Ремонт коробки изитроник опель зафира

Opel Zafira Z18XER obgonish › Logbook › две недели пролетели и пара дней…или ремонтируй изитроник правильно.

Итак, машину снова в гараж, снимаем блок управления изей, тащим его домой, дома обнаруживаем что для его разбора требуется набор пятигранных звездочек с дырочкой посередине, покупаем набор, берем набор джонесвей,

1. берем пятигранные ключи

2. разбираем блок и видим трындец в виде полного окисления всего ввиду попадания воды

3. далее хватаем 3-х литровую банку чистого спирта ит идем в ванную комнату промывать плату щеткой, сначала мягкой, потом твердой

4. потом когда все промыли выкладываем блок на серую табуретку и …стреляем в него из огромного блестящего револьвера

5. берем простреленный ровно посередине блок и в несобраннов виде тащим его в гараж, дабы удостовериться, что виновата была влага и огромное количество окислов на плате.

6. подрубаем блок к тачке и смотрим, появилась ли связь между блоком и мозгами зафиры

7. видим буковку Ф, значит в принципе эбу видит блок управления изей, радуемся
8. Идем домой, берем цапонлак, красим и сушим плату блока

9. собираем все красиво

10. укладываем в пакетик и тащим в гараж

11. ставим собранный блок на машину и смотрим, что получилось

12. делаем красивую крышечку на место потерянной, т.к. новая пока не приехала

13. подрубаем опком и делаем прокачку

14. заводим тачку чтобы удостовериться, что все гут

15. потом на заведенной тачке делаем адаптацию точки схватывания

16. убеждаемся что все удалось и жизнь наладилась

17. слышим свит из -под капота, как будто-то что засасывается, обнаруживаем дырку в шланге (шланг подходит вот к тому датчику посередине фотки)

18. подматываем шланг, т.к. дырка имела солидный размер сантиметров в 4

19. едем на мойку…ночну…т.к. долго возились. Знакомимся там с Ветерком и Бутылем

20. потом работаем денек и устраиваем машине тестдрайв по маршруту Рязань-Минск и Минск-Рязань в районе 2000 км. Под Минском после ночного бдения жарим шашлык

21. В самом Минске (кстати великолепный город, как и вся страна в целом, детей туда отправлю учиться) в неком ресторане едим Метр колбасы

22. приезжаем в рязань и через пару деньков моем машинки и ставим их так, чтобы было удобно сфоткать

Ну и все, изитроник починен и проверен, жена катается и тачка как всегда доказала свою надежность и ремонтопригодность

Opel Zafira 2007, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Robotic — DIY

Comments 25

Привет! Я тоже потерял верхнюю крышку изи. Не могу нигде найти. Можешь подсказать, есть ли у неё номер или где заказывал?

Я не помню как я разобрался с крышкой навенесть в экзисте

Надежность вряд ли, а вот с ремонтопригодностью соглашусь только на 50%

блин, у меня есть еще пара утилей и по мне так зафира такая же надежная как и прада…но конечно до волги ей далеко 🙂

Соглашусь, до тазов и уазов далеко ушла

люди добрые.помогите решить проблему.началось все с замены сима.старый отшил новый пришил все заработало.далее стоит старлайн аз на старом симе были припаяны 3 провода, собственно эти же провода я припаял к новому.включил зажигание.все замаргало.в итоге на панели приборов где выбор передач 2 черточки, не запускается.опком изитроник вообще не видит, ошибки u2105, u2106, u2100.по кан шине нет связи.опель астра н 2005 г. z16xep робот.

интересно девки пляшут
странно что опком не вижит
если эбу работает то опком его должен виднть

Помогите мужики.неделю мучаюсь.нет связи и все

посмотри 34 предохранитель который отвечает за телефон и голосовую связь
прсле него тоже тауая фигня бывает
под капотом
7,5 ампер

а горит он при каждом кипише в салоне

34 за сим отвечает. Он целый.все преды в REC UEC целые

А НЕТ ФОТОК-КАК СНЯТЬ ЕГО?
ПРОБЛЕМА …может и с ним…ехали-бах горит F авто заглохло, встали…

буксировать нельзя -на скорости встала…нашли болт-отпустили сцепление-дотащили домой…

вот инфу смотрю-как снять изи…есть в этом подвох?

в общем
снимаешь два разъема. снмаются они путем вытягивания фиесаторов. разъемы сврху и снизу. фиксаторы тянутся тяжело
потом снимаешь два шланга : снизу на фиксаторе и сбоку — просто резиновый
слиааешь жижу
потом торксом на 40 или 45 выкручиваешь 4 винта (2сверху 2снищу)

и все блок падает

понял…спасибо…а то сервизмены у нас -что то говорят от 10 000 ремонт…а я тут смотрю-не так уж там и сложно!

там вообще вме просто

Не боись, по пунктам, а потом ошибки стереть.

Источник

Конструкция, поломки и восстановление коробки передач Easytronic (Изитроник)

Роботизированная трансмиссия Изитроник разработана Opel совместно с компанией LuK. На счету LuK свыше 1000 запатентованных изобретений в сфере сцепления. Поэтому сконструированный EASYTRONIC получился простым и надежным.

Пятиступенчатая механическая КПП совмещена с блоком сцепления. Для выбора передач использован электромеханический привод. Благодаря саморегулирующемуся сцеплению снижается выжимное усилие и увеличивается ресурс механизма. Это существенное преимущество для водителей-новичков, которые пока не научились беречь сцепление.

EASYTRONIC устанавливался на Opel Corsa, Meriva, Astra H, Vectra C, Zafira. Существует две версии «робота»: F13MTA и F17MTA. В России широко распространена компактная Corsa B-класса с роботизированной трансмиссией. Её эксплуатируют преимущественно в городе, где Изитроник проявляет себя с лучшей стороны. Примечательно, что электронная кулиса механически не связана с МКПП. Она передает сигнал на цифровую шину CAN в электронном блоке. Датчики Холла регистрируют перемещение кулисы и посылают нужный сигнал блоку управления. Для EASYTRONIC доступно несколько режимов движения:

• A – автомат.
• D – ручной режим.
• N – нейтралка.
• Спорт.
• Зима.

Будем откровенны, Изитроник в плане динамики проигрывает МКПП и автомату, плавность переключений и газа оставляют желать лучшего.

Особенности MTA EASYTRONIC

Режимы движения авто управляются с помощью электроники. Встроенный набор адаптивных программ согласовывает переключения со скоростью и условиями движения. Это удобно, ведь в режиме А коробка подстраивается под езду в горку, буксирование прицепа. При включении спортивного режима переключение происходит быстрее и только при существенном повышении оборотов. Если использовать кик-даун, роботизированная трансмиссия включит пониженную передачу.

5 типичных поломок Изитроника

Если электроника выявит неисправность, загорится сигнальный значок, индикатор F. При таких дефектах дальнейшее движение невозможно. Среди наиболее вероятных поломок роботизированной трансмиссии EASYTRONIC выделяют:

• Выход из строя ЭБУ (щетки в электромоторе ходят 120–150 тыс. км, при выявлении износа официальный дилер предлагает менять блок в сборе, хотя в гаражных условиях уже научились монтировать щетки от дрелей, ГАЗелей и даже газонокосилок; учтите, щетки, используемые при замене, должны быть меднографитовыми, обычные графитовые и стальные не подходят).
• Неправильное функционирование главного цилиндра сцепления (перепускной клапан покрывается грязью или отложениями, это приводит к тому, что главному цилиндру сложно держать давление, автомобиль двигается с рывками и подергиваниями; важно не допускать длительной работы на загрязненной тормозной жидкости, следить за герметичностью соединений, особенно в том месте, где шланг высокого давления примыкает к главному цилиндру).

• В механической части EASYTRONIC F17 изношен вторичный вал (во время езды появляется характерный гул).
• Потеря контактов в электрической части, перегорание предохранителя селектора.
• Поврежден диск сцепления (частички рассыпавшегося диска сцепления засоряют систему, иногда это сопровождается гулом выжимного подшипника).

Как избежать ремонта EASYTRONIC?

Во-первых, коробка не приспособлена к езде по бездорожью, частым пробуксовкам. Это приводит к включению аварийного режима. Поэтому владельцам Опелей с Изитроником зимой рекомендовано включать соответствующий режим коробки, избегать сложных обледенелых участков.

Во-вторых, каждые 30–40 тыс. км следует менять тормозную жидкость. Она имеет свойство впитывать влагу и быстро приходит в негодность. При замене обязательно прокачивайте гидросистему.

В-третьих, чтобы продлить ресурс коробки EASYTRONIC F13MTA и F17MTA, проводите профилактическую обработку составом RVS-Master . Геомодификатор трения защитит и восстановит механическую часть роботизированной трансмиссии. В результате обработки изношенные поверхности покроются металлокерамическим защитным слоем.

Благодаря РВС-обработке восстановятся геометрия шестерен, валов, подшипников. Трение снизится до 0,003–0,007. На практике доказано, что RVS-Master устраняет гул, посторонние шумы и вибрации, делает переключения роботизированной коробки плавными.

Из-за разрыва потока мощности в момент переключения коробка «тупит». При создании EASYTRONIC инженеры усовершенствовали конструкцию: для управления тремя приводами использован электронный блок и множество датчиков. Это сделало коробку немного проворней, но полностью исключить задумчивость не удалось. При износе конструктивных механических элементов переключения в роботизированной трансмиссии занимают еще больше времени. Как правило, этот дефект уходит после двукратной обработки геомодификатором трения.

RVS-Master кардинально отличается от любого герметика, промывки, кондиционера металла. Продукты износа 100% не забьют масляные каналы. Частицы состава воздействуют на поверхности трения, не меняя свойств тормозной жидкости, которая служит обычным транспортировочным материалом.

Важно, что геомодификатор восстанавливает все механические элементы, в основе которых лежит черный металл. Твердость новообразованного МКЗС колеблется в пределах 63–70 HRC. А за счет минимизации трения снижается вероятность перегрева, который так часто случается с EASYTRONIC в пробках.

В-четвертых, проводите процедуру адаптации точек сцепления каждые 20–30 тыс. км. Старайтесь на заведенной машине включать режим N. Это убережет сцепление от перегрева. Ведь ресурс диска сцепления и выжимного подшипника не превышает 100 тыс. км.

Если обнаружены неисправности, обязательно протестируйте EASYTRONIC компьютерным сканером. Точный код ошибки позволит понять, чем вызвана поломка. Например, P1732 сигнализирует о выработке вилок переключения, а P1722 – о нарушении связи кулисы с коробкой.

Источник

eisenstahl › Blog › Opel Zafira Easytronic — замена сцепления (Z18XER)

И-так, пациент — Zafira B 2012 года с мотором Z18XER и коробкой Easytronic на базе МКПП F17.
Пробег на момент замены сцепления — 98000 км.

Список запчастей (с учетом полной замены масла в КПП):

HANS PRIES Прокладка картера КПП 1 — 110.00 р
7584 LIQUI MOLY Масло трансмиссионное * 2 — 967.00 р

13208079 GENERAL MOTORS Гайка ступичная * 2 — 73 р.

ZA3103B2 FTE Выжимной подшипник 1 — 5 059.00 р
3000951182 SACHS Сцепление (комплект корзина + диск) 1 — 10 481.00 р

Так же понадобится немного (100-200 мл) тормозной жидкости DOT4

Примерный список необходимого инструмента:
1. Набор торцевых головок E (особенно Е10, Е14, Е18)
2. Набор торцевых головок шестигранных (особенно 10, 13, 17, 18)
3. Трещотки, воротки
4. Тонкая шлицевая отвертка
5. Отвертка/ключ Т25
6. Ударная шлицевая отвертка/монтировка
7. Домкраты, козлы
8. Траверса для вывешивания мотора/таль/мощные доски + цепи/тросы/стропы
9. Глубокая головка 32 (например, 660232 ДЕЛО ТЕХНИКИ) (для ступичной гайки) + гайковерт/длинный вороток+труба
10. Набор комбинированных ключей (особенно 15, 17, 18)
11. Съемник рулевых наконечников (желательно, если нет — то сбивайте молотком)
12. Жидкий ключ
13. Силикон
14. Трубочка + шприц 10 кубов (для прокачки сцепления)
15. Канцелярский нож (для удаления остатков прокладки с привалочной плоскости картера КПП + корщетка на дрель для особо тяжелых случаев + очиститель карбюратора для смыва следов использования кор-щетки из дифа + чистые салфетки
16. Помощник, начиная с этапа отсоединения КПП от двигателя (в идеале два, особенно при установке подрамника)

Приступаем к работе:

— Поднимаем морду, ставим машину на страховочные упоры
— Снимаем колеса
— Откручиваем ступичную гайку (глубокая головка 32):
а. Просто гайковертом, придерживая за тормозной диск
б. Вороток+труба, помощник держит ногу на тормозе
в. Вынимаем заглушку из колеса, ставим колесо на ступицу, опускаем колесо на землю (предварительно машину можно не поднимать), срываем гайку
— Далее накручиваем гайку обратно, чтобы не повредить резьбу, и через проставку выбиваем привода из поворотного кулака

— Откручиваем рулевой наконечник (ключ 18)
— В какой-то момент гайка перестанет идти, палец начнет проворачиваться, в данном случае необходимо прижать наконечник обратно к уху, чтоб скрутить гайку до конца
— Откручиваем болт шаровой (головка 18), выбиваем его из кулака
— Выбиваем палец шаровой из кулака, постукивая по рычагу
— Тянем кулак на себя и снимаем с приводов, может получиться так, что привод выпадет из КПП (вытечет определенное количество масла), в случае с правым приводом — можно смело убирать его в сторону, левый же будет нужен нам на месте в КПП для вывешивания
— Включаем зажигание, включаем 1 передачу (в дальнейшем это будет необходимо для попадания первичным валом в диск сцепления при монтаже КПП
— Выключаем зажигание, снимаем АКБ, снимаем его площадку (головка 13)

— Откручиваем гайки приемной трубы (головка 13), предварительно смочив их ВДшкой
— Отсоединяем разъем второй лямбды, используя тонкую плоскую отвертку, срезаем хомут, держащий шнур, (кронштейн шнура позволяет потом продеть в него новый хомут).
— Снимаем среднюю часть глушителя с резинок (силикон в помощь) и отводим в сторону, хомут перед резонатором ослаблять НЕ нужно!

— Подвешиваем радиатор за телевизор
— Откручиваем рулевой карданчик (головка на 13)
— Снимаем обе передние половины подкрылков (справа + слева фартук шкива КВ) (отвертка Т25, головка на 8)
— Освобождаем 6 клипс, держащих фартук бампера (в идеале иметь вилку-съемник для клипс)

— Освобождаем разъема блока изитроника (см. фото)
— Желательно отключить разъем электромоторов, чтобы не повредить его тросом при вывешивании КПП

— Снимаем жабо при помощи съемника клипсы (тонкая отвертка будет портить и заминать пластик)
— Откручиваем полку при помощи отвертки Т25/головки на 10
— Снимаем с полки 2 кронштейна с проводкой и убираем полку в сторону

— Вывешиваем мотор за 2 левых уха (по ходу движения)
— Вывешиваем КПП, продевая трос под колоколом — сначала сзади между блоков электромоторов, потом под колоколом ближе к привалочной плоскости КПП, далее наверх спереди в районе трубки сцепления (пропускаем так, чтобы при натяжении трос не заламывал трубку, завязываем узел (это ВАЖНО, т.к. если Вы используете буксировочный трос, то пропуская трос сквозь карабин, вы рискуете тем, что карабин в один прекрасный момент раскроется и КПП поедет вниз, как у меня и получилось) на крюке, который будет держать КПП, пропускаем трос сзади вниз вокруг основания ЛЕВОГО привода, далее наверх и цепляем за крюк.
— Для надежности можно так же прокинуть цепь 6мм под кронштейн верхней опоры КПП.
— Откручиваем верхний кронштейн верхней опоры КПП (головка Е14)

— Откручиваем саму опору от кузова (возможно она будет мешать при обратной установке КПП) (ключи/головки Е10/накидной ключ на 8мм вместо Е10 + головка 13 мм для откручивания гайки в левой арке под подкрылком)
— Откручиваем кронштейн передней подушки от КПП
— Откручиваем кронштейн задней подушки от КПП
— Откручиваем подрамник от кузова (сначала от задних треугольник, потом откручиваем по 1 болту каждого треугольника, а оставшиеся ослабляем и отводим треугольники в сторону, затем остальные 2 болта по середине и 2 спереди)
— Подрамник повиснет зажатым на рулевом карданчике, тянем его вниз, подрамник висит на стойках стабилизатора

— Откручиваем 3 болта сверху КПП, 3 болта снизу КПП и 2 спереди (один из них с гайкой на 15)
— Верхний болт КПП, который ближе к кузову проще всего крутить из ямы, если чуть приопустить КПП и мотор
— Для удобства возможно потребуется отключить разъем первой лямбды и другие разъемы поблизости
— Вставляем отвертку между колоколом КПП и мотором и пытается отвести КПП в сторону, если все открутили — она довольно легко начнет отходить от двигателя. Если не отходит — проверяйте, все ли болты откручены.
— Опускаем КПП вниз и разворачиваем в сторону, помощник придерживает КПП в таком положении

— Откручиваем корзину (6 болтов на 10)
— Вынимаем корзину и диск
— Ставим новый диск сцепления, сверху наживляем корзину на болты, центруем от руки на глаз (в идеале один из арки центрует диск, придерживая рукой, а помощник протягивает болты, чтоб диск не сместился)

— Откручиваем 3 винта выжимного подшипника (Т25) и трубку сцепления (рожковый ключ на 11 мм)
— Ставим новый выжимной подшипник, моменты затяжки обычно указаны в прилагаемой инструкции, проверяем чтоб прокладка легла ровно
— Желательно, чтобы убедиться, что трубку прикрутили нормально, провести процедуру прокачки сцепления сразу после установки (процедура описана ниже)

— Вставляем правый привод в КПП
— Подводим КПП в двигателю
— Готовим 2 длинных болта от опоры КПП
— Помощник поднимает КПП вверх, когда монтажные отверстия окажутся на одной оси, наживляем 2 длинных болта (один снизу сзади КПП, другой сверху спереди)
— Помощник из арки давит ногой на КПП, она подходит ближе к мотору, далее подтягиваем немного длинные болты
— После этого можно наживить несколько коротких болтов
— Берем в руку правый привод и чуть вращаем из стороны в сторону, помощник снова давит на КПП ногой из арки, таким образом мы вращаем первичным вал, одновременно пытаясь попасть им в диск сцепления и придавить коробку к мотору
— После того, как вал вошел в диск и коробка прилегла к двигателю, затягиваем оставшиеся болты КПП-двигателя

— Сборка в обратной последовательности
— Затяжку болтов опор КПП желательно производить после того, как мотор немного поработает на холостых

Прокачка сцепления Easytronic вручную
Узлы, нужные нам для данной процедур выделены на фото ( исключая сапун КПП )

— Предварительно я замерил % воды в жидкости, показал менее 1%, жидкость менялась тысяч 30 назад (

2 года)
— Для прокачки сцепления откачиваем грязную тормозную жидкость шприцем из бачка, следим чтобы система не глотнула воздуха
— Доливаем до верха чистой жидкости
— Снимаем крышку с привода сцепления (желательно крышку поддеть, а не просто тянуть вверх, тк пластик «ушей» хрупкий)
— Крутим плоской отверткой до упора по часовой стрелке (

20 оборотов) — сцепление выжимается — в системе создается давление
— Открываем прокачной штуцер (ключ рожковый 11) — даем вытечь жидкости с пузырьками (или без)
— Закрываем штуцер
— Подливаем жидкость в бачок
— Крутим против часовой стрелки (

20 оборотов) до небольшого сопротивления
Процедуру повторить 4-5 раз, пока не пойдет чистая жидкость без пузырей

Полная замена масла в МКПП/РКПП F17

— Заливать масло будем через сапун КПП, контроль уровня осуществляется через пробку за левым приводом КПП, пробка находится на 1 линии с подрамником, поэтому видно её плохо

— Откручиваем болты картера КПП
— Начнет постепенно выливаться масло, в один момент масло пойдет достаточно сильно, лучше дать ему стечь в емкость, чтоб потом спокойно докрутить болты и сильно не облиться
— Снимаем поддон, возможно получится так, что прокладка «прикипит» к корпусу КПП и будет отделяться мелкими частями

— В такой ситуации для удаления остатков прокладки рекомендую использовать канцелярской нож (снимает плотный верхний красный слой) + латунную корщетку на дрели (удаляет тонкий внутренний коричневый слой)
— Вымываем карбклинером из дифа всю пыль, которая образовалась от удаления прокладки, вытираем чистыми салфетками
— Точно так же очищаем поддон
— Устанавливаем на место поддон и новую прокладку, протягивая болты крест-накрест (18 Нм)

— Откручиваем верхний сапун КПП (накидной изогнутый ключ 17)
— Заливаем примерно 1,5 литра масла (спасибо Ликви Моли за удобное выдвижное горлышко — бутолчку оставил на память)
— Контролируем уровень, открутив боковую пробку (см. фото выше), излишки стекут на пол, либо в предварительно подставленную емкость
— Заворачиваем контрольную пробку на место

Далее производим адаптацию точки касания Изитроника удобным Вам способом (это отдельная тема для обсуждения)
Сначала может показаться, что замена сцепления не дала ничего и поведение машины не изменилось такая же дерганая и т.д., но спустя 500-700 км сцепление притрется: средний расход топлива снизится, переключения станут мягче, трогание плавнее, тяга выровняется.
Делаем вторую адаптацию после притирки сцепления.

Источник