Ремонт коробки передачи уаз 4 ступка

Ремонт коробки передач: легко ли делать на УАЗ?

Если вы владелец УАЗа и есть подозрения о выходе из строя коробки передач, то надо обязательно взяться за ремонт. Агрегат выходит из строя, когда водителю приходится держать рычаг переключения скоростей на ходу, когда они начинают переключаться сами по себе (чтобы не допустить этого, водители перевязывают их веревками). Иногда слышны скрипы.

Для ознакомления с технологией ремонта прочтите про ремонт КПП УАЗ 452 своими руками. Для начала надо определить тип коробки УАЗ, который стоит на машине. Несмотря на различие между моделями автомобиля, на них устанавливают одинаковые раздаточные коробки. Поэтому можно считать, что ремонт проводится практически одинаково. Для этого потребуются набор ключей, некоторые инструменты и вспомогательные средства (их перечень приведен ниже).

Начало ремонта КПП УАЗ 452 своими силами: КП, раздаточная коробка

На большинстве моделей автомобиля этого типа обе детали представляют собой одно целое. Вес такого узла достигает 75-82 кг, поэтому вам понадобится помощник. Если на ремонтируемом автомобиле есть каркас безопасности, то можно для снятия под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами использовать ручную лебедку.

Машину надо поставить на ровном месте, так как впоследствии придется ее передвигать на 0,5 м вперед или назад. Вначале сливают масло. У обоих коробок объем общий, но пробки для слива жидкости раздельные. Пока масло выливается, надо снять передние сидения и открутить их, а затем убрать половинки люка на пол машины. Далее наступает черед снятия тяг спидометра.

Когда масло стечет, заворачивают сливные пробки на место. Под барабаном ручного тормоза находится поперечина рамы, ее надо снять. Отключают муфты переднего моста и откручивают передний кардан. Если обнаружите на нем слабость гаек, то надо снять эту деталь.

Если ремонтируется КПП УАЗ 3303, надо быть поосторожнее с муфтами. Машину передвигают на 0,5 м (в любую сторону) и через люк снимают задний кардан. Отсоединяют глушитель от коробки раздачи и ослабляют имеющийся на нем хомут. Затем поочередно снимают такие детали, как:

• поддон сцепления;
• крепеж масленки от первичного вала (он находится справа, на колоколе);
• 4 болта, которые держат кожух вилок сцепления;
• регулировка штока цилиндра и вилка.

Раздаточную коробку обматывают веревкой и подвешивают. Снимают следующие детали:

• болты подушек;
• гайки, держащие крепление коробки с колоколом.

При этих действиях двигатель, когда производят ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо подпереть домкратом. Когда коробка освободится, ее опускают и вынимают из-под машины. Рычаги надо предварительно снять. На колоколе надо заменить шпильки новыми.

Если нужно отремонтировать КПП УАЗ Патриот, то надо учитывать, что расположение коробки и колокола там обратное. Это относится и к расположению тяг. Но в целом технология под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами подходит для использования.

Откручивают болты и гайки, разъединяют коробку передач и ее раздаточный аналог. Между ними установлена прокладка, укрепленная герметиком, поэтому придется несколько раз ударить по кронштейну крепления узла к раме.

Схема КПП УАЗ Патриот

Разборка и сборка своими силами

Вначале надо снять крышку первичного вала и вывинтить левую гайку, которая находится на нем (см. рис.). Теперь надо снять его подшипник. Если он вышел из строя, его надо заменить. Его роликовый «брат» установлен внутри вала, его также надо сменить. Затем снимается стопорное кольцо со вторичного валка. Отвинчивают стопор двухрядного подшипника. Вал надо выбить и поменять деталь.

Далее следует муфта третьей передачи в сборе. Медные синхронизаторы заменяют вместе с сухариками. Затем наступает очередь шестеренки задней передачи. Отвинчивают коробку переднего подшипника промежуточного вала. Не бейте по ней молотком или керном: она из силумина и может треснуть.

Старайтесь не повредить ее резиновую прокладку, потому что ее трудно достать. На вынутом валу заменяют шестеренки и все подшипники. После этого собирают коробку в обратном порядке. Когда устанавливают ролик на первичный вал, его обильно смазывают «Литолом». Все узлы и детали ставят на место поочередно, чтобы не ошибиться.

Раздаточная коробка, полная сборка узла передач и его установка

Ослабляют гайки фланцев и валов, снимают их. Ручной тормоз надо проверить на работоспособность, если понадобиться, его необходимо заменить. Снимают все крышки и заменяют сальники. Отвинчивают привод тяг спидометра и сапун (его надо заменить). Проверяют подшипники и при необходимости меняют.

Сборка раздаточной коробки делается в обратном порядке. Эти действия повторяются при работе с другими типами этой марки автомобиля (в том числе и при ремонте КПП УАЗ Хантер). Устанавливают кронштейн крепежа к раме. Ставят раздаточную коробку на барабан ручника и, держа за шестерню, через лючок отбора мощностей опускают ее на место.

Перед этим подкладывают стопорную шайбу от промежуточного вала. Закручивают болты и гайки, надевают крышку с рычагами и проверяют работу всех передач. Меняют выжимной подшипник, снимают рычажки, затаскивают весь узел под автомобиль и подвешивают на веревке. Надевают выжимной подшипник в сборе на коробку и укрепляют пружину. Затем вставляют первичный вал и сцепление. Это делается следующим образом:

• двигают коробку вниз и вверх;
• поворачивают двигатель за маховик;
• ставят узел на место;
• крепят подушки.

На место прикрепляют масленку шлицов первичного вала и вилку, ставят на свое место привод спидометра, карданы, ручник, крышки. На место надо вернуть поперечину рамы и закрепить кронштейн глушителя на раздаточную коробку.

Производятся регулировка и настройка ручного тормоза, замена масла. Если ремонтируется КПП УАЗ Хантер, возможно, понадобятся не только эти действия, но и регулировка тяг. Завинчивают люк на полу, ставят сидения. На этом ремонт КПП УАЗ 452 своими силами закончен.

Инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся:

• рожковые ключи с 10 по 22;
• съемник для подшипников;
• отвертки (крестообразные и плоские);
• утконосы (с гнутыми носиками и прямые);
• медный штырь;
• кусок трубы в качестве ручки для ключей;
• зубило и керн;
• молоток и монтажная лопатка;
• маленькие банки для сбора гаек и винтов;
• торцевые ключи с 10 по 36;
• литол;
• герметик красного цвета;
• набор прокладок и стопорных колец для автомобиля.

Для того чтобы правильно произвести ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо точно придерживаться описанной выше последовательности действий. Затруднения при ремонте других моделей этой марки может вызвать другое расположение основных деталей машины, например, тяг. Замена масла должна производиться согласно техническим требованиям для данного типа автомобиля.

Ремонт КПП УАЗ 469 своими руками – посильная задача для человека, который хочет сэкономить деньги. Другим владельцам УАЗов (например, УАЗ буханка) все вышесказанное можно взять на заметку и произвести ремонт коробки передач УАЗ, учитывая некоторую разницу в деталях и расположении тяг.

Источник

Ремонт коробки передачи уаз 4 ступка

Разбираем коробку передач для замены изношенных деталей

Показываем разборку на примере четырехступенчатой коробки передач с синхронизаторами на III-IV передачах

Снимаем коробку передач, как указано в предыдущей статье

В картер коробки передач заливаем 0,5 л керосина или дизельного топлива и промываем коробку, вращая вторичный вал

После этого сливаем жидкость

Снимаем выжимной подшипник

Откручиваем ключом на 12 четыре болта крепления

Снимаем полукруглую пластину и крышку подшипника с прокладкой

При установке дренажный канал в крышке должен совпасть с отверстием в картере

С помощью ключа на 12 откручиваем шесть болтов крепления крышки механизма переключения передач и снимаем крышку с прокладкой

Поворачиваем первичный вал вырезом на муфте синхронизатора в сторону шестерни промежуточного вала

Поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо переднего подшипника первичного вала

Поддеваем подшипник двумя монтажными лопатками или отвертками и вынимаем первичный вал

Вынимаем кольцо синхронизатора

Извлекаем 14 роликов из расточки первичного вала

Плоской отверткой откручиваем стопорный винт оси блока шестерен заднего хода

Через бородок выбиваем ось назад и вынимаем ось и блок шестерен заднего хода

Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления стопорных пластин заднего подшипника вторичного вала и снимаем пластины

Отвертками поддеваем и снимаем стопорное кольцо ступицы синхронизатора

Выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем вторичный вал назад

Аккуратно вынимаем шестерни и муфту синхронизаторов вторичного вала и запоминаем расположение деталей на валу

При сборке муфты нужно учесть, что фаска на венце синхронизатора и глубокая проточка на ступице обращены в одну сторону

Поддеваем отверткой и снимаем крышку переднего подшипника промежуточного вала

Расконтриваем гайку переднего конца промежуточного вала

Откручиваем головкой на 36 гайку, удерживая вал от прокручивания, упираясь молотком в прямозубую шестерню

Через выколотку молотком из мягкого металла выбиваем промежуточный вал назад

Вынимаем вал (с подшипником и дистанционной втулкой) и шестерни из картера

Выбиваем из картера передний подшипник

Разборка первичного вала

Поддеваем отверткой и ножом снимаем стопорное кольцо с первичного вала

Удерживая вал на весу за подшипник, молотком из мягкого металла выбиваем из него вал

Съемником пользоваться не рекомендуется, можно повредить маслоотражательную шайбу

Снимаем подшипник и маслоотражательную шайбу

Разборка блока шестерен заднего хода

Круглогубцами сжимаем и вынимаем стопорное кольцо подшипника блока шестерен заднего хода

Также снимаем стопорное кольцо с другой стороны блока шестерен

Нажимаем на внутреннюю втулку подшипника, вынимаем торцевую шайбу и вынимаем втулку подшипника

Извлекаем сепаратор с роликами и вторую торцовую шайбу

Разборка вторичного вала

С помощью отвертки или щипцами снимаем стопорное кольцо вторичного вала и шлицевую шайбу

С помощью съемника спрессовываем двухрядный шариковый подшипник с вторичного вала

Снимаем подшипник и маслоотражательную шайбу

Снимаем с промежуточного вала дистанционную втулку (фаска направлена к шестерне)

Зажимаем вал в тисках за шлицевую часть через деревянные прокладки

Пассатижами снимаем стопорное кольцо с подшипника

Ключом на 27 откручиваем по часовой стрелке (резьба левая) болт крепления заднего подшипника промежуточного вала

Снимаем специальную шайбу

С помощью съемника, подложив при необходимости под его винт гайку М12, спрессовываем и снимаем подшипник

Разбираем муфту синхронизатора

Разборка механизма переключения передач

Отверткой выбиваем заглушки штоков механизма переключения передач

Откручиваем ключом на 17 пробку-заглушку гнезда фиксатора и вынимаем пружину и шарик

Плоскогубцами снимаем контровочную проволоку болтов крепления вилок к штокам

Ключом на 10 откручиваем три болта

Бородком выбиваем шток вилки первой-второй передач вместе с заглушкой

Вынимаем вилку и шток

Надеваем на штоки вилки и фиксируем их болтами, чтобы не перепутать

Таким же образом выбиваем шток вилки третьей-четвертой передач

Вынимаем пружину и шарик и два плунжера

В среднем штоке размещен штифт блокиратора

Выбивая шток вилки передачи заднего хода, вынимаем шарик с пружиной

Ключом на 10 откручиваем три болта крепления крышки предохранителя и снимаем крышку

Вынимаем пружину и предохранитель

Вынимаем шарик с пружиной (фиксатор предохранителя)

Промываем детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их.

На деталях картеров не допускаются трещины любой формы и длины.

Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.

Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.

Прокладки должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.

Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов износа, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.

Незначительные следы задиров, а также коррозии (на шлицах) устраняем надфилем или очень мелкой шкуркой, а шейки валов полируем тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.

На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов недопустимы сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах блокирующих колец синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.

Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.

Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.

После пробега около 100 тыс. км все шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.

Манжету первичного вала, если она есть, также заменяем.

Перед сборкой смазываем подшипники, их гнезда, а также валы трансмиссионным маслом.

Для сборки роликового подшипника вторичного вала наносим на ролики любую пластичную смазку.

Механизм переключения передач собираем в обратной последовательности, начиная с установки предохранителя.

Устанавливаем пружину и шарик-фиксатор штока вилки заднего хода.

Утапливая шарик плоской отверткой, вставляем шток в отверстие крышки

Надеваем на шток вилку, постукивая по торцу штока молотком из мягкого металла, и фиксируем ее стопорным болтом, совместив отверстия штока и вилки

Устанавливаем плунжер в канал между штоком вилки передачи заднего хода и штоком III-IV передач

Аналогично устанавливаем шток III–IV передач с вилкой и второй плунжер (между штоками III–IV и I–II передач).

Устанавливаем шток I–II передач, вилку, шарик с пружиной и пробку-заглушку фиксатора.

Зажав механизм переключения в тиски, и установив на него рычаг, проверяем правильность сборки и работу механизма. Штоки должны легко перемещаться и четко фиксироваться.

Контрим болты вилок переключения передач контровочной проволокой

Маслоотражательную шайбу ориентируем выступом к внутреннему кольцу подшипника

Подшипники напрессовываем на вал отрезком трубы подходящей длины и соответствующего диаметра

Дальнейшую сборку коробки передач ведем в обратной последовательности, при этом прокладки и болты крышек картера обезжириваем и наносим на них герметик.

Проверяем переключение передач на собранной коробке, рукой проворачивая ее валы.

Установив коробку передач на автомобиль и залив масло, проверяем ее работу в движении.

Передачи должны включаться четко, без заеданий и шума. При этом следите за полнотой включения передач.

Ход рычага при включении первой передачи в коробке передач с синхронизаторами только на III–IV передачах в 2,5 раза больше, чем при включении второй передачи.

Недовключение первой передачи вызывает быстрый износ и разрушение шестерен.

Источник