проблем. есть неровности, причем такие нождачкой не выровняешь.
Но как для первого корпуса весьма и весьма не плохо. Есть жесткость, есть гибкость. чтоб ОНО треснуло я не знаю какие усилия надо прилагать!
Так что Всем спасибо за советы! Теория это всегда хорошо, а теория, подкрепленная практикой, это сила! 😉
Источник
Про RC: рама, корка и прочая механика
Условно все части модели можно поделить на электронику, механику и внешнюю оболочку. Оболочка на жаргоне называется «корка» и у скоростных классов часто сделана из лексана. При желании можно найти и купить некрашеные прозрачные корки и покрасить самому в желаемый цвет. Оболочка получается тонкая, лёгкая, при лёгких и средних ударах прогибается и возвращается в первоначальную форму, но может быть смята или даже сломана. Двери, стёкла, иногда фары и прочие элементы часто просто выдавлены и отформованы, вот уж и правда – корка, как скорлупа, а не кузов. Оно и оправдано – основную работу делает подвеска и электроника, а корка нужна лишь для декоративно-эстетических целей, ну и для аэродинамики чуть-чуть.
Фоточки как всегда из интернетов.
На второй картинке видно, что в лексановой оболочке выполнены места для полноценных диодных фар, что чаще встречается на трофийках, на них же бывают разные дополнительные элементы, вроде экспедиционного багажника, пластиковых зеркал, бамперов и прочего. Скоростные же классы обычно оборудуются по минимуму, что видно на первой картинке.
Роль несущей основы для всего этого великолепия играет либо дека, либо рама. Дека представляет собой отформованное днище модели с местами для крепления элементов подвески, трансмиссии и прочих узлов. Выполняется из пластика или металла, чаще алюминия. На деке построены, в основном, тоже скоростные модели.
Рама обычно представляет собой вовсе не раму в пространственном смысле этого термина, а две продольные балки, пластиковые, алюминиевые, стальные – да, в принципе, любые (видал на ютубе канал одного энтузиаста, ваяющего простые RC-модели полностью из гофрокартона, например, за исключением электроники, конечно). Между балок крепятся держатели и кожухи прочих узлов, двигателя, раздатки или аккумулятора, например, а концы балок стягиваются бамперами или основами под них, вот и получается непосредственно рама. То есть, крепления для агрегатов становятся несущими элементами тоже. Балки могут быть как прямыми, для грузовиков и подобной техники, так и изогнутыми, когда середина опускается ниже для смещения вниз центра тяжести модели.
Конечно, бывают и исключения, производитель может склепать балки намертво какими-либо поперечинами, и получим в основе неразборную пространственную раму, особо это мало на что влияет. Рамное исполнение используется чаще для внедорожных нескоростных классов, типа трофиек и краулеров, а также для моделей разного рода грузовиков, в общем, там, где важнее прочность и внешний вид, чем скорость.
С рамой, вроде, всё.
А, совсем забыл, вернёмся к корке. Я ж не рассказал об альтернативе лексану. Для медленных и вальяжных классов корка делается из пластика и металла и, в отличие от лексановой, по возможности максимально копирует оригинал. На соревнованиях можно даже получить дополнительные очки за копийность. Можно встретить копийные корки и из лексана, как «Дефендер» на второй картинке, например, но они таки проигрывают пластиковым по возможности дополнительного визуального тюнинга, да и по прочности тоже. Проиллюстрирую мысль фотографией моего «Урала» от WPL, явно видно, что экстерьер гораздо круче и проработаннее лексановых «скорлупок».
Едем дальше – подвеска.
В простейшем случае роль ведомой оси может выполнять спица, продетая в отверстия в балке, но такое встречается крайне редко в простеньких самоделках. Чаще на RC-моделях используют мосты, подвешенные на рессорную подвеску, либо «на тягах», а на скоростных классах типа багги и шорт-корс вовсю используют рычажную подвеску. Рессоры – всё понятно, изогнутые пластины из металла и/или пластика, собранные в пакет, серединка крепится к мосту, один край – винтом к раме, другой – полусвободно закреплён на раме же, чтобы обеспечит смещение конца пакета при работе рессоры.
На картинке – передний мост шасси от WPL, то, что я их часто упоминаю – не реклама, просто это наиболее знакомый мне производитель, так вышло. Задняя часть рессор закреплена в подвижной серьге, что является тюнинговым вариантом, в стоке крепление несколько проще, из-за чего клиренс меньше. Можно рассмотреть, что мост состоит из двух пластиковых половинок (тюнинговые могут быть алюминиевые), стянутых винтами в местах крепления рессор, с проходящей внутри осью, на которую примерно по середине надета коническая шестерня и напрессованы концевики по краям. Спереди коническую шестерню прикрывает крышка-«орех», сзади похожая крышка, но с валом для крепления кардана. Видны поворотные кулаки, рулевая рейка, их соединяющая, и тяга от одного из кулаков (левого), идущая к качалке сервомашинки (белая вертикальная пластмасска с большим блестящим винтом и двумя, поменьше).
Подвеска «на тягах» выглядит чуть по-другому.
От моста в сторону середины рамы идут тяги, свободно закреплённые с обоих концов, а вверх или под некоторым углом как в продольной, так и в поперечной плоскостях идут амортизаторы с пружинами, причём, пружины есть всегда, а амортизаторы маслонаполненные только на достаточно больших масштабах. Чем мельче амортизатор, тем больше проблем со скоростью перетекания масла, тем меньше смысла ставить реально работающий масляный амортизатор, вместо которого можно применить какую-нибудь конструкцию с резиновой шайбой или вовсе без амортизирующего элемента, оставив только пружину и направляющий шток.
Ну и рычажная подвеска, почти всё, что построено на деках, будет иметь таковую, а также рамные быстрые модели тоже могут быть с рычагами. Конструкция сложнее, зато эффективнее поглощает удары на больших скоростях. Для чего и предназначена, собственно. Та же история с амортизаторами, но такие скоростные модели в принципе реже делают в масштабе меньше, чем десятый.
Нет, это – не кусок шасси настоящего багги, это модель. Собственно, потому «Траксассы» и «Аксиалы» так дорого стоят, например – подвеска и электроника достаточно навороченная, чтобы оправдывать цену.
Кстати, кто знает, как добавлять мелкие подписи под саму картинку? Я чот не найду никак…
Ну, собственно, по механике почти всё. Остались мелочи, как, например, раздаточная коробка – пластиковый кейс с набором пластиковых же или металлических шестерёнок внутри, подобранных так, чтобы обороты двигателя преобразовывать в более удобные обороты для передачи на колёса. Работает универсальное правило преобразования – выигрывая в силе, проигрываешь в скорости, скоростная коробка разгонит машинку на ровной поверхности до первой космической, зато из грязи не выдернет, а вот «пручая» коробка поможет на том же движке вылезти из любого болота, зато особо шустрых улиток вы можете и не догнать. Бывают двух- и даже трёхступенчатые коробки передач, например, где за переключение передачи отвечает отдельная сервомашинка. Ничего не мешает построить модели с большим количеством передач, но я о таких не слышал. Что не мешает таковым существовать, на самом деле. С мостами раздатки и коробки передач обычно соединяются карданными валами разных конструкций, пластиковыми либо металлическими.
Ну и из механики остались, пожалуй, только колёса.
Обычно концы осей имеют шестигранное сечение, а диски колёс в центре имеют соответствующее отверстие, полуглухое, то есть, шестигранное отверстие не сквозное, но наскозь проходит круглая дырка под крепящий винт. Таким образом, каждое колесо обычно висит на одном винте. Есть варианты приобрести разные тюнинговые колёса, когда к оси на центральный винт будет крепиться основа, а уже к ней – сам диск на шести и более винтах, типа как настоящий. В зависимости от выбранного масштаба, будет разной «ширина» шестиугольного конца оси, померенная между двумя противоположными гранями (не углами), это всё называется на жаргоне «хекс». Например, для десятого масштаба обычно применяется хекс двенадцать миллиметров. На шестнадцатом – шесть. Это позволяет ориентироваться в многообразиии тюнингованных колёс, чтобы, например, понимать, что перед нами – обычное колесо для трофийки десятого масштаба, или обувка для бигфута в шестнадцатом.
Конструктивно колёса обычно представляют собой обод и шину. Для некоторых классов, например, дрифта, «шина» может быть из ПВХ, для других – обычно резиновая. Резиновые шины могут отличаться по жёсткости, линейным параметрам и рисунку протектора. Обычно резиновые шины надеваются на диски и держатся за счёт собственной упругости, но могут быть и приклеены. Чаще всего – на термопластичный клей, но могут и намертво. Я вот шины своего «Урала» после последних покатушек решил посадить на синенький фиксатор резьбы, очень уж неприятно, когда шина начинает слетать каждые два корпуса. Вместо клея шины могут быть зафиксированы бедлоками – дисками из пластика или металла, прикручиваемыми к диску болтами. Выглядит круто, но, мне кажется, довольно муторно прикручивать по шесть или даже более болтов на каждое колесо, потому – дело вкуса. Встречаются надувные шины. Вообще, по закону квадрата-куба, пневматические шины модели не нужны, обычно ей хватает силы упругости боковых стенок. Сделать достаточно тонкие боковины, чтобы они работали, как настоящие и проминались до дисков под весом модели довольно трудно и дорого технически. Однако некоторые производители таковые колёса предлагают, при накачке шины становятся жёстче, а пятно контакта – меньше. Но это – экзотика, обычно шины держат форму сами, либо имеется вставка из пористого материала, типа копрокапропласта или поролона, особенно на больших масштабах.
Иногда можно встретить вариант тюнинга — утяжелители колёс. Представляют собой обычно два полукруглых металлических элемента, надеваются на диск под шиной, фиксируются защёлками. Позволяют понизить центр тяжести и увеличить массу (и через увеличение давления на субстрат — сцепление протектора с ним). На скоростных классах не употребляются, кажется. Оно и понятно — на больших скоростях лишняя неподрессоренная масса ни к чему.
Ну, вроде, по механике всё. В прошлом посте я обещал про двигатель – совершенно зря, извините, электроника будет в следующий раз. Снова пробежимся по различиям коллекторных двигателей от бесколлекторных, попробуем понять, зачем нужен двигателю регулятор и чем 4S-банка отличается от 2S, например.
Источник