Ремонт коробки с 160

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Вт июл 06, 2021 7:11 pm

мкпп c160

мкпп c160

Сообщение Islia » Вт окт 18, 2011 8:59 am

Re: мкпп c160

Сообщение Postal » Вт окт 18, 2011 10:06 pm

Коробка снята? Привода выдернуты?
Если да, то на просвет, если смотреть в дырку где привода. Должно быть не круглое окошко а как крестовина в нем.

Це есть лсд если не путаю. Простой диф выглядит одной перекладиной (не крестом) Торсен кажись реально пусто )
Могу путать народ поправит.

Re: мкпп c160

Сообщение Enikeu » Ср окт 19, 2011 1:36 pm

Postal писал(а): Коробка снята? Привода выдернуты?
Если да, то на просвет, если смотреть в дырку где привода. Должно быть не круглое окошко а как крестовина в нем.

Це есть лсд если не путаю. Простой диф выглядит одной перекладиной (не крестом) Торсен кажись реально пусто )
Могу путать народ поправит.

Не скажу про лсд, не видел как выглядят. Но, если коробка со сток дифом, то в окошке привода вы увидете:
1) узкая поперечина, примерно 1,5-2см — это свободный дифф, т.е. блокировки как бы нет;
2) широкая поперечина, почти во всю ширину окошка (отверстия, куда привод вставляется), примерно 3см — это торсен

Источник

Ремонт демультипликатора КПП — 12JS160TA (G4182)

Автомобиль — Shaanxi Shacman F2000

Модель КПП — 12JS160TA (G4182)

Причина обращения: Отсутствие включения пониженного рядя, хруст при переключении повышенного ряда.

При разборе демультипликатора был выявлен износ и произведена замена следующих запасных частей:

Шестерня ведущая демультипликатора – 12JS160T-1707030

Шестерня выходного вала демультипликатора — 12JS160T-1707106

Подшипники роликовые с канавкой — 192311E

Блок подшипников выходного вала (толстый) – JS220-1707109

Цилиндр пневматический включения делителя в сборе (двухцилиндровый) — 12JS160T-1707060-1

Сальник выходного вала в комплекте — C01032, 21036

Гайка фланца КПП — F96006

Шайба выходного вала демультипликатора — 12JS160T-1707107

Шайба шестерни выходного вала демультипликатора — 12JS160T-1707108

Рем комплект прокладок FAST на 12JS — 12JS200T-1701000

Заключение:

После разрушения пневмоцилиндра, при включении пониженного ряда, осколком зажимало синхронизатор демультипликатора.

Источник

Разбор, ремонт каробки т-170

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Полная сборка КПП бульдозера ЧТЗ,Б10МПодробнее

Разбор КПП бульдозера ЧТЗ,Б10М и удаление люфтов на валахПодробнее

вылетает реверс на чтзПодробнее

T-170,T130,T-100 Ремонт тракторов, reparatie tractoare ,buldozere, part 1Подробнее

снять верхний вал с каробки ЧТЗПодробнее

Т-130, Сборка Бульдозера Т-130, Разборка, Снять ДВС, Покраска 40Подробнее

Замена КПП бульдозера Т-130 (часть 2!)Подробнее

Ремонт КПП на 166FMM ттр250Подробнее

как снять карзину сцепления на чтз б10мПодробнее

Ремонт КПП Т-170 своими рукамиПодробнее

Коробка передач трактора Т-170 Б-10Подробнее

Ремонт двиг. Бульдозера Т-130 ЧТЗ Замена шестерни распредвалаПодробнее

Как отрегулировать серво механизм сцепления чтзПодробнее

Как правильно разобрать бортовой редуктор бульдозера ЧТЗПодробнее

Установка карзины Т-130, Т-170Подробнее

Регулировка тяги включения скоростей и реверса! Чтз Т-170БПодробнее

Дефектовка гидромеханической коробки бульдозера б12 чтзПодробнее

как устоновить сцепление на двигатель бульдозера чтз т 170Подробнее

Источник

Коробка на A 160 режим F

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

у меня такая же фигня была ,горе мастера меняли коробку
азербайджан город сумгаит

Видемо эту проблема очень серьёзная раз никто не отвечает

Что ни у кого коробка не ломалась?

Ломалась, пожалуй. Но всё дело в том, что очень часто возникал этот вопрос на страничках форума, ответ один — начинать надо с диагностики СТАР-ом. «F»- это аварийный режим коробки, а вот чем он вызван сказать точно без диагностики невозможно, слишком много причин могут вызвать включение аварийного режима тут и гидроблок, а внём может быть далеко не одна проблема, вызвавшая аварийный режим, и могут быть проблемы с селектором переключения режимов работы АКПП, да даже просто упущенное масло может вызвать нечто подобное. Потому повторюсь — НА ДИАГНОСТИКУ. Сначала диагноз, потом лечение.

Загнал вчера на диагностику, сказали то что проблема в блоке и селекторе полный ремонт обойдется в 18 с гарантией в год в понедельник загоню машину, а на счет пробуксовки сказали надо менять муфту, ее цена около 10 а ремонт с заменой стоит 20

Так какая всё же у Вашей машинки коробка?
Спрашиваю потому, что если АКПП, то какая «муфта»? Если механика, то какая «F»? У Вас наверное механика с автоматическим сцеплением, вот только не уверен так ли это.

Источник

Geely MK Cross Рыжий Демон › Logbook › Дополнение про ремонт коробки

Вопрос подписчика DAJ А коробка начала гудеть на определённых передачах? Как именно проявлялось?, начал отвечать там, а тут продолжу.
Итак то что нарыл на форумах:
1. Хочу высказать свое мнение по поводу нашей КПП. Прочитал наш и российский форум и пришел к выводам:
— подшипники первичного вала выходят из строя из-за перегрева, т.к. они недостаточно смазываются. Причина — недоотлитые каналы для смазки в корпусе. Каналы нужно допилить и досверлить, у тех кто это сделал КПП ходит очень долго. Когда покупают новую КПП в ней часто стоят закрытые подшипники (возможно, чтобы частично решить эту проблему). Поэтому многие и советуют заливать больше масла;
— подшипники вторичного вала выходят из строя из-за неправильного преднатяга. У многих кто откручивал лючок, регулировочная гайка крутилась от руки даже после небольшого пробега. Когда покупают новую КПП регулировочная гайка часто отсутствует, а лючок прочно приклеен на какой-то клей. Поэтому нужно сразу вскрыть лючок, поставить гайку, пружину и сделать регулировку. Первичные признаки отсутствия преднатяга и начала выхода из строя подшипников — небольшое потрескивание в КПП.
Ответ:
Выводы интересные, но не полные. Перед ремонтом я месяц перечитывал все форумы на предмет ремонта наших коробок и кроме технологии сборки и разборки толком ничего не почерпнул. Сильно помогли несколько бортовиков по ремонту подобных тойотовским коробок Хюндай Акцент и др., но которые делали на спецСТО — там я узнал много особенностей ремонта и работы КПП. Наша коробка больна тойотовскими болезнями (склонность к перегреву), но и китайцы желая снизить себестоимость добавили своих, а именно: сделали возможность регулировки преднатяга вторичного вала спомощью резьбового стакана, убрали регулировку осевого люфта первичного вала, уменьшили геометрические размеры коробки и тем самым снизили типоразмеры подшипников вместе с их нагрузочной способностью.
Дополнения:
— маслоканалы в нашей КПП фрезеруются и сверлятся, и судя по статистике большинство брака по каналам, то это покупка россиянами лицензионных корпусов и плохо восстановленных с помощью них КПП. Сюда же относятся некомплектные новые и восстановленные КПП без регулировочных гаек — на заводских КПП, за редким исключением все детали стоят, но преднатяг в большинстве случаев превышает допустимый;
— регулировка преднатяга резьбовым стаканом и сложность контроля этой регулировки, в условиях низкой культуры производства — это зло и как результат в большинстве случаев превышение 1,1 номинала нагрузки на подшипниках вторичного вала. Отсюда перегрев и разрушение конических подшипников (стальная пыль в масле), перегрев и разложение масла (чёрное масло и шлам на деталях КПП), перегрев корпусов КПП и расширение посадочных мест всех подшипников с их последующим проворотом (алюминиевая пудра в масле). Сюда же можно присоединить стальную стружку от нецементированной шайбы дальнего подшипника первичного вала, когда он начинает проворачиваться в своём посадочном месте. Ремонтная шайба купленая мною, уже была цементированная;
— закрытые подшипники — это современная дань экономичности и экологичности в виде снижения уровня масла, и на 100-200 т. км вполне хватает ресурса этих подшипников в таком режиме. Этим грешат все автомобильные фирмы, в тех отчётах что я просматривал были закрытые подшипники: у Мерседеса, Фиата, Пежо, Хюндая, Фольксвагена, Мазды и т.д. Закрытые подшипники нужны для нормальной смазки игольчатых подшипников первичного вала, т.к. они не могут смазываться разбрызгиванием и чувствительны к пониженному уровню масла КПП из-за того, что первичный вал расположен в самом верху. Закрытый дальний подшипник вместе со стенкой КПП создаёт ёмкость, которая заполняется маслом и по алюминиевой леечке корпуса КПП масло доставляется внутрь первичного вала, и через специальные отверстия в валу смазываются игольчатые подшипники, включая проблемный подшипник 5-й передачи (он может быть и ввиде втулки как у меня).

2. Вспомнил еще один момент, когда забрал кпп с сто после переборки попробовал покрутить первичный вал, не вышло, вал совсем не вращался не на какой передаче.скажите так и должно быть или вал должен вращаться от руки?
Ответ:
Так быть не должно. Это ньюанс регулировки преднатяга конических подшипников вторичного вала нашей КПП. Даже если отрегулировать правильно этот преднатяг, то при установке лючка через фасонную шайбу передаётся дополнительное усилие на регулировочную гайку, приводящее к подклиниванию вторичного вала и чрезмерному преднатягу его подшипников. Правильная регулировка — это найти границу нагрузки конических подшипников, между подклиниванием и свободным вращением с установленным лючком. Лучше всего это делать на 5-й передаче вращая рукой первичный вал. Получается после регулировки необходимо отпустить регулировочную гайку на 1/8 оборота и это скомпенсирует воздействие лючка.
PS Моё мнение (ИМХО): регулировку подшипников вторичного вала нашей коробки необходимо делать с нулевым преднатягом. Как видно из графика на втором скриншоте, это выливается в разницу 5% ресурса подшипников, но в случае превышения допустимой нагрузки мы получаем сокращения ресурса в разы, что и происходит с нашими КПП.
Вот тут рекомендации по регулировке фирмы Timken — изобретателя конических роликовых подшипников:

3. Прежде всего хочу поблагодарить жену и старшего сына помогавшим мне в ремонте КПП, а также всех форумчан которые помогали советами, а особенно: GekaAE, DARCY, extasy, opastu. Я самостоятельно перебрал коробку JL-S160G. Вчера собрал машину и катаюсь второй день, первые впечатления: пропал вой из-за которого собственно ремонтировалась КПП, вой на пониженных оборотах стал меньше чем при покупке машины: на третьей практически незаметен, на четвёртой — ослаб.
Что вышло из строя: роликовые конические подшипники вторичного вала (фирмы КВС, Корея) от металлической стружки, упорная шайба первичного вала (она не цементированная и от проворота в посадочном месте заднего закрытого подшипника 6305 первичного вала, дала стальную стружку в масло), посадочное место внешнего кольца роликового подшипника 32006 (оно дало алюминиевую пудру в масло). Шариковые подшипники фирмы TAI были с люфтами, но рабочие. Валы, шестерни, муфты оказались в рабочем состоянии.
Вероятные причины неисправности: перегрев масла и его разложение, высокий нагрев КПП и ослабление посадки всех 6 подшипников в корпусе с последующим проворотом, и образованием «металлической пудры» в смазке. Перегрев произошёл из-за несоответствия условиям эксплуатации залитого в КПП сезонного/зимнего минерального масла Shell Spirax G3 80W (залитого АИСом на ТО-0 по гарантии), летом в загородной поездке с высокой нагрузкой. Лепту в повышении температуры внесло также отсутствие обдува набегающим потоком воздуха картера КПП, из-за установленной не заводской защиты «Кольчуга».
Что сделано: заменены все 6 опорных подшипников, с помощью фиксатора Loxeal 85-21 закреплена наружная обойма подшипника 32006 в посадочном месте, заменена упорная шайба первичного вала на оригинальную цементированную, также уменьшен осевой зазор первичного вала с заводского 0,3 мм до 0,11 мм, выполнена регулировка вторичного вала с нулевым преднатягом, заменены 3 сальника, заменена высохшая смазка выжимного подшипника на Castrol LMX, смазаны элементы сцепления молибденовой смазкой Castrol MS/3.
Для уменьшения нагрева в КПП залито 2,5 л масла Castrol Transaxle 75W-90 GL4+, антифрикционная присадка Liqui Moly 1988 (2 уп.), снята защита «Кольчуга».
После снятия подрамника необходимо делать схождение.
Фотоотчёты:
— снятие ;
— разборка и дефектовка ;
— сборка .
Снимал телефоном, т.к. фотик поломался. Под некоторыми фото есть мои комментарии.
Собрал всю эту инфу и другу на сто вручил, на всякий случай, чтоб если какие вопросы, то подсматривали в нее, но не понадобилось. Ничего там военного небыло
Снятые подшипники имели следующие номера:
1. Вторичный вал роликовые конусные
H1030-1918-06 32006XJ
H1109-0939-23 30204J
2. Первичный вал шариковые
6305Н/Р5 — открытый
ТМ305-2RS/P5 — закрытый
3. Дифференциал шариковые
6308/Р5 — открытый
6208-4 — открытый
Также узел сателлитов имел большие люфты, отцом были сделаны шайбы регулировочные (на заводе мотор-сич, все как положенно 🙂 ) с следующими размерами:
Внеш. Д. — 58
Внутр. Д — 35,2
Толщина — 1,75 — 2шт.
1,8 — 2шт.
1,85 — 1шт.
Все собралось, все ездит. Может кому пригодиться.

Источник