Ремонт коробки кавасаки ззр 600

Разбираем и деффектуем КПП «Знаменитая вторая»

Мотоцикл Kawasaki — ZZR

В прошлом сезоне меня не устраивала работа коробки.

Первая включалась рывком (хотя по утверждению форумчан так у всех и париться не стоит), вторая хоть и не вылетала — но включалась всегда с хрустом, все остальные передачи включались идеально мягко и чётко.

Разбираем и деффектуем КПП.

Снимаем крышку сцепления.

Гайка корзины . на форумах её рекомендуют откручивать заклинив большим деревянным брусом заднее колесо, КПП на передаче и накинуть большую трубу на вороток.

Я попробовал «слегка», гайка не поддалась. Усилие огромно . Колесо начало продавливать брус толщиной 10 см.

Сломать всегда успею, поэтому закинул мотор в багажник авто и на ближайшем шиномонтаже, дядька за «сколько не жалко» в течении ровно 5 секунд отвернул гайку пневмогайковертом. Ничего не ломая и не напрягая узлы коробки ненужными нагрузками.

Потом уже на форумах нашёл примеры последствий по откручиванию методом «длинного и толстого лома» — как правило это сломанные корзины.

Дальше всё не мудрено — фоткаем, чтобы понять как оно стояло до этого. И разбираем.

Отворачиваем поддон картера.

Отворачиваем все болты и половиним картер,

Вот она, коробочка.

Первичный и вторичный вал.

Тщательно промываем все детали в керосине и обтираем чистой ветошью.

Проводим полную разборку первичного и вторичного вала. Без этой процедуры точно продиагностировать все элементы будет затруднительно.

А теперь смотрим — почему-же хрустела вторая ?

«Незначительная» в нашем понимании — но достаточная для хруста, выработка внутренних «окон» в шестеренке.

А вот ответная часть — кулачки по краям стали «овальными» — получили скругления.

Поэтому, прежде чем зацепиться в жёсткое и надёжное соединение — кулачковая пара «проскальзывала» на несколько оборотов, а потом уже входила в зацепление. Отсюда и треск.

И с каждым новым разом — кулачковая пара сбивалась всё сильнее.

Все в пределах заводских допусков.

Деффектуем копирный вал.

На удивление — он в прекрастном «новом» состоянии — все допуска заводские.

А вот звёзды 3-4 передачи сильно удивили.

Несмотря на то, что включение передач было очень мягкое, точное, и без хруста — выработка очень большая — в разы больше чем на хрустевшей второй.

По результатам деффектовки принято следующее решение,

Вторая (кулачковая пара) будет заказана новой из японии.

На разборке буду искать короб в отличном состоянии — если не найду — 3 4 5 передачи закажу новыми.

Удовольствие правда дикое — цена коробки получится в 25 тыр. не считая сальников / прокладок и прочих мелочей которые придётся заменить.

Источник

Ремонт коробки кавасаки ззр 600

Понадобились следующие инструменты и приспособления:
— типовой набор инструментов,
— головка на 11,
— подпиленная головка для гайки корзины сцепления,
— монтажная пластина с 6 болтами и шайбами,
— динамометрические ключи,
— кувалда

Поставил мотоцикл на задний подкат,
слил масло,
обратно завинтил сливной болт и законтрил его.

с левой стороны:

— ослабил на рычаге сцепления регулировку, чтобы в дальнейшем снять трос с крышки кпп

— открутил гайку ведущей звезды и снял звезду с цепью,
— снял тягу кпп,
— снял стопорное кольцо на тяге,
— снял датчик указателя передачи и вынул пружинные контакты,

затем с правой стороны:

— снял тросик сцепления,
— открутил болты крышки сцепления,
— снял подножку, чтобы не мешала в дальнейшем открутить гайку корзины сцепления,

— открутил пружины,
— вынул всю требуху, включая диски,

— открутил болты корзины сцепления и на их место установил приспособу для гайки корзины сцепления,

— с помощью кувалды открутил гайку (нужен мощный хлесткий удар),

— снял все остальное,

— сняв два резиновых кольца, заменил шестерни и вилку, вернул кольца на место.
— установил кпп обратно

Сборка в обратном порядке с применением динамометрических ключей.

Дефектовку делал двумя неделями ранее и уже купил нужные запчасти под замену.
Изнашивается рабочая поверхность вилки и посадочное место шестерни, которую она двигает по валу, из-за этого люфта начинает разбивать грани шестерни 2-ой передачи и под нагрузкой та слетает в нейтраль.

При наличии нормального инструмента замена изношенных частей занимает пару часов.

Источник

Ремонт мотоциклов Kawasaki ZZR 600

Ремонт как
у официального
дилера, только на 40% дешевле

Хотите поддерживать технику в идеальном состоянии?

Бесплатная диагностика и запчасти по оптовой цене с 28 июня по 11 июля!

Сервис-центр Kawasaki

Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию мотоциклов Kawasaki в Москве Kawasaki

Для владельцев мотоциклов и другой мототехники мастерская «Экстрим Сервис» предоставляет услуги по стационарному и выездному регламентному обслуживанию, диагностике и устранению неисправностей, установке дополнительного оборудования и тюнингу мотоциклов Kawasaki ZZR 600. К вашим услугам команда квалифицированных механиков, диагностические комплексы, профессиональный инструмент и склад запасных частей. Наша мобильная лаборатория для выездного ремонта по своим возможностям практически не уступают стационару. Перед выездом к клиенту мастер уточняет точную информацию о модели и состоянии техники, чтобы подготовить запчасти и материалы для проведения работ. При невозможности ремонта на месте техника сразу забирается в сервис. Стоимость выезда и/или эвакуации составляет 2990 руб.

Узконаправленный техцентр

Техническое обслуживание мотоцикла выполняется в строгом соответствии с требованиями Kawasaki.

11 лет ремонтируем мотоциклы

Лучшие специалисты в Москве и самое современное оборудование для ремонта мототехники любой сложности.

Качественный ремонт недорого

В отличии от многих сервисов мы стараемся отремонтировать вышедшие из строя детали, а не заменить весь узел в сборе.

Гарантия 1 год

На все выполненные работы и установленные запасные части.

Источник

Ремонт мотоцикла Kawasaki ZZR 600 в профессиональном центре

Proracing — специализированный центр Kawasaki. Берем в работу мототехнику всех существующих типов, включая Kawasaki ZZR 600.

Наши профессионалы знакомы с недавно появившимися и устаревшими моделями. Устраняем обыкновенные и сложные неполадки. Работники центра знакомы с байками этого бренда последние 10 лет. Период ремонта — не более недели.

Приезжайте — мы решим возникшую проблему.

Особенности работы

1. Эвакуация мототехники

Сперва профессионалы центра проводят диагностику: подобным образом они находят причину проблемы. Это определяющий момент: может быть, на мотоцикле есть другие неполадки, которые ещё не обнаружены. На основе проверки пишется план нужных шагов.

Далее, работники центра связываются с хозяином мотоцикла и объясняют обстоятельства. Во время диалога они упоминают стоимость работ и их сроки, дают важные советы.

После одобрения заказчика, специалисты приступают к работе.

2. Превосходные запчасти

Доставка из Соединенных Штатов и Японии, все дилеры надежные. Исходя из пожеланий заказчика и сложившейся ситуации, используются оригинальные запчасти либо нет. Установка бракованных деталей исключена.

3. Иные услуги

Для Kawasaki ZZR 600 проводим внушительный спектр услуг, включая обслуживание и сварку аргоном, ремонт подвески.

Есть доставка по Москве и области специальным мотоэвакуатором в сервис. Услуга необязательна: владелец байка может привезти мотоцикл своим ходом.

4. Умеренные цены

Ремонт мотоцикла обойдется вам дешево: вы убедитесь в этом сами. Оплата по факту. Гарантия на все виды услуг.

Нужен Ремонт мотоцикла Kawasaki ZZR 600? Оформите услугу по номеру телефона +7 (495) 133-9807 и представитель сервиса назовет время записи к мастеру.

Ремонт мотоцикла Kawasaki ZZR 600. Стоимость работ

Ниже представлен перечень и стоимость проводимых нами работ для Kawasaki ZZR 600. Для удобства поиска воспользуйтесь фильтром «Работы сервисного центра».

Источник

Ремонт 2ой передачи своими руками на ZZR-400

Мотоцикл Kawasaki — ZZR

Так как байк ушатали до меня один сезон отъездил без нормальной 2ой передачи. Денег и времени на новые шестерни мне жалко) наткнулся как темку как можно починить 2у без глобальных затрат.

цитата»Извенити что тему всю не читал, и может кто то так делал.Напишу ка сам лично без запчастей вылечил 10 разных мотоциклов с любимой выскакивающей второй.Если будет интересно то могу выложить и фото.Так вот Чтоб воткнуть вторую с первой червячный вал перескакивает через нейтральную скорость, и еще на червячном валу есть канавка с мысиком куда и встает наша вилка, со временем этот мысик становится острым и сама вилка начинает слазить с него, от этого и выскакивает вторая(а даже и перескакивает на первую что не есть гуд).Я делаю вот что стачиваю болгаркой этот мысик так чтоб он стал не острым а тупым таким же тупым как и на остальных передачах(в основном я стачивал до одного миллиметра, но на одном было ашь 3мм)потом я краинию шестрню на вторичном валу пододвигал к той на которой стоит вилка ровно на 1 мм посредством подкладки шайбы с коробки классики, но и саму шестерню тоже нуда сточить на один мм, и опять но там где сами зубцы я стачивал на пол мм чтоб она не зацепила шестерню на первичном валу а вот внутренний радиус стачивал на один мм(ну мы же подложили же шайбу с классики)А еще один аспект 5 зупцов которые входят в зацепления с другой шестерней я стачивал так чтоб они были хоть чуток под углом, тоже как и на других шестернях.После этого проблем со второй ни когда не будет.Но если вы переборщите то вторая скорость будет втыкатся очень жестко, но работать будет.Некоторые мотоциклы с моей переделкой от ездили по 50 тыщь охот бы хны.»

«Первым мотоциклом был у меня восход 3м.И там проблемы была не со 2-ой ас 4-ой.Вилка там стачивается(а она полувилка) , гнется (забыл как называется это кухня, но на ней стоят эти самые вилки) и вилка 4 скорости просто не додвигает одну шестерню до другой.Так вот сама каробка это простейшый передаточный мехонизм, где вилочки двигают шестерни которые жёстко сцеплены с валом и входят в ту шестерню которая не сцеплена с энтим валом и получается передатка.Роль вилки в коробке передач заключается в том чтобы только двигать шестерню а не удерживать в одном положении, если ана будет удерживать то она просто сатрется.А виновником того что одна шестерня давит на другую и хочет разомкнутся в том что 4 или 5 зубов на шестерни которые входят в зацеплении между друг другом, они просто стачиваются и стоновятся полукруглыми.Вы поглядите какие зубцы на 3 и 4 скорости они под углом.И если взять и снять их с вала и зацепить друг с другом.Кароче левой рукой крутить с левой стороны по часовой и правой рукой с правой стороны по часовой и посторатся разомкнуть их то они не разомкнутся.А если взять шестерню 2 передачи, та которая полукруглая и сделать тоже самое то она разомкнется.И этим самым она давит на вилку, вилка трется, нагревается, гнется малеха.Тут шестерня не даходит и даже и не включается 2-я.Поэтому и надо их подтачивать так чтобы они были чуток под углом.И тогда даже с плохим червяком у вас не вылетит 2-я(но я бы посоветовал и червяк подточить в том месте где стоит вилочка при включенной 2 пер)Апроблема стачивания энтого мысика на червяке заключается в том что при переключении с 1 на 2-ю мы проходим еще и нейтраль, и при резком отжиге на моте мы просто не довключаем 2 передачу.Кароче тут скоро буду делать один мот и думаю снять видео чтобы всем было понятно.» взято с http://www.zizer.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=144&start=660

а теперь мой небольшой отчет)

Все сделал и проверил.

1) снимаем двигатель

2)Двигатель надо располовинить(головку блока можно не трогать)

3) Начнем с червячного вала

так как у меня бугорок прилично стерся я его решил восстановит. Подварил полуавтоматом, болгаркой сделал прямую часть выступа(горизонтальная чась нужна что бы билка фиксировалась а не пыталась съехать с него). ну а посл подточил весь «тунельчик» гровером с насадкой которую купил в магазине медицинской техники(бур которым зубы сверлят).У всех «тунель» получится разный так как на вилочке образовалась выработка. Делаем как можно плотнее но в тооже время что бы вилка легко скользила в «тунеле»

4)Разбираем Вторичный вал. Жопа в том что, чтобы добраться до шестерен 2 передачи нужно все остальные шестерни снять.

Здесь мы должны подточить шестерни так что бы получился «замОк». Зубцы точил болгаркой на глаз, а внутренню часть насадкой на дрель(такая маленькая из камня, разных форм бывает).

5)Теперь под большую шестерню надо подложить шайбу от коробки классики ВАЗ, толщиной 1 мм. Следовательно нужно подточить втулку и саму шестерню на 1мм. Так как хотелось сделать более менее ровно и быстро, надел шестерню на болгарку и обточил на камне. Внутренний диаметр сначала стачивал болгаркой потом на камне вручную. Внутренний а наружный диаметр шестерни одинаковый это не слишком сложно сделать.

Спасибо Eraser 26rus о представлении идеи как должно все выглядеть.

Вторая передача включается ничуть не хуже чем все остальные.

Источник