Ремонт коробки ваз 2112 выскакивает 2 передача

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

фиксатор включенной 2-й передачи полетел

вроде как снимать КПП придецца

Этоя понимаю, а можно это сделать без ямы

я делал окоп со стрельбы лежа. из него и снимал коробку

а вообще одному реально справиться?

можно но сложно.

хренова

есть мурзилка, но она в формате djvu

Дружище а зачем тебе КПП снимать? . Обратись к мастерам.

+1000
А-то дороже будет.

DSS411 писал(а):Дружище а зачем тебе КПП снимать? . Обратись к мастерам.

Обошлось: 5 р. — работа, 2 р. — запчасти.

В том то и дело, что сейчас полная ж. с деньгами

На класике в свое время менял синхронизаторы и шестерню в коробке.

Вопрос состоит в том на что я попал? Многоли всего менять?

Лечил в сервисе такую же беду, так же со 2 ой передачей.
Обошлось: 5 р. — работа, 2 р. — запчасти.

Круто у нас эта работа трешку стоит. А движок вывешивать не надо ни куда он не денется бывает и еще наклонять приходится чтоб коробка в ланжерон не упералась.

Парни проблема такая, воет коробка когда набираю 4000 оборотов а потом педаль газа отпускаю так там такой скрежет слышно, а если сцепление выжать то рев этот пропадает, и еще на холостых когда стоит, в районе маховика слышно примерон раз в пол секунды ну или меньше, кырц, кырц
На первой передаче вообще жестокий скрежет.

Источник

[Закрыто] Решено: Вылет передачи после ремонта.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 9

1 Тема от ponkratov1993 2015-06-26 17:30:16

ponkratov1993
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2015-06-26
Сообщений: 28Спасибо: 4
Авто: ВАЗ 21103

Тема: Решено: Вылет передачи после ремонта.

Здравствуйте! Сижу на сайте давно, нужды в регистрации на форуме не было до определенного момента. Момент настал. Зарегистрировался и прошу помощи

Езжу на ВАЗ 2110. Еще после покупки похрустывали первая и вторая передачи. Ездил так почти 2 года, пока не решился снять коробку, изучить как она работает, набраться опыта ну и, конечно же, отремонтировать ее.

И так. Загнали машину в гараж, сняли коробку, разобрали. Произвели некую дефектовку. Было решено поменять шестерню первой передачи, кольца синхронизатора, муфту со ступицей в сборе, шестерню второй передачи, шарики-фиксаторы с пружинками, масло, прокладки.
Поменяли, поставили. Все работает, не хрустит, но! Стали вылетать первая и вторая передачи. Вылетают ТОЛЬКО БЕЗ НАГРУЗКИ. Допустим, едешь себе на первой передачи, все хорошо, выжимаешь сцепление, чтобы переехать рельсы, например, отпускаешь сцепление, даешь газку, а ручка КПП уже давно стоит в нейтрале. Т.е. на кочках, на крутых поворотах, сама перескакивает в нейтральное положение. Через неделю было решено разобрать коробку еще раз, чтобы глянуть все ли верно собрали, посмотреть состояние вилки и ее штока. На удивление — все в порядке!
Отчаявшись, начали искать проблему в самых разных местах. Еще напрягало то, что ручка КПП с натягом движется в сторону 5 передачи, а вот в сторону 1-2 очень легко. Первую и вторую передачи можно включить одним пальцем, заходят они туда, скажем, не трудно, а вот скинуть на нейтралку можно одним пальцем без каких либо усилий вообще. Они как будто не фиксируются.. Чтобы кучка так не болталась, поменяли резиновую «штуку», которая находится непосредственно под ручкой КПП, у нее еще «уши» отрываются. Поставили новую: вторая передача стала включаться четче, не вылетает, но вот с первой осталось все так же.. Кулиса отрегулирована нормально.

Ну вот теперь и не знаю что делать. Разобрать коробку можно и в третий раз, хоть и гараж находиться в соседнем городе, но только на что там смотреть уже..

Вопрос-то такой: В чем причина не фиксации/вылета первой передачи?

P.S. отправлю несколько фото повторного разбора, с новыми установленными запчастями. Вдруг что видно будет.

IMG-20150625-WA0000.jpeg 1.77 mb, 24 downloads since 2015-06-26

You don’t have the permssions to download the attachments of this post.

Источник

Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Источник

ANDREYPUTIN › Blog › ремонт кпп 2110. выбивает 1 и 2 скорости.

прошло не много времени после замены задних амортов как вновь потребовался ремонт. на этот раз коробки.
сломался механизм выбора и скорости стали не чётко включатся. при парковке это бесит. да и просто опасно.
сломаных кпп у меня в запасе было уже несколько штук. поэтому ремонтировать решили по технологии БЫСТРАЯ ПЕРЕНАЛАДКА чтоб не обездвиживать на долго таз. судь этой технологии —
готовим заранее узел всборе
останавливаем машину на ремонт
снимаем сломаный узел и ставим рабочий узел.
таким образом мы сильно сокращяем простой машины.
этой технологии я научился на работе.работаю на заводе где идёт непрерывное производство. поэтому долгий ремонт там-это очень большая упущеная выгода. с машной примерно тожесамое.
сразу хочу предупредить тазаводов С МАЛЕНЬКИМ жизненым опытом и опытом в ремонте- ненадо заранее покупать детали для коробки . они все покупаются по образцу.потому что-
вторичных валов есть 3 вида в природе
вторая передаа с муфтой-есть 2 вида в природе
первая передача- есть 3 вида в природе.
синхронизаторы -есть 2 вида в природе.
и купив детали заранее вы просто поедите в магазин менять их на другие. а если чек потеряетето вобще будет весело.
так же из важного хочу сказать- что детали для кпп дорогие
за цену ремонта можно спокойно купить б\у кпп.но это ремонт на продажу. а я делаю для себя. поэто выбрал именно такой способ ремонта. он трудоёмкий и дорогой.
фоты будет невсе . остальные загружу позже.
вот оринтеровочные расценки на запчасти-

шестерня первой передачи-920 руб
синхронизатор -250 руб (их нам надо два)
муфта и вторая передача -2500 или 2000 (точную цену незапонил)
вилку тоже цену незапомнил.
подшибник шариковый -300 руб (их надо тоже 2 штуки. те которые стоят ближе к 5 передачи)
ещё были другие детали.герметик и обезжириватель.
цена ремонта вышла 5000
о яж не написал что мы ремонтировали в коробке-
была замена 1 и2 передачи вместе с муфтой. и замена синхронизаторов этих передач. и замена двух шариковых подшибников.
так что народ как видите это дорогой ремонт и если делаете авто на продажу то вам проще купить кпп с разборки.
фото процеса ремонта. фоток мало . не до них было чес. слово.

Источник

Ремонт коробки ваз 2112 выскакивает 2 передача

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Фиксаторы передач на КПП поменяйте

А это меняется с разбором коробки или без.

А вообще расскажу по-порядку. Начитавшись форума ставил калиновкий карданчик КПП. Как то сразу на неровнотях стало выбивать 4-ю. Снять карданчик было лениво, отъездил год.
Перед продажей авты поменял все обратно, поставил родной карданчик КПП, но 4-ю все равно выбивает на кочках. Кулису регулировал всяко-разно — все равно выбивает.
Машина уже не моя, но пока еще на виду, что необходимо поменять в КПП.

Если тупо выбивает на кочках то это 100% из-за плохих подушек крепления двигателя Его там кидает под капотом мам не горюй на кочках!

Было у меня такое, хоть на какой передаче едешь влетаешь на кочки и пум выключилось
Решил проблему кардинально, передняя опора двигла усиленная, растяжка с доп креплением движки Видел еще боковая и задняя опора коробки усиленные продаются с ними вообще 100% не выключится.
Но по ощущениям и так перестало самопроизвольно выключаться!!

Источник