Коробка передач Vortex Tingo. Проблемы и решения
Ultra
Основатель клуба
Как поменять тросик переключения передач на Vortex Tingo?
Замена данного троса не представляет особой трудности для автолюбителя. Однако, часто возникают вопросы по поводу его крепления ввиду различий для каждой марки машин. Приводим информацию для Vortex Tingo.
Суть и причины проблемы.
Почему происходит обрыв? Он случается, когда на тросик оказывается механическое воздействие, с которым он, а также элементы крепления не могут справиться. Вот, например, конкретный случай, который вполне может привести к неприятным последствиям.
Иногда автолюбители оставляют машину не на ручнике, а на передаче. Особенно, когда на улице царят морозы и есть угроза схватывания колодок. При попытке утром поставить на нейтральную передачу, водитель может столкнуться с проблемой — рычаг не поддается передвижению. Если продолжить применять силу, то в один прекрасный момент рычаг начнет болтаться. Это говорит о повреждении соединений троса или непосредственно о его разрыве.
Пошаговая инструкция по замене.
Для того, чтобы заменить тросик переключения передач, нужно сделать следующее.
1. Отсоединить старый трос. Для этого снимите пластиковые наконечники, регулировочные болты на скобах, а также возможные болты для крепления его к кузову (под капотом в месте, где трос выходит из салона).
2. Поставить новый так же, как стоял старый (номер троса можно найти в руководстве по эксплуатации Vortex Tingo) .
3. Выставить нейтральную передачу и начать закрепление.
4. Попробуйте осуществить переключение передач при включенной машине и выжатой педали сцепления.
5. Осуществляйте регулировку до тех пор, пока включение передач не будет плавным.
6. Попробуйте тронуться вперед и назад.
7. Только если выполнены все предыдущие пункты, приступайте к переключению передач на скорости на дороге. При возникновении хруста или тяжелом переключении останавливайтесь и продолжайте регулировку.
При наличии элементарных способностей к владению техникой и самых простых инструментов, данная процедура по замене тросика переключения передач не займет у Вас более 2 часов.
Алексисс
Гуру клуба
ronib
Опытный
Гуру клуба
Leonid
Гуру клуба
Осваиваюсь
Такой же был пробег, тоже поменял все сцепление, так как в предыдущем завыл выжимной, потом его заклинило и он расфигачил корзину (так мне объяснили). У меня такая фигня с вибрацией, а точнее с тряской, началась почти сразу после замены сцепления. При чем на холодную сначала не проявляется, а через мин. 15 езды начинается представление. По городу ездить было невозможно.
Весь интернет перерыл, при условии недавней замены сцепления, ответ подходит только один – некачественны запчасти. Больше ни кто, ничего вразумительного ответить не может, так как износа там еще нет никакого, все новое. Ответы такие – кривая корзина или кривой диск или плохие пружины на диске. А вот почему тогда не трясет сразу на холодную, а только после небольшого пробега – непонятно. Лечение – опять все менять.
Я мучился так 5000 км. Наверно так делать нельзя, так как эта тряска, другим деталям на пользу точно не идет. Летом возвращался из Сочи, были жуткие пробки, 12 часов ехал непрерывно без отдыха и с постоянными трясками. Итог – отломилась выхлопная труба от штанов на выпускном коллекторе и повисла болтаясь на резинках. Что могу сказать по этому поводу? Прямоток на нашей машине делать не нужно, в динамике разницы никакой.
Потом болезнь спрогрессировала. Кроме тряски появился металлический шоркающий звук в момент тряски. Откатал с ним еще 1000км. Это было точно лишним. До этого доводить не стоит. Так как в один момент болезнь резко, очередной раз, спрогрессировала и вообще отказалась включаться 1 скорость. А так как был далеко от дома, то начал насиловать машину. Итог – вой, свист, скрежет, дым. Зима, ночь, холодно, машину не завести, так как сразу — вой, свист, скрежет, дым. Дальше — аварийка, трос, сервис. В другом уже сервисе, опять сказали тоже самое, что и при первой замене сцепления – заклинил выжимной и расфигачил корзину.
Сейчас у меня пробег 53000 и стоит уже получается 3й комплект сцепления. Пока проблем с ним нет.
Чтобы убедиться, что это проблема именно с цеплением, есть варварский способ. Когда уже будете морально готовы менять сцепление, можно поэкспериментировать со старым. Катаетесь на машине пока тряска не станет явной и сильной. Останавливаетесь. Тормоз в пол до упора, включаете 1ю скорость и не отпуская тормоз, плавно нажимаете газ. Увеличиваете давление на газ пока обороты растут. Когда продолжение давления на газ уже не приводит к увеличению оборотов, а наоборот вы давите сильней, а обороты падают, появляется запах гари сцепления. Шлифуете так сцепление 3-5 сек. Все, бросаете газ, можно тут же повторить еще раз. Пробуете тронуться.
После такой экзекуции у меня проблема с тряской сразу пропадала и несколько часов можно было наслаждаться идеальной работой сцепления. 
Потом проблема возвращалась.
В общем совет тут один. Пока машина ездит, попытаться найти оригинальный комплект сцепления и приготовиться к замене, так как то, что продают в экзисте и по мелким лавочкам – дерьмо полное.
Источник
ТагАЗ Vortex Tingo 1.8 5дв. внедорожник, 132 л.с, 5МКПП, 2010 – 2012 г.в. — передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Источник
МКПП и РКПП (робот)
Dimru
Супер-модератор
Вопрос: Не включаются передачи на РКПП
Ответ 1: Необходимо масло долить строго до уровня.
Ответ 2: Проблема с включением робота может находиться в датчике положения сцепления, т.е. он (датчик) не очень хорошо герметизирован: надо снимать, сушить и проливать все герметиком.
Ответ 3: Сгорел предохранитель стоп-сигналов.
Вопрос: Загорелась лампочка «солнышко с восклицательным знаком» на РКПП и раздаётся писк — что это?
Ответ: Это шестерёнка — говорит о неисправности РКПП.
Вопрос: При включении передачи в РКПП слышен металлический лязг.
Ответ: Там соленоиды стоят, надо делать адаптацию коробки: на СТО подключают компьютер-сканер к авто и обучают коробку, это занимает минут 5-10, робот сам начинает клацать передачами и подводит сцепление!
Вопрос: А какое масло надо заливать в РКПП?
Ответ: Заливается итальянское трансмиссионное масло Tutela Car CS Speed 75W.
Вопрос: А как проверить уровень масла в КПП?
Ответ: Смотрим на коробку снизу со стороны привода левого колеса: верняя пробка — отверстие для заливки и проверки уровня масла, нижняя — отверстие для слива масла.
Вопрос: Откуда на роботе гидромуфта?
Ответ: Некоторые ее так или электрогидромуфтой называют. Выжимается лапка сцепления также гидроцилиндром, как и на ручной, только выполняется это все мозгами машины, в том числе и переключением передач.
Вопрос: У меня на МКПП плохо включаются передачи и слышен какой-то звон.
Ответ: На некоторых коробках весь механизм ужасно люфтит. Вырезаются шайбы из пластиковой бутылки, подкладываются под родные. Так же люфт можно устранить установкой металлических дополнительных (пружинящих) шайб. Результат- полностью исчез звон и чётче стали включаться передачи.
Вопрос: При открывании двери слышен звук, напоминающий работу бензонасоса
Ответ: На РКПП, звук при открытии это нормальное явление, проверка систем. Возможно идет прокачка цилиндра сцепления.( KuzmenkoQ, surprisesk)
Источник