GAZ 31 105 нижегородская борзАя › Logbook › Волга — это надолго? Часть 3. Переборка коробки передач.
Добрый вечер, господа подписчики. Настало время для третьей части моей летней эпопеи с ремонтом моего Горьковского детища.
После замены сцепления, ревизии охлаждения и поездки в нашу доблестную столицу, настало время коробки передач.
Не сказать, чтобы было на что жаловаться, но кое какие нюансы в эксплуатации от этого узла всплывали.
Итак, часть number one.
Часть 1. Переборка коробки передач.
Сказать, что я зае****я, это ничего не сказать. Арендовал у товарища гараж на три недели, и понеслось.
Нужно было снять и внимательно осмотреть маховик, дабы торопился с заменой сцепы, и было не до него.
Снятие выявило несколько обоснований для этого. Подшипник требовал замены, втулка за ним тоже развалилась, да и плоскость нужно было шлифануть. После данной процедуры, маховик стал немного легче, и приобрел вот такой вид:
Сняли если не ошибаюсь три сотки, плоскость получилась хорошая, дальше было решено не снимать.
Дальше был коллапс. Втулка, что находится за подшипником, оказалась мега архи редкой вещью. Искал я ее неделю. И жалею, что не влупил туда два подшипника. После недельных поисков, и очередной поездки в Москву, я привез аж 50 этих чертовых втулок, которые мне вышли в 200 деревянных. Вот, собственно, героини:
Ладно, маховик поставили, сцепление тоже, затем колокол, и картинка стала как то вот так выглядеть:
Дальше пришла очередь коробки передач. Могу сразу дать пару советов:
1. Не покупайте синхронизаторы до тех пор, пока не снимите их с коробки передач. На 1 и 2 передачах они несколько иные
2. Не покупайте Газовские ремкомплекты, прокладки там вообще гумно редкое
3. Раскладывайте все в порядке разборки, и в муфтах ставьте правильно распорные кольца, дабы не было лишнего гемора потом.
Как то так. Я купил ремпокмлект Триалли, подшипники и сальники очень порадовали своим качеством. Прокладки — вообще слюнку пусть можно при сравнении с нашими. Сборку и разборку описывать смысла не вижу, все достаточно подробно расписано в мануале.
Вот такой вид у меня был при первой разборке:
Дальше я все это дело собрал, установил на машину, залил Тотачи полусинтетику, и поехал. Но радость улетучилась быстро. 4 передача включалась как на зиле, с хрустом и скрежетом. Было принято решение — вскрывать заново пациента.
Жалко было и силы, и прокладки. но деваться некуда. Как оказалось, я маненько забыл поставить на первичный вал синхронизатор 4 передачи))))) Ладно, бывает, собрал, поставил коробку, и опять себя проклял, ибо вновь 4 передача отказалась работать, а именно включаться вообще)
Дальше, после желания сжечь эту машину, было принято повторное решение все повторить. И дальше был ералаш. Располовинил коробку — передача включается, собрал половинки — нет.
Час я вдуплял в чем там фокус — покус, в итоге поставил другое кольцо синхронизатора и собрал. И она заработала. На радостях чуть не уссавшись, я по бырику все это дело собрал и поставил. Подведя итог:
1. Снятие коробки передач с Волги у меня занимает час не торопясь. работаю один, без помощников.
2. Установка коробки обратно с установкой всей приблуды вроде штанов карданов и прочее — тоже час и не торопясь.
3. Частичная переборка в виде замены только синхронизаторов займет часика три, зависит от упорства подшипника и шариков фиксатора
Работал я вот в таких условиях, близких к полевым, ибо пока еще нет оборудованного гаража, но все будет)
На этом по коробке у меня все. Рассказывать все в подробностях не буду, там как война и мир получится.
Далее перейдем к еще одному узлу, а именно, к …
Часть 2. Опора КПП от Газели Бизнес
И сразу, сходу, пару советов:
1. Покупайте 2 новых кронштейна родных, они стоят 160 рублей, и сделать из них что то стоящее не трогая автомобиля гораздо проще
2. Укороченное ушко можно проварить, и расширив отверстия до 12 мм дополнительно усилить колесными шпильками, как на фото
3. И самый главный совет: БРОСЬТЕ ЭТУ ЗАТЕЮ! Она не стоит того геморроя, на который Вы себя обрекаете. После эксплуатации я не заметил разницы с цельнорезиновой опорой от 24ки. Тем более она бывает синяя Вулкан НН, думаю вообще отличная.
Ну, а теперь по факту. Мной были куплены за 300 рублей два новых кронштейна, и разрезаны как нужно. Далее сварка. Для усиления я добавил еще кронштейн от цельнорезиновой опоры. На первом этапе получается что то типо такого:
Источник
Разборка коробки передач Волга 31105 2004-2009
Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях.
1. Повышенный шум в коробке передач:
– износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
– осевое перемещение валов.
2. Затрудненное переключение передач:
– износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
– деформация рычага переключения передач;
– заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;
– загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;
– деформация вилок переключения передач.
3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:
– износ фиксаторов, поломка пружин фиксаторов;
– износ блокирующего кольца синхронизатора;
– поломка пружины синхронизатора;
– износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
4. Пониженный уровень или утечка масла:
– износ сальников первичного и вторичного валов;
– ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок.
Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач. Поскольку работы по снятию и разборке коробки передач весьма трудоемки, уделите диагностике неисправностей пристальное внимание и убедитесь в безусловной необходимости такого ремонта.
Вам потребуются: ключи » на 10 » , » на 12 » , » на 13 » , » на 24 » , отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла.
1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.
2. Отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло из коробки передач, если ранее этого не сделали.
3. Снимите выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.
4. Выверните болты и снимите заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.
5. Выверните выключатель света заднего хода с прокладкой.
6. Выверните болт 1 крепления стопора привода спидометра, снимите стопор 2 и привод спидометра вместе с датчиком 3 скорости.
7. Выверните сапун.
8. Выверните четыре болта 1 и снимите корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.
9. Выверните три болта 1 и снимите крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 подшипника выключения сцепления с прокладкой.
10. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.
11. Снимите стопорное кольцо подшипника с первичного вала при необходимости его замены.
12. Выверните десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.
13. Разъедините передний и задний картеры коробки передач. Для этого зажмите удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударяйте медным молотком по приливам с отверстиями для крепления коробки передач к картеру сцепления или через выколотку из мягкого металла — по выступающим кромкам фланца переднего картера. При этом старайтесь не повредить прокладку.
Не разъединяйте картеры, нанося удары по первичному валу. Это неизбежно приведет к повреждению синхронизатора.
14. Выверните два болта 1 крепления и снимите пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.
15. Выньте три пружины фиксаторов.
16. Передвиньте шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение заднего хода.
17. Выверните стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.
18. Промаркируйте вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентацию). Выбейте штоки выколоткой из мягкого материала и снимите их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым — шток 1 включения 1 и 2-й передач, а последним — шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач проследите за тем, чтобы не потерять стопорный палец. Снимите вилки переключения 1-й и 2-й, 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.
Обратите внимание, в отверстие штока вставлен промежуточный штифт блокировки одновременного включения передач. Не потеряйте его.
19. Выньте шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.
20. Выньте два стопорных плунжера специальным инструментом или крючком из проволоки.
21. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала выверните стопорный болт 1, а затем снимите со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.
22. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.
23. Разожмите щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессуйте вторичный вал.
24. Выньте одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.
25. Убедитесь, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.
26. Аккуратно разъедините первичный и вторичный валы, не забывая о том, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.
27. Если в процессе эксплуатации обнаружена течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо заменить.
Источник
Снятие и установка коробки передач Волга 31105 2004-2009
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум;
– затрудненное переключение передач;
– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
– утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Вам потребуются: ключи » на 14 » , » на 19 » , ключ для пробки сливного отверстия картера коробки передач, отвертка, пассатижи.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Отсоедините » минусовый » провод от аккумуляторной батареи.
3. Слейте масло из коробки передач (см. » Замена масла в коробке передач » ).
4. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите переднюю вставку консоли.
5. Сдвиньте вверх резиновый чехол 1. Отверните колпак 2 рычага. Если колпак невозможно отвернуть рукой, воспользуйтесь клещами типа «кобра».
6. Выньте вверх рычаг переключения передач в сборе.
7. Снимите внутренний защитный чехол.
8. При необходимости можно снять стержень рычага переключения передач. Для этого выверните чехол, приподнимите его вверх и, поддев острым инструментом запорную втулку выньте ее.
9. Снимите верхнюю часть рычага. На рычаге останутся запорная втулка, упругая и дистанционная втулка.
В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние.
10. Разжав лепестки дистанционной втулки, снимите ее, а также упругую и запорную втулки с рычага.
11. Перед обратной установкой стержня установите все снятые детали в стержень в обратной последовательности. Наденьте стержень на рычаг и ударом ладони по рукоятке рычага насадите его на рычаг до защелкивания запорной втулки на рычаге.
13. Отсоедините провода от контактов выключателя света заднего хода.
14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика скорости и выньте провод из держателя 2.
15. Выверните болт и отсоедините приемную трубу от кронштейна коробки передач.
16. Отсоедините приемную трубу от глушителя и снимите ее с автомобиля (см. «Снятие и установка приемной трубы»).
17. Отверните две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. Выверните четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову, осторожно опустите вниз заднюю часть коробки передач и снимите заднюю опору.
Чтобы при отсоединении задней опоры двигатель не наклонялся чрезмерно назад, вставьте между блоком цилиндров и панелью передка кузова деревянный брусок.
18. Выверните два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъедините глушитель и выхлопную трубу.
19. Выверните болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления.
20. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от шланга (цилиндр остается висеть на шланге).
21. Снимите вилку вместе с рамкой и чехлом.
22. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.
Верхние гайки крепления коробки передач удобнее отворачивать головкой, надетой на карданный шарнир с удлинителем.
23. Снимите коробку передач, сдвигая ее назад и одновременно поворачивая по часовой стрелке. При этом следите, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления.
24. Установите новую коробку передач на автомобиль в порядке, обратном снятию. Залейте необходимое количество масла.
Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала и включите первую или третью передачу (если не снимали рычаг переключения передач).
После установки коробки передач, устанавливая приемную трубу, вначале затяните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, затем — гайку болта крепления к кронштейну на коробке передач.
Источник