Ремонт коробок перемены передач автомобиля
Проверка технического состояния коробки передач. Диагностическим параметром для коробок передач является суммарный угловой люфт в кинематической цепи от ведущего до ведомого вала, замеряемый люфтомером. Люфт увеличивается вследствие изнашивания деталей коробки передач и увеличения зазоров в сопряжениях.
В неисправной коробке передач при работе и переключении возникают повышенный шум, самопроизвольное выключение или затрудненное включение передач, чрезмерный нагрев и вибрации.
Повышенный шум вызывается износом шестерен, подшипников и синхронизаторов, увеличением осевого зазора ведущего и ведомого валов, недостаточным количеством или загрязнением масла.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Самопроизвольное выключение передач происходит при износе зубьев шестерен, потере упругости пружин фиксаторов, износе блокирующих колец синхронизатора или поломке его пружины.
Затрудненное переключение передач вызывается износом подшипников и шлицевых соединений, деформацией рычага или вилок привода переключения передач.
Перегрев коробки передач возникает из-за недостаточного уровня масла, износа сальников, ослабления крепления крышек картера коробки передач или разрушения подшипников.
Техническое обслуживание коробок передач. При ЕО проверяют работу коробки передач при движении.
При ТО-1 проверяют уровень масла, крепление коробки передач и ее работу после обслуживания.
При ТО-2 дополнительно к работам, выполняемым при ТО-1, проверяют крепление крышки подшипников ведомого и промежуточных валов, доливают или заменяют масло (по графику смазки).
Разборка коробок передач. Из картера вывер.
тывают болты крепления к нему крышки и снимают крышку в сборе с механизмом передач и прокладку.
Вывернув из картера болты крепления крышки подшипника ведущего вала, снимают крышку и прокладку. Из гнезда картера съемником выпрессовывают шарикоподшипник вместе с ведущим валом.
Раскернив гайку крепления фланца ведомого вала, отвертывают ее, снимают шайбу и фланец. Затем вывертывают из крышки заднего подшипника ведомого вала штуцер и вынимают ведомую шестерню привода спидометра. Отсоединив крышку от картера, снимают ее с сальником, а также ведущую шестерню привода спидометра.
Из картера извлекают ведомый вал вместе с шарикоподшипником и упорным кольцом. Снимают с вала синхронизатор, шестерню третьей передачи с распорной втулкой, упорную шайбу, шестерни второй и первой передач.
Вывернув из картера болты крепления крышки заднего подшипника промежуточного вала, снимают крышку и прокладку.
Восстановление картеров коробок передач. Основными дефектами картеров являются обломы и трещины, износы отверстий под подшипники и шейки оси блока шестерен заднего хода, а также износ внутренней торцовой поверхности бобышек под блок шестерен заднего хода.
Если обломы не захватывают тела картера или обломано только одно ушко, места обломов наплавляют. Трещины, не проходящие через отверстия под подшипники и ось блока шестерен заднего хода, заваривают дуговой сваркой. При других видах пробоин, обломов или трещин картер бракуют.
Изношенные отверстия под подшипники восстанавливают вневанным железнением, гальваническим натиранием или постановкой ДРД с буртиком. Соосные отверстия предварительно растачивают борштангой (с одной установки), после наращивания одним из указанных способов вновь растачивают борштангой под размер рабочего чертежа. Аналогично восстанавливают отверстия оси заднего хода.
Изношенные торцовые поверхности бобышек под блок шестерен заднего хода фрезеруют. Увеличение размера а компенсируют постановкой шайб или эпоксидными составами.
Восстановление валов коробок передач. Основные дефекты валов: износы посадочных шеек и шлицев по толщине, износы и выкрошивание рабочей поверхности зубьев, обломы и отколы.
Изношенные посадочные шейки восстанавливают вибродуговой наплавкой, хромированием или железнением с последующим шлифованием под размер рабочего чертежа.
п износе зубьев по толщине более предельного и при выкроши-ии рабочей поверхности зубьев деталь бракуют.
Перед установкой подшипников на валы проверяют размеры, геометрическую форму и состояние сопрягаемых поверхностей. Подшипники промывают в керосине; после просушки беговые дорожки и шарики (ролики) покрывают чистым маслом.
Для напрессовки подшипника на шейку вала применяют стаканы, оправки и винтовые устройства. Это обеспечивает равномерную посадку подшипника на шейке вала, предотвращает перекосы при установке и предохраняет подшипник от повреждений, обычно неизбежных при нанесении ударов мрлотком непосредственно по кольцам подшипника. Если при напрессовке подшипника обнаруживается заедание, это означает, что посадочное место вала искажено или имеется перекос подшипника относительно оси вала.
Для ускорения сборки шариковые и роликовые подшипники больших размеров, монтируемые со значительным натягом, предварительно нагревают в масле до 80—100 °С и в горячем состоянии свободно насаживают на вал. Перед запрессовкой наружного кольца подшипника нагревают корпус.
Плотность прилегания подшипника к буртику вала проверяют щупом. Если обнаруживают зазор, подшипник демонтируют и устраняют причины, мешающие правильной его посадке (например, большая галтель вала, нарушение геометрической формы).
Шестерню напрессовывают на вал с нагревом (малых зубчатых колес — в масле или керосине, больших — токами высокой частоты). При напрессовке шестерен встречаются такие дефекты, как качание шестерни на шейке вала, радиальное биение по начальной окружности, торцовое биение и неплотное прилегание к упорному буртику
Для контроля радиального биения вал с шестерней устанавливают в центрах или на призмы, между зубьями шестерни помещают закаленный ролик диаметром больше высоты зуба, который вводят в соприкосновение с ножкой индикатора. Перекладывая ролик через 1—2 зуба и поворачивая вал, определяют разницу в показаниях индикатора. Величину торцового биения определяют, вводя ножку индикатора в соприкосновение с торцом шестерни и поворачивая ее на 180 Радиальное биение шестерен допускается в пределах 0,03—0,04 мм, а торцовое —0,06—0,08 мм на 100 мм диаметра шестерни. Если биение больше допустимых величин, шестерню перепрессовывают на валу, повернув на некоторый угол относительно первоначального положения.
При сборке шестерен с валами и осями в корпусе для правильного зацепления шестерен необходимо обеспечить правильное положение ведущего и ведомого валов.
Подбор и проверку шестерен на зацепление перед сборкой можно выполнять на специальном приборе или по пятну контакта поверхностей зубьев. Для определения пятна контакта зубья большей шестерни покрывают тонким слоем краски (смесь сурика с маслом, жидкие белила). После поворачивания малой шестерни на полный оборот на ее зубьях остаются отпечатки краски, по которым судят о состоянии зацепления.
Испытание коробок передач имеет целью приработку и проверку работы шестерен на всех передачах, легкость включения и отсутствие самопроизвольного их выключения. Для испытания коробок передач под нагрузкой могут применяться стенды с электрическим, механическим и гидравлическим тормозами и стенды с замкнутым силовым контуром. Последние более экономичны, так как в них нет потерь энергии на торможение.
Стенд, выполненный по схеме замкнутого силового контура, состоит из рамы, на которой установлены кронштейны для крепления испытываемой и эталонной (стендовой) коробок передач. Коробки соединены карданным валом и приводятся во вращение электродвигателем через редукторы. Замыкающий вал снабжен торсионом и закручивающим устройством с градуированным диском, показывающим степень закрутки торсиона. Закрутку торсиона осуществляют рукояткой с самотормозящим червяком. От угла закрутки торсиона зависит крутящий момент, передаваемый на шестерни коробок передач.
Рис. 1. Виды отпечатков (пятна касания) на зубьях колес при проверке зацепления с помощью краски:
а — правильное зацепление, б — межцентровое расстояние увеличено, в — межцентровое расстояние уменьшено, г и д — оси валов перекошены
Рис. 2. Схема стенда для приработки и испытания коробок передач под нагрузкой по замкнутому силовому контуру
Коробки испытывают в течение 20—25 мин, в том числе под нагрузкой 12—15 мин. Приработку и испытания проводят на маслах пониженной вязкости для лучшего удаления из картера механических примесей при сливе масла по окончании испытаний.
Источник
Ремонт МКПП, на какие нюансы следует обратить внимание
Ремонт механической коробки передач – достаточно сложная процедура. Хотя двадцать лет назад многие автовладельцы производили ремонт механических коробок передач своими силами в гаражах, сейчас данная процедура намного усложнилась, так как технический прогресс шагнул далеко вперёд и устройство МКПП сильно изменилось.
Перед тем, как заняться ремонтом, нужно выявить неисправности механической коробки передач, а помочь в этом вопросе может только тщательная диагностика МКПП. После её проведения будет ясно, стоит ли заниматься ремонтом коробки или дешевле будет приобрести новую. Следует помнить, что даже если стоимость запчастей составит 50 процентов от стоимости новой коробки, ремонт на СТО легко «съест» оставшуюся сумму.
Диагностика механической коробки передач
Для того, чтобы выявить неисправности МКПП, нужно провести тщательную диагностику этого узла. Ведь начиная ремонт МКПП, ориентируясь только на свои догадки и предположения, вы можете безрезультатно потратить время и деньги, меняя одну за другой исправные детали МКПП.
Так как устройства любой механической коробки передач приблизительно одинаковые (отечественных автомобилей и иномарок), диагностика проводится по одному и тому же алгоритму. Если ваш автомобиль оснащён бортовым компьютером, то большинство ошибок, связанных с работой МКПП, можно расшифровать. Бывает и так, что ошибки не показывают на конкретную неисправность, а указывают лишь на общую поломку.
Поломки МКПП могут быть различными, но их можно разделить на несколько разновидностей:
- Передачи начинают включаться с большим трудом, появляются толчки при переключении МКПП, слышится вой и скрежет при попытке переключится на другую передачу. В этом случае становится понятно, что поломка связана непосредственно с механизмом, отвечающим за переключение передач. Если у автомобиля большой пробег, возможно, износились шестерни, так как они работают с большой нагрузкой. При разборке КПП можно увидеть, будет ли целесообразно менять шестерни или лучше сразу купить новую (или бывшую в употреблении) коробку. Процедура разбора коробки достаточно трудоёмкая, поэтому перед тем, как к ней приступить, следует провести тщательную диагностику. Часто бывает, что коробка не хочет переключаться из-за проблем со сцеплением;
- Различные посторонние шумы при работе двигателя, причём не важно, на холостом ходу или под нагрузкой. Если вы слышите такие шумы, щелчки при переключении передач МКПП, или машина дергается при переключении передач, нужно срочно проводить диагностику. Неважно, новая у вас коробка или нет, такие проблемы часто связаны с браком МКПП, не стоит ждать того, что данный звук пропадёт со временем, если есть возможность, обращайтесь по гарантии. В других случаях только диагностика может спасть КПП от внезапного выхода из строя;
- Масляное голодание МКПП – одна из наиболее частых проблем, которые могут привести к её поломкам. Коробка передач работает в масляной ванне, что помогает деталям дольше не выходить из строя. Все знают, к чему может привести нехватка масла в двигателе, но не все обращают внимание на уровень масла в МКПП. Проблемы в этом случае можно избежать, если постоянно контролировать уровень масла в КПП. Если не делать этого, можно «попасть» на дорогостоящий ремонт. Часто можно визуально определить утечки масла по подтёкам на картере. Наиболее часто масло течёт в местах, где находятся различные прокладки и «хвостовики» (соединительные муфты).
Часто избежать проблем с МКПП помогает простая промывка маслом. Демонтаж коробки при этой процедуре не понадобится. Достаточно слить старое масло и залить новое. После данной процедуры следует завести автомобиль и проехать в спокойном темпе. Данная процедура поможет новому маслу проникнуть во все места КПП. Иногда промывать приходится несколько раз, так как внутри коробки может находиться большое количество грязи.
Сейчас в магазинах продаются специальные восстановительные присадки для масла в МКПП. Не стоит ими злоупотреблять, так как их действие на КПП не всегда предсказуемо. Лучше залить присадку на некоторое время, а потом слить её вместе с маслом.
Ремонт коробки передач своими руками
Когда механическая коробка передач начинает барахлить, а передачи не переключаются или выбиваются на ходу, следует срочно заняться её ремонтом. Управлять неисправным автомобилем, в котором случилась поломка не только неприятно, но и не безопасно. Можно доверить ремонт коробки передач профессионалам на станции технического обслуживания, но не все СТО занимаются такой работой. К тому же часто владелец не допускается в ремонтную зону, а недобросовестные механики могут заменить лишь одну выработавшуюся шестерню, сказав, что произвели капитальный ремонт всей коробки.
Для тех, кто хорошо знает устройство автомобиля и имеет гараж с набором инструментов, есть смысл самостоятельно произвести ремонт МКПП. Это сэкономит вам кучу денег и поможет устранить «дёрганый» стиль езды. Для этой процедуры вам понадобится помощник, так как вес КПП довольно внушительный.
Снятие МКПП с автомобиля
Перед непосредственным демонтажем коробки передач нужно убедиться, что все тросы, рейки и рычаги подсоединены и двигаются без заеданий. Может быть и так, что ваше транспортное средство дергалось из-за плохого соединения элементов. В таком случае будет достаточно их соединить или разработать.
Этапы снятия МКПП выглядят следующим образом:
- До начала работ необходимо установить противооткатные упоры под колёса и отсоединить клеммы от аккумулятора;
- Осмотреть КПП на предмет снятия. Определить, с чего лучше начать демонтаж;
- Слить полностью масло из МКПП. Масло необходимо сливать в специальную ёмкость;
- Отсоединить все узлы, которые могут мешать снятию коробки;
- Установить двигатель и КПП на подпорки, чтобы они не упали на землю при демонтаже. Падение с высоты может сильно повредить коробку и дальнейший ремонт после этого станет нецелесообразным;
- В автомобиле с передним приводом нужно снять шрусы, предварительно открутив колёса. Если шрус не достаётся из коробки, можно воспользоваться монтировкой;
- Если автомобиль оснащён задним приводом, то нужно обязательно снять кардан;
- Коробка отсоединяется от двигателя и от опорных подушек;
- Снимаем коробку, если она не снимается, можно попробовать помочь монтировкой;
- Перед разборкой КПП её нужно тщательно очистить от грязи;
- Раскручиваем коробку и внимательно изучаем её устройство.
После того, как коробка снята, она разбирается более детально:
- Снимаем «колокол» и откручиваем крышку пятой передачи;
- Осматриваем вилку передач, если она изношена, меняем её на новую;
- Достаём валы и муфту;
- Осматриваем шестерни и шлицы на предмет выработки.
Все изношенные детали меняем на новые. Если замене подлежит практически вся начинка коробки, лучше не заниматься её восстановлением, а приобрести новую или бывшую в употреблении с небольшой наработкой.
Замена деталей в механической коробке передач
Если вы решились на самостоятельный ремонт МКПП, то все подшипники и муфты лучше сразу заменить, так как реальный их износ на глаз не определить. Подшипники аккуратно извлекаются, а новые шестерни проверяются на биение. Если шестерёнка стучит на валу, значит, вал тоже придётся менять.
Сборка и установка МКПП на автомобиль
Сборка и установка МКПП проходит в обратной последовательности разборке. Нюансы, на которые стоит обратить внимание:
- Когда устанавливается муфта, не стоит забывать про стопор;
- Подшипники устанавливаются соответственно пазов и проточки;
- Коробку нужно очистить от грязи и промазать края герметиком, перед тем, как закрыть крышку.
Ремонт МКПП – процедура достаточно сложная, но нужно помнить, что многие гаражные умельцы перебирают даже АКПП, что существенно труднее.
Источник
