Ремонт, разборка, сборка и видео коробки передач тяжелых мотоциклов Урал
Подготовка к разборке
Ремонт, разборка и сборка узла скоростей тяжелых мотоциклов Урал производится при снятой с мотоцикла коробке. Чтобы снять, нужно предварительно демонтировать колесо, заднюю, главную передачу и отвернуть три гайки и один болт, которыми коробка крепится к двигателю. Слить смазочное масло. Произвести внешний осмотр и чистку. Только после предварительных работ приступить к ремонту.
Разборка
Для разборки необходимо снять:
— выжимной стержень сцепления с деталями выжимного подшипника;
— пусковой рычаг;
— диск с двумя пальцами упругой муфты карданной передачи с вторичного вала;
— правую крышку картера с рычагом ручного управления скоростями;
— направляющий вал вилок;
— вилки переключения;
— отвернуть винты передней крышки;
— после этого, поочередно ударяя медным молотком по первичному и вторичному валам;
— вынуть переднюю крышку с валами и шестернями.
При необходимости разбирают механизмы:
— выключения сцепления;
— ножного переключения;
— ручного переключения;
— вилок переключения передач;
— пусковой;
— крышку с валами и шестернями постоянного зацепления.
При разборке узла выключения сцепления следует обращать внимание, нет ли следов смятия или скручивания квадрата конца штока, не поврежден ли фетровый сальник штока, свободно ли и без заеданий вращается в наконечнике цилиндрический конец штока, не выпадают ли шарики упорного подшипника из сепаратора, не повреждено ли резиновое кольцо (сальник ползуна сцепления).
При разборке ножного переключения следует обращать внимание. На износ, смятие и отламывание рабочих кромок собачек и зубьев сектора селектора. На заедание пружины при сжатии в зенковках собачек. На ослабление упорных винтов возвратной пружины, а также проверять, не согнут ли рычаг или ось рычага ножного переключения и не изношен ли его палец, исправны ли сальники.
При разборке ручного управления скоростями. Необходимо убедиться в отсутствии трещин в месте приварки сектора к валику и задиров рабочих поверхностей, а также проверить, исправен ли сальник сектора переключения и не заедает ли шарик фиксатора переключения.
Крышку с валиками и шестернями постоянного зацепления без явной надобности разбирать не рекомендуется, а следует лишь убедиться в исправности зубьев шестерен, в надежности зацепления подвижных муфт с шестернями постоянного зацепления, в легкости перемещения подвижных муфт и в исправности подшипников коробки передач.
Осмотр неисправности
При осмотре деталей следует проверить легкость перемещения вилок по стержню. Состояние перьев вилок и кольцевых канавок в подвижных муфтах. Величину осевого перемещения вилок в пазу муфт включения.
В пусковом механизме могут встретиться следующие неисправности:
— износ, смятие или выкрашивание собачки;
— заедание толкателя собачки;
— поломка пружины собачки;
— отгибание концов обратной пружины пусковой педали;
— повреждение рабочего конца штифта буфера;
— трещины пускового рычага;
— износ сальника.
Сборка коробки передач
Сборка коробки передач следует в порядке, обратном разборке.
Сначала в отверстие задней стенки картера устанавливают вал пускового механизма в сборе с шестерней. Затем ставят картер передним отверстием вверх; после этого, положив бумажную прокладку, вставляют в него первичный и вторичный валы в сборе с крышкой и с подшипниками и запрессовывают в заднюю стенку картера легкими ударами молотка. Затем устанавливают на место вал пускового механизма.
При установке передней подшипниковой втулки вала пускового механизма ее надо повернуть против часовой стрелки настолько, чтобы пружина была достаточно завернута и пусковая педаль резко отбрасывалась в исходное положение до упора в подпружиненный стержень буфера.
После этого устанавливают детали вилок переключения передач, ручного и ножного переключения, упорный подшипник и стержень. После сборки коробки необходимо отрегулировать работу ножного переключения.
Видео: Сборка коробки мотоциклов Урал, Днепр
Источник
Фотоотчет: Разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»
В этой статье в подробностях (ну а как иначе?) будет показан процесс полной разборки КПП мотоцикла «Урал», также, повышенное внимание будет уделено приемам диагностики состояния деталей КПП как визуально, так и с помощью специальных мерительных инструментов. Многие сейчас воскликнут: Как. По деталям «Урала» да еще микрометром и индикаторам часового типа. Да, да дорогие мои… Только так и никак иначе.
Ингредиенты: В наличии есть три КПП непонятного состояния, две из которых в полуразобраном и некомплектном состоянии, одна КПП была «подана к столу» якобы в рабочем состоянии (по словам хозяина-она еще девочка, не вскравалась типа еще-ну, ну посмотрим), правда изрядно при этом сопливила маслом, к тому же повсюду были видны следы «тюнинга», одна лапка переключения передач чего стоит. С неё пожалуй и начнем.
Задача: Из трех КПП нужно собрать хотя бы одну, задача сложная так как, детали КПП всех трех экземпляров очень сильно изношены, ну ничего… Бывало и по хуже.
Лапка переключения передач а-ля SUPER SPORT.
Сливаем масло, откручиваем крестовину кардана, укладываем КПП на дощечки, выкручиваем болты на крышке, обстукиваем деревянной киянкой крышку со всех сторон и снимаем ее с корпуса КПП.
Механизм задней передачи в этой КПП почему-то отсутствует, вот тебе и девочка!
Вынимаем из корпуса вал кикстартера и внимательно осматриваем его. Зубья шестерни задней передачи в ужасном состоянии, такую шестерню смело выкидываем на помойку.
Храповый механизм практически разрушен, штифт почти вылетел, огромный люфт в сочленении, в общем вал кикстартера смело выкидываем на помойку вместе со всеми «потрохами».
Вынимаем из корпуса остальные детали и внимательно оцениваем ихнее состояние.
Вилки механизма переключения передач оказались в хорошем состоянии, имеются незначительные потертости, но это ерунда, все укладывается в норму: износ не более 0.5 мм.
Одна шестерня оказалась с изрядно пожеваными зубьями, при любых подозрениях относительно состояния зубьев (трещины, надломы, раковины, сильный износ) шестерен КПП меняйте такую шестерню на новую, без сожаления.
На шлицах диска сцепления первичного вала КПП видны следы чрезмерного износа, такой вал однозначно улетает на помойку.
На вторичном валу КПП даже не вооруженным глазом видны следы значительного износа рабочей поверхности, шестерня одетая на вторичный вал при попытке раскачать ее дает очень большой люфт, поэтому вторичный вал этой КПП смело улетает на помойку вслед за первичным.
Шлицевые муфты вторичного вала находились просто в идеальном состоянии.
На некоторых шестернях КПП есть большой износ шлицов муфт зацепления шестерен, поэтому такие шестерни смело выкидываем, нормально работать КПП с такими слизанными муфтами не будет.
Пример сильного износа шлица муфт зацепления шестерен.
Пример шестерни в хорошем состоянии.
Точно также проверяем состояние шлицов муфт переключения передач.
Пример муфты шлицы которой находятся в хорошем состоянии.
Пример муфты шлицы которой находятся в изношенном состоянии.
Шестерня задней передачи (для полноты картины взята с другой КПП) находится в удовлетворительном состоянии, присутствует небольшой износ, мы ее расклепаем развернем и заклепаем снова, работать будет как новая.
Берем шток вилок переключения передач и промеряем его в трех точках: посередине и с двух краев микрометром, при разнице в толщины по всей длине более чем 5 соток, смело меняем его на новый.
Далее, ложем шток на призмы и с помощью индикатора проверяем его биение, на этой КПП шток показал биение 10 соток, что очень много. Тут есть два пути решения проблемы: шток легко можно выравнять или купить-выточить новый, но мы не будем этого делать, так как в другой КПП нашелся шток с биением всего 3 сотки, что вполне соответствует норме.
Заключительным этапом диагностики состояния валов и шестерен КПП будет оценка состояния подшипников и их посадочных мест в корпусе КПП.
Переходим к механизму переключения передач.
Сочленение храпового механизма переключения передач (собачки) при раскачке показывает просто огромный люфт, сказать что этот механизм изношен, значит не сказать ничего… Плюс ко всему возвратная пружина какая-то кривая фиг поймешь, придется вытаскивать вал из корпуса крышки и смотреть что к чему.
Выкручиваем регулировочные болты из крышки.
Внимаем шплинт с вала механизма переключения передач, затем отводим пружину, снимаем стопорное кольцо и снимаем «собачку» с посадочного места.
Берем молоток и наносим несильный удар в основание пластины копира механизма переключения передач. Наносим удары молотком пока вал не выедет с другой стороны крышки.
Выворачиваем немного вал из крышки, снимаем храповый механизм вала переключения передач и окончательно извлекаем его.
Внимательно осматриваем зубья «собачки» на них не должно быть сколов износа трещин зубья должны быть острыми.
Возвратная пружина вся какая-то корявая потертая, в общем улетает на помойку вслед за валами и шестернями.
Внимательно осматриваем лунки, копирной пластины, лунки должны быть правильной формы не разбитыми.
Копирная пластина оказалась не пепендикулярна валу-это очень хорошо видно даже не вооруженным глазом. Выравнять ее не составит большого труда, а выровнять надо обязательно.
Ложем вал механизма переключения передач на призмы и индикатором проверяем его биение, норма: не больше 5 соток.
К механизму включения задней передачи претензий нет, все ровненько, гладенько без люфтов и других сюрпризов, хоть что-то оказалось в норме.
Теперь осталось, отмыть все детали и собрать со всего этого «барахла» хотя бы одну рабочею КПП, клиент конечно выразил желание обладать всеми тремя КПП, но а из чего собственно тут слепишь три? Тут на одну хоть бы деталей наскрести… Обратная сборка КПП подробно изложена в статье: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»
Источник
Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»
В статье: Поэтапная разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал», уже говорилось о том, что перед нами стоит задача, собрать хотя бы один работоспособный экземпляр КПП из трех БУ непонятного состояния. Все три имеющиеся в наличии КПП были разобраны, внутренние детали каждой из них, были подвергнуты тщательной диагностики как визуально, так и специальными измерительными инструментами.
В итоге, проверку не прошли два корпуса КПП, так как имели серьёзные повреждения. В двух КПП как полностью, так и частично отсутствовали детали механизма включения задней передачи, одна КПП была старого образца и к тому же имела «убитый» механизм ножного запуска. В общем, кое-как удалось наскрести более-менее исправных деталей, только на одну КПП.
Перед окончательной сборкой КПП, тщательно отмываем корпус, и пока еще не установлены в посадочные отверстия подшипники, производим регулировку механизма переключения передач. Регулировка механизма переключения передач делается так: Ложем на корпус нашей КПП штатную прокладку, одеваем на корпус крышку с предварительно собранным механизмом переключения передач, затягиваем пару болтов на крышке КПП.
Берем фонарик, светим им через отверстия в корпус КПП и в соответствии с заводской инструкцией проводим регулировку упорных болтов (отмечены стрелками) механизма переключения передач. Данный механизм лучше всего регулировать, пока еще не установлены подшипники, а то потом-как внутрь заглянешь-куда шарик фиксатора попал? Вот именно, что никак…
Укладываем крышку КПП на какие-нибудь брусочки и вставляем в нее механизм ножного запуска, затем берем в руку вторичный вал и одеваем на него шестерню первой передачи и одну шлицевую муфту.
Одеваем на вал муфту включения первой и второй передач, проточкой (отмечена стрелкой) к шестерне первой передачи.
Одеваем на вал шестерню второй и третьей передачи, между шестернями должна стоять шайба.
Ставим на вал шлицевую муфту, затем одеваем муфту включения третьей и четвертой передачи и одеваем шестерню четвертой передачи.
Ложем на подшипник вторичного вала маслоотражающею шайбу.
Соединяем вторичный и первичный вал и придерживая валы рукой вставляем их в крышку КПП.
Устанавливаем на свои места вилки механизма переключения передач.
Устанавливаем до упора в крышку шток вилок, механизма переключения передач.
Вставляем штифт в кронштейн механизма включения задней передачи.
Заводим штифт в копирный паз пластины механизма включения задней передачи, правильно ориентируем шестерню задней передачи и до упора вставляем шток кронштейна.
После окончательной сборки КПП в обязательном порядке проверяем правильность включения передач и зацепления муфт. Муфты включения передач должны входить в зацепление со шлицами шестерен на всю длину шлицев-без исключения. Также стоит отметить, что вилки механизма переключения передач, при любой включенной передаче должны иметь небольшой свободный ход, то есть не быть зажатыми, как бы «плавать».
Одеваем на вторичный вал регулировочную шайбу, обеспечивающею осевой люфт вторичного вала в пределах: 0.4-0.6 мм.
Устанавливаем штифт в храповый механизм переключения передач.
Обезжириваем плоскости разъема, укладываем на герметик новую прокладку, вставляем в отверстия направляющие штифты (отмечены стрелками).
Берем корпус нашей КПП с предварительно установленным подшипником вторичного вала, проверяем работоспособность шарика фиксатора (отмечен стрелкой), шарик должен иметь правильную форму и свободно ходить туда-сюда, наносим на разъём герметик и устанавливаем его на крышку, при установке корпуса не забудьте завести штифт храпового механизма переключения передач в паз вилки, вала лапки переключения передач.
Крест накрест закручиваем все семь болтов на крышке КПП, разворачиваем ее, берем упорный фланец механизма ножного запуска, слегка одеваем его на вал, проворачиваем его так, чтобы усик возвратной пружины зашел в отверстие, натягиваем возвратную пружину на желаемое усилие, затягиваем штатные болты и керним ихние шляпки.
Ах да. Не забудьте залить в КПП масло. А то бывали случаи… Впрочем, это тема для совсем другой статьи…
Источник