Все самоделки
Самоделки превратили обезьяну в человека
Самостоятельный ремонт коробки Хонда Аккорд CL9 коробка MCTA от Тимура
Как-то осенью хорошенько пооджигав, заметил, что при переключении с 1 передачи на 2 происходит пробуксовка (причем только на высоких оборотах). Ну чтож, смирился, ездил как пенсионер (в таком случае пробуксовка меня не напрягала).
Так проездил еще пару месяцев… потом по ощущениям, пока едешь плавно, газ не давишь, машина разгоняется, но стоит резко нажать на педаль — обороты прыгают, а машина не ускоряется…. Однажды решил продемонстрировать данную проблему моему другу. Нажал в пол- а машина еле-еле едет, остановился на светофоре и больше тронуться не смог….. коробка померла 🙂
Съездил в специализированный сервис, кто занимается ремонтом коробок, узнать сколько будет стоить ремонт. Мне озвучили цифру около 50т.р. (со словами, что от коробки моей останется только корпус — я подверг сомнению данное утверждение, потому, что если посчитать все НОВЫЕ запчасти для коробки, выйдет больше 100т.р). и не понравилось отношение. Контрактную коробку предложили мне за 45т.р. (но это кот в мешке — гарантий того, что мне не придется ее заменить даже через месяц нет). Поэтому я решился делать сам (опыта раньше не имел никакого).
Описывать съем коробки не стану, так как это действительно большой «геморрой»! У меня небыло лебедки, чтоб вывесить коробку за уши, кто знает тот поймет что это значит. Снимал с помощью 4х домкратов, сначала подрамник, подвеску переднюю, привода, потом коробку (сломал фишку соленоида линейного давления (смог все спаять — но это отдельная история))
Снял коробку, слил масло из коробки и гидротрансформатора (бублик в простонародье) — откачивал шприцем. В масле ничего не обнаружилось ни трухи, ни металлической стружки, только сгоревшее черное масло. Внешний осмотр показал, что трансформатор в порядке, цвета побежалости металла небыло (от перегрева металл синеет).
Начался разбор коробки, снял торцевую крышку пластиковую, под ним разъем к датчику положения (ингибитор если не ошибаюсь). Снимаем разъем, снимаем датчик положения. Откручиваем крышку на 10 болтах и видим:
Снимаем шестерни (парковочную — левая резьба, и шестерню первичного вала), снимаем парковочную собачку, выставляем рычаг переключения с прорезью на корпусе, разжимаем стопорное кольцо вторичного вала (иначе не снимется корпус.) Снимаем крышку соленоидов, снимаем проводку соленоидов и главный клемник.
Откручиваем 19 болтов по периметру корпуса и снимаем
корпус (снимается он с усилием) и дальше видим:
C промежуточного вала снимаем шестерню, вилку включения задней передачи. Снимаем фильтр (два болта откручиваем). Я не удержался его разломать, чтоб посмотреть что там внутри.
Вот собственно причина потери давления.
Идем дальше. Снимаем маслосъемную пластину, рычаг переключения, все трубки, теперь надо аккуратно и одновременно вытащить все три вала, потом убрать дифференциал.
По инструкции Honda Accord shop2003 (есть на форуме ссылка для скачивания) проверяем дифференциал на зазоры, валы разбираем так же по инструкции, снимаем пакеты фрикционные. И вот оно Сгорели фрикционы 2 и 4 передачи просто в хлам, диски синие, фрикционы осыпавшиеся на фото не очень получилось.
Еду покупаю диски стальные и фрикционы и оба фильтра, 2 прокладки. Фрикционные диски необходимо вымочить в масле перед установкой.
Собираем пакеты, собираем валы и откладываем в сторону.
Приступаем к мытью коробки. Хочу предостеречь. Не надо мыть коробку чистящими жидкостями на основе ацетона (так написано в инструкции и люди говорят). Я купил 4 литра бензина и кисточку и началось 🙂
Снимаем сервоклапан (14 болтов) аккуратно все промываем, вынимаем поршни гидроаккумуляторов, промываем, изучаем на предмет задиров, порывов уплотнительной резинки и т.п.. Сушим и собираем все в обратной последовательности.
Снимаем главный регулятор (9 болтов) тоже самое все промываем, изучаем, сушим.
Снимаем главный клапанный блок (аккуратно там 2 шарика и один обратный клапан на пружине не растеряйте, шарики ни в коем случае магнитить нельзя).
Разбираем клапанный блок, вытаскиваем все поршни их там 8 штук, изучаем на предмет изношенности или задиров, пружины вымеряем по мануалу описанному выше. собираем в обратном порядке. Обязательно смазываем все поршни маслом.
Моем все металлические пластины, гидроканалы, подшипники, снимаем две шестерни насоса проверяем зазоры.
Заодно меняю сальник (забыл как называется, туда куда вставляется гидротрансформатор). Собираем в обратном порядке.
Шестерни насоса, металлическая пластина, основной клапанный блок, 2 шарика, перепускной пружинный клапан, металлическая пластина, вал реактора.
Ставим на место основной регулятор, сервоклапан, устанавливаем фильтр (обязательно залить маслом!)
Ставим трубки масляные, ложим дифференциал, устанавливаем все три вала вместе (не сломайте маслосъемную пластину).
Ложим новую прокладку предварительно место под нее очистить и высушить! Все рабочие детали я полил маслом.
Одеваем корпус, не забудьте разжать стопорное кольцо вторичного вала, проследите чтобы кольцо потом село в паз подшипника на валу.
Одеваем парковочную шестерню (настоятельно рекомендую соблюдать все моменты затяжки! — они все описаны в мануале), шестерню первичного вала.
Собираем механизм рычага переключения передач и парковочную собачку.
Периодически проворачивая валы и убеждаясь, что все вращается без проблем.
Все ставим новую прокладку на боковую крышку и закрываем ее. Ставим проводку соленоидов на место, датчики скорости вращения первичного вала, соленоид все на место (я прокладки под ними не менял т.к. они не порвались и были на вид пригодны).
Меняем фильтр на трубках охлаждения (тоже надо залить маслом)
Выставляем датчик положения рычага переключения передач (в мануале все расписано).
Заливаем масло в гидротрансформатор (я не стал вымерять, залил около поллитра) ставим его в коробку.
Ставим на машину
По мануалу в отремонтированную коробку заливается 6.5 литром масла. Сначала залил 5 литров, завел мотор, прогрел, выставил уровень. (НА ЭТОЙ ХОНДЕ МАСЛО МЕРЯЕТСЯ НА ЗАГЛУШЕННЫЙ ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)
И Момент истины….. рычаг в D и….. она поехала. рычаг в R и я даже не понял, что она переключилась, ни звука ни толчка и поехала.
Вычитал, что необходимо небольшая обкатка (километров 10-20 поездить спокойно, чтобы масло прошло по всей системе и выгнала лишний воздух).
А потом я нажал на газ. Это не машина, это ракета стала — она никогда так не ездила. НИ пинков ни пробуксовок, переключения не чувствуешь, только на стрелке тахометра видно, Просто небо и земля!
Теперь о деньгах
1. Фильтр внутренний — 1200
2. Фильтр внешний — 1000
3. Диск Фрикционный 9 х 350 = 3150
4. Диск стальной 8х450 = 3600
5. Прокладка большая 1300
6. Прокладка малая 900
7. Масло Honda ATF-Z1 4л 2100х2= 4200
8. Сальник — 800
Итого по коробке 16150р.
Бензин, кисточка, шприц для масла, головка на 34, съемник, сигареты и т.п. 1000р.
Итого, весь ремонт мне обошелся в 17150р.
Все спасибо кто дочитал.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Источник
Ремонт АКПП Хонда Аккорд
Ремонт АКПП Хонда Аккорд с гарантией от полугода до 2-х лет
Капитальный ремонт АКПП Хонда Аккорд – процедура, которую хотел бы избежать каждый владелец транспортного средства. Но многие пренебрегают простейшими правилами эксплуатации автомобиля и доводят дело до дорогостоящего ремонта коробки автомат Хонда Аккорд 7.
Ремонт АКПП Хонда Аккорд — цены
Снятие и установка акпп
Цены указаны ориентировочные, точную стоимость уточняйте по телефону.
Агрессивный стиль вождение, допущение масляного голодания – все это, несомненно, сказывается не лучшим образом на здоровье механизма. И при этом прибавить далеко не лучшие условия эксплуатации из-за качества российских дорог. Помимо соблюдения простых правил эксплуатации автомобиля, для не допущения раннего ремонта АКПП Хонда Аккорд стоит обращать внимание на такие негативные проявления, как:
- Рывки при переключении передач Honda Accord
- Переход в аварийный режим Аккорд
- Присутствие шумов, постукиваний, вибраций в коробке передач
Ремонт АКПП Аккорд в Москве
Если процедуры ремонта не избежать, вы можете осуществить ее в нашем автосервисе по доступной стоимости ремонта автоматической коробки Аккорд. Ремонт производится для автомобилей различных моделей: Аккорд 6, Аккорд 7, Аккорд 8, Аккорд 9. Также работаем со всеми распространенными моделями коробок передач для автомобиля Хонда Аккорд, а именно MAXA, B7XA, MCTA, BCLA, BAYA, MAYA.
Перед выполнением процедуры, нашими работниками производится диагностика коробки Хонда. Во время ремонта АКПП Хонда Аккорд владелец автомобиля может присутствовать на этапе разборки, чтобы видеть, какие детали требуют замены и согласовать все особенности по поводу новых деталей.
Если вашему автомобилю требуется срочный ремонт АКПП Хонда Аккорд, но нет возможности самостоятельно приехать из-за неисправности автомобиля, мы поможем бесплатно эвакуировать машину до нашего автосервиса. Не забывайте про своевременную замену масла в АКПП Хонда Аккорд.
Источник
Ремонт АКПП MDJA
Flexd
New member
съемник для разжимания пружин в барабанах,
тазик:morpheus:, бензин, кисточки, тряпочки, воронка, шланг и т.д. и т.п.
Фотографии ремкомлектов добавлю чуть позже.
Остальное будет докупатсья по мере разбора и необходимости.
Ремонт начнется через 1,5 недели.
Та самая коробочка снаружи 
Открываем и видим внутри 
Добавлено через 17 минут 19 секунд
Фрикционы, производитель Raybestos 
Стальные диски производитель Raybestos 
Инструкция, 12 станиц безобразия, то же самое есть в Ab0VE Honda Accord ESM 
Семь пакетиков резинок 
Сальники и резинки, которые лежали отдельно, меняются только 4 сальника 
Прокладки, меняются только 3, остальные 2 не для нашей коробки 
По возможности отвечу на вопросы.
Весь порядок снятия АКПП не буду переписывать — все есть в мануале, расскажу про нюансы.
Левый привод надо отодвинуть подальше, там есть гайка к которой подобраться не получится, придется осободить поворотный кулак от рулевого наконечника и вытянуть поворотный кулак на себя и положить на маленькую табуретку, чтоб обратно не убегал:smile3:
Многие не сразу находят этот болт который помечен красным, сам тоже с ним возился.
Крышка правая. Кстати, обратите внимание на прокладку. Родная прокладка, говорят, зеленого цвета, так что в эту коробку уже до меня лезли. Далее следы ремонта будут обнаружены на гайках.
Нужно запомнить как стоит шестерня заднего хода, потому что при неправильной установке поломает зубья. В транстаровской инструкции и в Honda ESM неправильно нарисовано её расположение. Первом вариант -правильная установка, во втором — как нарисовано в мануале.
Открутил гайки на валах, снял шестерни. Нельзя снимать шестерню промежуточного вала, закручиванием в них болтов на 6, деформируются и приходят в негодность упорные подшипники. Я снимал таким образом как на фото, фото не мое.
Остальные можно откручивать ввинчиванием болтов, только равномерно поочереди крутите болты.
Снята средняя часть корпуса
При разборе коробки у меня были обнаружены сгоревшие фрикционы 1,2 передач, на второй передаче некоторые сгорели аж до металла, соответственно зазор был более 3 мм при норме около 1 мм. Заменил все фрикционы, только один фрикцион на 4ую передачу пришлось ставить б/у т.к. зазор был слишком маленький. Каким -то образом с одной сторны до меттала, с другой сторны еще оставался слой, видимо, они приклеились от перегрева. Также пришел в негодность один игольчатый упорный подшипник, когда я его взял в руки он начал расссыпаться. Фото сговревших фрикционов позже.
Подшипник на замену
Такие подшипники не стал менять, мастера сказали что они в нормальном состоянии.
Сняты все валы, шестерни — гидробоблок
Фильтр АКПП масляный в плохом состоянии
Источник