«Автомат» Мерседес W201
9.2.8. «Автомат»
Все, что вам потребуется, – это изучить положение рычага-селектора управления трансмиссией и его основные позиции:
P – паркинг (стояночный тормоз);
R – реверс (задний ход);
N – нейтраль;
D – движение вперед.
Итак, заводите двигатель, ставьте рычаг в положение D – и поехали. До тех пор, пока не приедете на место и не выключите двигатель. Автомобиль по мере нажатия на педаль «газа» будет сам трогаться, переключать передачи, разгоняться, останавливаться.
Конечно, даже самый умный «автомат» не может «угадать», что придет вам в голову через секунду-две. Он работает как бы с опозданием: на механической коробке вы бы уже переключили передачу, приготовившись, например, к обгону, а «автомат» переключит передачу лишь в тот момент, когда вы нажмете на «газ» и начнете обгон. Поэтому на всех «автоматах» введены дополнительные функции: положение рычага-селектора и (если трансмиссия имеет электронное управление) переключатель программ.
Рассмотрим назначение и функции этих дополнительных устройств на примере BMW 750.
P–R–N – уже понятно. Следующая позиция – D. В данном положении рычага-селектора бортовой компьютер, получая сигнал от датчика положения педали подачи топлива и от датчика скорости автомобиля, переключает передачи – от первой (низшей) до четвертой (ускоряющей). Торможения двигателем при сбросе «газа» не происходит. Но что же делать, если оно необходимо, например, на скользкой дороге или на спуске?
Действия простые – принудительно включайте нужные вам передачи, соответствующие положениям рычага-селектора 3–2–1: сбросив «газ» и переключив рычаг на 3, вы почувствуете заметное торможение двигателем в диапазоне от 100 (при более высокой скорости использовать не следует) до 40 км/ч. Далее, переключившись на 2, можно притормозиться до 15–20 км/ч, а включив 1, будете двигаться до полной остановки. Рекомендуется на хорошей свободной дороге заранее потренироваться и научиться тормозить двигателем, дабы ощутить эффективность таких действий, так как они заметно отличаются от привычной нам «механики».
Переключатель программ имеет три положения: S – спортивный режим, E – экономичный, M – ручной. В ручном режиме положение рычага-селектора соответствует включенной передаче. Таким образом, вы получаете возможность управлять трансмиссией как полуавтоматической. Это удобно при движении на скользкой дороге, песке, по грязи, т. е. там, где недопустимы резкие изменения силы на колесе.
Спортивный режим от экономического отличается только тем, что переключения передач происходят при больших оборотах двигателя.
У автомобилей других фирм рычаг-селектор может быть оформлен иначе, но функции и способы управления те же. Так, на современных американских и японских автомобилях после нейтрали стоит режим D, что означает overdrive (O.D.) и соответствует четвертой, ускоряющей передаче. Иногда на рычаге-селекторе есть только позиции вперед (D, 2 и 1) и имеется кнопка включения-отключения овердрайва (JEEP Grand Cherokee, LINCOLN Mark VIII и др.). В этом случае для выключения четвертой передачи необходимо включать кнопку в положение «O.D.off».
Следует обратить внимание, что на многих американских автомобилях FORD (Taurus, Escort, Town Car) рычаг-селектор имеет позиции O.D., D и 1, т. е. невозможно принудительно включить вторую передачу, что ограничивает возможность торможения двигателем и движения на подъемах.
Владельцам автомобилей с автоматической трансмиссией необходимо соблюдать несколько правил:
1. Проверяйте уровень масла в коробке не реже двух раз в месяц.
При этом следует помнить, что:
– уровень масла проверяют только при работающем двигателе;
– на щупе обычно имеются метки как для холодного масла, так и для горячего. Если в метке не обозначена температура, при которой следует проверять уровень масла, делайте это только на прогретой коробке – после 10–15 км пробега;
– уровень масла, как правило, проверяют на паркинге (Р). На щупе обязательно имеется надпись, уточняющая способ проверки. Так, на JEEP Grand Cherokee уровень масла проверяют только на нейтрали.
2. Производите замену масла в коробке через 30 000 км пробега.
При этом следует учесть, что универсальное масло для автоматических трансмиссий – Dextron. Современное масло обозначается Dextron III. Его можно смешивать с маслами предыдущих марок (Dextron II, IID и IIE). Оно имеет более стабильную вязность и более мощные присадки, улучшающие работу коробки. В коробках передач производства CHRYSLER используется масло MOPAR ATF Plus, которое с успехом можно заменить на Dextron III. Для трансмиссий производства фирмы ZF также используют масло типа Dextron, однако на автомобилях BMW 540 и 740 используется только синтетическое масло ESSO ATF LT 71141. Его же используют во всех коробках передач этой фирмы, имеющих зеленую фирменную этикетку. Смешивать масла при необходимости можно, но нежелательно.
3. Буксируйте автомобиль с автоматической коробкой не далее 30 км и со скоростью не более 50 км/ч в случае, если неисправен двигатель или в коробке нет масла.
Помните, что при крайней необходимости буксировать автомобиль на дальние расстояния можно, но следует залить в коробку передач дополнительно 2–3 л масла, чтобы все детали буквально купались в нем.
4. Избегайте перегрева двигателя, поскольку это может привести к резкому перегреву масла в коробке и, как следствие, к выходу из строя коробки.
И последнее: при появлении шумов, вибрации, жестких толчков при переключении передач, затянутых переключений и т. д. немедленно обратитесь в специализированные центры по ремонту автоматических коробок передач, особенно при наличии в вашем автомобиле электронно-управляемой трансмиссии. Своевременная диагностика предотвратит значительные затраты на ремонт.
Не пытайтесь самостоятельно устранять неисправность – ваше любопытство, самоуверенность и экономия на «кулибиных» обойдутся очень дорого.
Источник
Ремонт АКПП Мерседес C-класс W201 W202 W203 W204
Первый C класс 190 в кузове W201 выпускалось с 1982 по 1993 год и комплектовался 4x ступенчатой полностью гидравлической АКПП 722.3
Эта 4x ступенчатая 722.3 имела много проблем с механической частью, сейчас крайне редко можно увидеть эту АКПП в ремонте, предпочитают ставить контрактную.
Второе поколение C класса в кузове W202 выпускалось 1993 по 2001 год и комплектовалось двумя АКПП, 4х ступенчатой 722.3 (1993-1997) и 5ти ступенчатой 722.6 (с 1997 года включительно)
Ранние версии 5ти ступенчатой АКПП 722.6 имели немало болезней как и 722.3, вдобавок они комплектовались электронной платой у которой совсем малый ресурс работы.
Третий C класс в кузове W203 выпускался с 2001 по 2007 год и комплектовался 5ти ступенчатой АКПП 722.6, в последних версиях можно встретить семиступенчатую 722.9
После некоторых доработок в 5ти ступенчатой АКПП 722.6 механическая часть в определенных узлах стала надежней, но ремонта все равно избежать не удается.
Предпоследний C класс в кузове W204 выпускался с 2007 по 2014 год и комплектовался двумя АКПП, 7ми ступенчатой 722.9 ( 2007 -2012) и 7ми ступенчатой новой АКПП 7G-tronic (с 2012 года включительно)
7ми ступенчатая АКПП 722.9 достаточно надежна на авто с малым объемом, хотя первые версии этой АКПП были сырыми. Электронный блок управления часто подлежит ремонту либо замене.
Мы на рынке услуг по ремонту не 50 и даже не 30 лет !)) Скромно работаем с февраля 2005 года, начинали с продаж контрактных АКПП. Поняв, что этот вариант далеко не всех устраивает принялись за ремонт трансмиссий. Не являемся универсал-сервисом где делают все все все, наша специализация, это автоматы всех мастей. Кроме услуг по ремонту предлагаем продажу запчастей АКПП или комплектующих для ваших “переключалок”.
Ремонт АКПП Мерседес C-класс W201 W202 W203 W204 стараемся проводить быстрее чтобы было время произвести настройки или устранить неисправности. Всегда приветствуем если владелец присутствует на дефектовке (разборе) АКПП, в таких случаях у владельца складывается полная информация о неисправности в его коробке и понятна стоимость ремонта.
Если ощущаете, что:
— падает в аварийный режим (остается одна передача, как правило 3я)
то панику наводить не стоит, т.к эти симптомы могут быть связаны с проблемами в электрики и по сравнению с кап. ремонтом это пустяки
— при переключении пробуксовка (обороты в момент переключения резко повышаются)
то это все гораздо серьезнее. В любом случаи обращайтесь за консультацией по телефону или на место. Запомните! во многих случаях гораздо дешевле вызвать эвакуатор при поломки АКПП (предоставляем бесплатно) чем покупать дорогостоящую деталь убитую путем транспортировки Абы-Кабы
Нажмите на изображение для увеличения
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика АКПП (сканер + тест-драйв) | 1 000 руб. |
| Снятие / Установка АКПП | 7 — 10 тыс руб. |
| Работа по ремонту АКПП | 10 тыс руб. |
| Ремонт гидротрансформатора | 6 — 8 тыс руб. |
| Замена масла в АКПП | 1 — 2,5 тыс руб. |
| Ремонт ЭБУ АКПП (электроных блоков управления) или замена | по звонку |
Почему стоит обратиться к нам?
Мы стараемся максимально эффективно использовать бюджет на ремонт АКПП, попытки сэкономить на ремонте только губит дело и ведет к возвратам. Строго соблюдаются все гарантийные обязательства. Разбор АКПП (дефектовку) стараемся проводить при владельце, предложим все возможные варианты ремонта или контрактную АКПП.
Сроки ремонта: 3-5 рабочих дней, все расходные материалы и запчасти в наличии
Источник
Автоматическая коробка передач — снятие и установка
Снятие
1. Поднимите капот и расположите тонкий лист металла (примерно 300 мм площадью) сзади у перегородки моторного отсека, чтобы защитить изоляцию перегородки при проведении последующей работы.
2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
3. На моделях, оборудованных дополнительным отопителем, будьте осторожны чтобы не повредить шланг охлаждения в задней части моторного отсека при проведении следующих действий. Отверните от головки цилиндров болты трубки щупа уровня масла коробки передач.
4. Отсоедините от рычажного механизма дроссельной заслонки на впускном коллекторе трос управления давлением в коробке передач.
5. Затяните стояночный тормоз, затем поднимите автомобиль и установите на упоры (см. «Подъем автомобиля и установка на опоры»). Автомобиль необходимо поднять на достаточную высоту, чтобы можно было вытащить из-под него коробку передач. Там где устанавливается, снимите защиту днища автомобиля, в соответствии с описанием в Главе 11.
6. Там где это требуется, отверните болты поперечины (расположенной перед поддоном коробки передач) и снимите ее. Утилизируйте болты крепления, поскольку при установке необходимо использовать новые.
7. Расположите подходящую емкость под основное сливное отверстие коробки передач, затем отверните пробку и слейте трансмиссионную жидкость (см. Главу 1).
8. Передвиньте емкость под отверстие гидротрансформатора в картере коробки передач. Пользуясь ключом поверните коленчатый вал за шкив вала / ступицу гасителя колебаний, чтобы в отверстии была видна пробка сливного отверстия гидротрансформатора (см. рис. 6.8). Отверните пробку и слейте жидкость из гидротрансформатора.
Рис. 6.8. Пробка сливного отверстия гидротрансформатора (показана стрелкой), совмещенная с отверстием в коробке передач
9. Подденьте пластмассовую заглушку с колоколообразного картера коробки передач, чтобы открылся доступ к болтам крепления гидротрансформатора к ведущей планшайбе (см. рис. 6.9).
Рис. 6.9. Подденьте пластмассовую заглушку, чтобы открыть болты крепления гидротрансформатора к ведущей планшайбе
10. Отверните шесть болтов крепления гидротрансформатора к ведущей планшайбе, поворачивая коленчатый вал.
11. Расположите маленький деревянный брусок между поддоном двигателя и сварили поперечным элементом на днище автомобиля.
12. Снимите систему выпуска отработавших газов целиком, как описано в Главе 4.
13. Там где это предусмотрено, отверните болты и снимите тепловые щитки с днища автомобиля, чтобы получить доступ к промежуточному подшипнику карданного вала (см. рис. 6.13).
Рис. 6.13. Снимите тепловой щиток, чтобы получить доступ к карданному валу
14. Отверните от днища (под карданным валом) и от коробки передач болты крепления и снимите опорные кронштейны выпускной системы (см. рис. 6.14). Там где это предусмотрено, отстегните провода от кронштейна на коробке передач.
Рис. 6.14. Отверните болты и снимите опорный кронштейн (показан стрелкой) от днища автомобиля
15. Отсоедините карданный вал от фланца коробки передач в соответствии с описанием в Главе 8.
16. Ослабьте гайку хомута на промежуточном подшипнике карданного вала, затем ослабьте (но не снимайте) гайки крепления промежуточного подшипника и протолкните вал назад, насколько это возможно (см. рис. 6.16).
Рис. 6.16. Ослабьте гайку хомута карданного вала (показан стрелкой)
17. Поддержите коробку передач при помощи домкрата на колесах и промежуточной деревянной проставки.
18. Отверните болты заднего кронштейна силового агрегата на коробке передач и днище автомобиля и снимите кронштейн (см. рис. 16.18).
Рис. 6.18. Отверните болты и снимите кронштейн задней опоры силового агрегата (показан стрелкой)
19. Отсоедините штекер провода от электромагнита переключателя на пониженную передачу в заднем правом углу коробки передач (см. рис. 6.19).
Рис. 6.19. Отсоедините штекер от соленоида переключателя на пониженную передачу
20. Отверните стяжной болт и вытащите трос спидометра из коробки передач, в соответствии с описанием в Главе 12 (см. рис. 6.20, а, б). Там где это предусмотрено, ослабьте хомуты крепления троса к коробке передач.
Рис. 6.20, а. Отверните стяжной болт.
Рис. 6.20, б. . и вытащите трос спидометра
21. Освободите разъем выключателя блокиратора стартера / выключателя фонарей заднего хода из фиксатора. Аккуратно подденьте отверткой разъем выключателя (см. рис. 6.21).
Рис. 6.21. Отсоедините разъем выключателя блокиратора стартера / выключателя фонарей заднего хода (показан стрелкой)
22. Там где это предусмотрено, отверните контрящее кольцо с накаткой и отсоедините штекер провода с левой стороны коробки передач (см. рис. 6.22).
Рис. 6.22. Отверните фиксирующее кольцо с накаткой и отсоедините штекер провода
23. Отсоедините все оставшиеся электрические разъемы на коробке передач. Освободите провода из хомутов и / или кронштейнов на картере коробки передач и отведите провода от коробки передач.
24. Отсоедините вакуумные трубки от вакуумного узла на левой стороне коробки передач (см. рис. 6.24). Отсоедините все оставшиеся вакуумные трубки. Освободите все трубки из хомутов и / или кронштейнов на картере коробки передач и отведите трубки от коробки передач. Учтите, что на некоторых моделях может потребоваться отсоединить определенные трубки от впускного коллектора, чтобы стало возможным отвести их от коробки передач.
Рис. 6.24. Отсоедините вакуумные линии от вакуумного узла (показан стрелкой)
25. Снимите металлические фиксаторы и отсоедините тягу переключения от рычага выбора передач на коробке передач и рычага переключения, при необходимости обращаясь к параграфу 3. Снимите тягу переключения.
26. Отверните болты штуцеров и отсоедините подводящую и возвратную трубки теплообменника жидкости коробки передач от коробки (см. рис. 6.26). Удалите уплотнительные кольца и заткните или закройте открытые концы трубок и коробки передач, чтобы не попала грязь.
Рис. 6.26. Отсоедините трубки теплообменника жидкости коробки передач
27. Отверните болты кронштейнов трубок теплообменника жидкости коробки передач от коробки передач и двигателя и сдвиньте трубки, чтобы они не мешали снятию коробки передач.
28. Оттяните фиксатор вверх и снимите щуп уровня жидкости в коробке передач.
29. Отверните болт хомута, крепящего направляющую трубку щупа / заливную трубку к картеру коробки передач. Там где это предусмотрено, отверните болт крепления коробки к двигателю, который удерживает кронштейн трубки щупа на колоколообразном корпусе коробки передач. Вытащите трубку щшупа / заливную трубку из коробки передач (см. рис. 6.29).
Рис. 6.29. Снятие трубки шупа / заливной трубки
30. Снимите стартер, как описано в Главе 5 А.
31. Убедитесь, что коробка передач надежно поддерживается, затем опустите силовой агрегат насколько это возможно, чтобы двигатель установился на деревянный брусок, вставленный между поддоном и поперечиной. Будьте осторожны, чтобы не задеть гидравлические трубки и другие детали в задней части моторного отсека у перегородки, поскольку головка цилиндров может упираться в перегородку.
32. Отверните все болты крепления коробки к двигателю, оставляя по одному болту с каждой стороны коробки передач. Доступ к верхним болтам очень затруднен даже при вывешенном узле. Могут потребоваться несколько удлинителей ключа с трещоткой. На некоторых двигателях (особенно на 6-цилиндровых) верхний болт невозможно отвернуть снизу и более удобный доступ к нему с помощью рожкового ключа открывается с правой стороны после выполнения следующих действий:
- а) Отверните тепловые щитки из зоны вокруг картера рулевого механизма, чтобы получить доступ к гайкам крепления выхлопной системы.
- б) Отверните гайки крепления и снимите с головки цилиндров (задний) выпускной коллектор, удалите прокладку.
Запомните расположение шины заземления и всех кронштейнов, которые удерживаются с помощью болтов крепления коробки передач к двигателю (см. рис. 6.32).
Рис. 6.32. Отверните болты крепления двигателя к коробке передач, запоминая расположение шины заземления
33. Когда верхние болты крепления коробки передач к двигателю будут вывернуты, поднимите коробку чтобы силовой агрегат расположился горизонтально.
34. На моделях с дизельными двигателями при вытаскивании коробки передач необходимо удерживать гидротрансформатор, иначе имеется риск выпадения из корпуса (другие модели имеют пластмассовый фиксатор, встроенный в колоколообразный корпус). Лучше всего удерживать гидротрансформатор, вставив подходящий стержень через отверстие в колоколообразном корпусе в сливное отверстие гидротрансформатора (см. п. 8).
35. Отверните оставшиеся два болта крепления, затем сдвиньте коробку назад насколько возможно и опустите вниз с помощью домкрата. Будьте осторожны, не давая выпасть гидротрансформатору.
Предупреждение: Коробка передач тяжелая!
36. Чтобы снять гидротрансформатор, выполните следующие действия (см. рис. 6.36):
- а) Удерживайте коробку передач на деревянных брусках в вертикальном положении с колоколообразным корпусом и гидротрансформатором установленными вертикально вверх.
- б) Пользуясь ключом Аллена 8,0 мм. поверните на четверть оборота против часовой стрелки пластмассовый стержень удерживающий гидротрансформатор, затем снимите удерживающий стержень (на моделях с дизельными двигателями выньте стержень, вставленный при снятии коробки передач).
- в) Закрепите на гидротрансформаторе две рукоятки для подъема, пользуясь длинными болтами, завернутыми в отверстия крепления на планшайбе. Пользуясь рукоятками, вытащите гидра трансформатор из коробки передач. Можно ввернуть два длинных болта отверстия для болтов крепления гидра трансформатора к планшайбе и использовать их, чтобы поднять гидротрансформатор из коробки передач. Будьте готовы, что часть жидкости может пролиться.
- г) Храните гидротрансформатор в надежном месте, где его нельзя повредить.
Рис. 6.36. Рукоятки для подъема гидротрансформатора. Стрелкой показан удерживающий стержень
Установка
37. Там где это требуется, установите гидротрансформатор следующим образом:
- а) Нанесите немного консистентной смазки на ведущий фланец гидротрансформатора. Рекомендуется смазка Motykot.
- б) Пользуясь двумя болтами, установите гидротрансформатор на место. Задвиньте гидротрансформатор как можно дальше, чтобы удостовериться, кто зубья попали в зацепление с первичным валом коробки передач.
- в) Там где это предусмотрено, установите удерживающий пластмассовый стержень и поверните его на четверть оборота по часовой стрелке (на моделях с дизельными двигателями совместите стержень фиксации гидротрансформатора со сливным отверстием в трансформаторе, как при снятии).
- г) Поверните гидротрансформатор, чтобы снизу на основании колоколообраэного корпуса коробки передач расположились два отверстия под болты крепления гидротрансформатора к ведущей планшайбе.
38. Поддержите коробку передач с помощью домкрата на колесах и деревянной проставки, как при снятии. Затем, поднимите коробку до требуемой высоты под автомобилем.
39. Передвиньте коробку передач вперед чтобы колоколообразный корпус прижался к двигателю.
40. Установите и затяните болты крепления, удостоверившись, что шина заземления и все кронштейны установлены на своих местах.
41. Дальнейшие действия обратны действиям при снятии, учитывая следующие моменты:
- а) При соединении трубок теплообменника жидкости коробки передач используйте новые уплотнительные кольца.
- б) Подсоедините карданный вал как описано в Главе 8.
- в) Там где требуется, все крепления затяните с необходимым усилием.
- г) Проверьте, что все провода и вакуумные шланги правильно подсоединены и проложены также как было до снятия.
- д) Установите систему выпуска отработавших газов, как описано в Главе 4.
- е) Заполните коробку передач требуемой жидкостью, как описано в Главе 1.
- ж) По окончании, проверьте регулировку троса управления давлением, как описано в параграфе 4.
Источник