Ремонт корпуса гидроцикла своими руками

Ремонт гидроцикла бомбардир своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт гидроцикла бомбардир своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Ремонт гидроциклов Bombardier происходит достаточно часто. Конечно же, это не связано с тем, что Sea Doo – это плохие аквабайки. Просто таких машин на рынке стран СНГ больше всего, и поэтому ремонтировать мастерам их приходится чаще всех остальных.

Ввиду большой распространённости, ремонт гидроциклов Bombardier – дело относительно дешёвое. Ведь поставки от производителя поступают сюда очень часто. Это касается как самих гидроциклов, так и деталей к ним. Поэтому если ваш ремонт гидроцикла заключается в замене какой-либо детали, то найти запасную вы сможете без труда. И стоить она будет не очень дорого.

Ремонт гидроциклов Bomdardier будет дешёвым также и по оплате мастеру, который будет его производить. И опять же, это происходит из-за распространённости данной марки. Любой специалист возьмётся за эту работу, так как она не будет специфической. Но если бы гидроцикл ваш был бы не известным мастеру, то заплатить пришлось бы больше за ремонт, так как он потратил бы на него больше времени. Здесь популярность бренда играет на вашей стороне.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ремонт гидроциклов бомбардир происходит часто ещё и потому, что это аквабайки спортивного класса. Это значит, что они разгоняются до больших скоростей, что они оборудованы дополнительными системами для достижения лучшей манёвренности и многими другими вещами, которых нет у гидроциклов туристического класса. Большие скорости подвергают детали гидроциклов Бомбардир сильному изнашиванию, и поэтому часто приходится производить ремонт, чтобы заменять их.

Ремонт гидроциклов Бомбардир может быть и внешним, то есть ремонт корпуса. Ведь, передвигаясь на большой скорости, можно столкнуться с мусором в водоёме или же удариться о встречные волны. Из-за этого на корпусе могут возникнуть трещины и сломы. Для устранения таких проблем используются различные методы. Но один из самых лучших и надёжных является гельгоут. Это вещество, которое «залечивает» раны на корпусе гидроцикла. Его выпускают разных цветов, и при ремонте следует выбрать однотонный с корпусом аквабайка гелькоут. Но если подобрать оттенок не удалось, то гидроцикл ремонтируют белым гелькоутом, и потом подкрашивают место излома. В итоге получается качественная поверхность, которая не отличается от всей остальной ничем.

Гидроциклы Бомбардир подвергаются также и тюнингу. Их превосходные технические данные можно ещё больше увеличить и улучшить.

Ремонт корпуса гидроциклов,катеров до заводского уровня.

Мы восстанавливаем корпуса катеров и гидроциклов до заводского состояние.Используем аналогичные материалы что и производители катеров ,такие как:Bay line,BRP Sea Doo,Grizzly,Mercury,Northsilver,Searay,Suzuki,Tohatsu,Yamar,Амур,Беркут,Корвет,КС,Прогресс.

Производители гидроциклов:Yamaha,BRP Sea-Doo,Honda,Kawasaki,Polaris.

Для ремонта пластиковых корпусов гидроцикла и катера требуеться соблюдения всех технологических процессов.Мы используем заводской гелькаут,полиэфирные смолы,стекломат,стеклаткань и т д.Ремонт корпуса водной техники сильно отличается от ремонта кузова автомобиля.Во первых водная техника всегда в воде и несет громадные нагрузки от воды и волн.Имеет сильные деформации и изгибания на волнах,корпус гидроцикла или катера должен быть без слабых мест,особенно место ремонта.

Для ремонта дна гидроцикла или катера выполняются следующие работы:

Место трещины или пробоины полностью прослушивается.Снимается слой по сторонам от места ремонта от 10до 30см, на глубину половину от толщины пластика. С наружи и внутри вокруг ремонтного места для наложения нового ремонтного слоя .

Изготавливаем шаблон для создания родной формы внутренней части водной техники.Накладываем стекломат с полиэфирной смолой послойна на внутренние и наружную место ремонта.Устанавливаем шаблон внутренний части для повторения формы родного элемента.Снаружи доклыдываем слой чуть меньше штатной формы.

Вышкуриваем все до нужной формы.Покрываем снаружи гелькоутом совподающий в цвет родного элемента.Он дает хороший слой и в процессе эксплуатации не подвержен царапинам и сколом.Выводим,полируем до родного состояния ремонтный элемент корпуса гидроцикла или катера.
Весь процесс требует соблюдения температурных режимов,вентиляцию,опыт и знания устройств различных корпусов водой техники.Мы не используем шпаклевки и грунтовки.Краски только если родная деталь была до этого тоже покрашена краской.

Как правила к нам привозят технику которая налетела на камень,от сильных волн пошла паутина ,а после зимы когда вода попала в микротрещины разморозило и начало отрывать все кусками.
Мы рекомендуем любое повреждения будь это трещина или сбитый угол киля даже мелкая паутинку на корпусе обратиться на ремонт и устранить это у профессионалов своего дела.В противном случаи вода попадает в эти термины и стекломат начинает впитывать воду ,ослабляет и увеличивает вес гидроцикла или катера.Если техника храниться на улице зимой,вода попавшие летом в стекломат через трещинку замерзает и разрушает слои ослабляя сильно конструкцию.После нескольких таких сезонов днище начинает отрываться кусками .Такой ремонт уже будет дороже нежели в начали когда была мелкая паутина или трещинка.

Всего 3 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 3 гостя

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя

Это цитаты собранные из интернета, поэтому указываю только основных авторов.

К сожалению, очень часто при эксплуатации водной техники требуется осуществлять ремонт корпусов оной. Так как берега не везде песчаные, да и пилоты зачастую швартуются на таких скоростях, что до воды еще и идти приходиться. Тогда возникает необходимость ремонтировать небольшие сколы, а иногда и большие пробоины. Основная масса прибегает к помощи специалистов, хотя ремонт своими руками не требует особых усилий и каких-либо сверхъестественных навыков. Главное в этом вопросе найти в своем городе необходимые материалы. Описание материалом я здесь давать не буду, только названия, так как описания материалов полно на просторах Интернета, а вот процесс заделки пробоин не описан практически никак.

Видео (кликните для воспроизведения).

1. Горе. Дыра в днище. Тащим технику в какой-нибудь гараж, если на улице жарко и дождь не намечается (ближайшую неделю) то можно и на улице.

2. Едем в город, в магазин и покупаем там:
а) стекломат (450гр/м2) и скетловуаль (минимальная плотность) (можно взять еще стеклорогожу и стеклоткань) 2-10 м2;
б) Смолу DION 9100 + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2% ) 0,5 кг;
в) Полиэфирную смолу + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2% ) 1 кг;
г) Гелькоут белый + р-р воска в стироле + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2% ) 1 кг;
д) Отвердитель MEX11 (для DION9100) 30 гр;
е) Отвердитель MEX1 (для смолы и гелькоута) 50 гр;
ж) Стирол 1,5 литра;
з) Ацетон 5 литров;
и) Весы электронные (точность ! 1 гр !);
к) кисти – много разных и дешевых.

3. Едем обратно к гидроциклу (катеру). Освобождаем отверстие (шаг трудный) от всего навесного оборудования (двигатель, рулежка, бак и др.). Теперь, когда все свободно и дыра доступна с двух сторон, можно приступать к работе. Для начала необходимо разделать отверстие: для этого ножом срезаем все, что плохо лежит, отваливается или вызывает подозрение (что может потом отвалиться). После этого отверстие получиться много больше изначального. Далее разделываем края отверстия, ножом срезаем (изнутри) под максимальным углом внутреннюю поверхность, должно выглядеть так ___/, но более завалено, то есть чем тоньше получиться край, тем лучше.

4. Заделка отверстия. Так как неизвестно из чего сделан ваш гидроцикл (полиэфирная или эпоксидная смола) для начала придется прогрунтовать поверхность праймером – берем DION добавляем в него 1-2% отвердителя и 50% стирола, получаем достаточно жидкую консистенцию ей то и покрываем все около отверстия включая разделанные края дыры. Покрываем кистью, нормальным слоем – не жалеем.

5. Разрезаем стекловуаль на кусочки, начиная с самого маленького (то есть, чуть больше, чем размер отверстия) кусочков нужно немного 2-3 штуки. Потом нарезаем стекломат – кусков 10, каждый последующий чуть больше предыдущего и доходим до 2-3 размеров заделываемого отверстия. Далее берем кусок любого стекла и кисть, кисть обрезаем на 70-80%, то есть, делаем более жесткой. С наружной стороны гидроцикла(катера) прикрепляем кусок какого-либо материала – фанера, ДВП, картон, на малярную ленту или скотч.

6. Разводим смолу – полиэфирную, то есть, добавляем туда 1-2% отвердителя МЕХ-1. Разводим немного – грамм 100-200. Ждем пока DION9100 не будет давать пробу “на отлип”, то есть не оставаться на пальцах после прикосновения. Берем кисть и покрываем тонким слоем DION смолой. Начиная с самого маленького куска ткани, начинаем пропитку смолой на стекле (очень хорошо видно пропиталось или нет). То есть, пропитываем самый маленький кусок стеклоткани кистью и кладем его на отверстие, после выгоняем все пузыри воздуха из под ткани. Так повторяем до тех пор, пока поверхность не наберет толщину и не будет чуть больше основного слоя, где-то на 3-4 слоя ткани. Ждем до завтра, должно все полностью высохнуть.

Читайте также: Процесс по ремонту часов

7. На следующий день. Трогаем, как все высохло, весело стучим по гидроциклу (катеру) и радуемся, что все получилось (при условии, что строго соблюдались предыдущие 6 пунктов). Теперь самый нудный этап. Берем наждачную бумагу и кусок ровной квадратной деревяшки – брусок. (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ. НИКОГДА. НЕГДЕ. ) Наждачной бумагой обертываем брусок. Начинаем выравнивать поверхность (само собой наружную) до изначального состояния. Это если у Вас смола выпирает больше чем надо, а если не хватает, то все процедуры сначала, только применительно к наружной поверхности гидроцикла (катера). При этом также необходимо удалять все что «плохо лежит», любые отколы, и расслоения на стеклопластике подлежат разделке до крепкого слоя. Для заделки мелких ямок можно смолу размешать с рубленным ровингом (стеклонить) и получившейся кашей заполнить ямки. Но после высыхания придется ошкуривать все лишнее, поэтому не накладывайте много. Плохо шкурится смола, не засохшая до конца, она тянется за наждачной бумагой и оставляет черные следы. Лучше дождаться пока смола затвердеет окончательно. Эти работы очень сильно упростит вибро- шлифовальная машинка и много самой мелкой наждачной бумаги.

Далее все покрывается гелькоутом, предварительно нужно очистить корпус от старого. Гелькоут есть ручной (для кистей), есть для пультов. Покрывал и так и так. От кистей остаются полоски, с пульта значительно приятнее результат, но пульт стоит нормальненько + компрессор нужен будет.
Автор: misystems

При больших площадях, удалять пузыри шпателем мало практично, лучше всего выкатывать спец валиком.
И вопрос к misystems, почему нельзя затирать на мокрую?

На мокрую можно затирать, но нужно нормально прусушивать перед следующим слоем или перед покрытием гелькоутом. Минимум сутки. Но вот как человеку, который ОЧЕНЬ хочет покататься объяснить, что не нужно покрывать гелем через 30 минут после затирки. Поэтому для оперативного ремонта лучше перетирать на сухую и промывать поверхность стиролом или ацетоном. Таким методом небольшие пробоины (S=16-30 см2) гидрика с двух сторон с выемкой мотора/бака заделываются за 2-3 дня, но кататься все равно нельзя пару недель, но это уже проблема клиента. А вот если на мокрую перетереть и потом сверху еще слой катнуть, то на следующий день слой можно легко удалить шпателем, так как на влагу не встанет. Вот моя практика оперативного ремонта. Хотя сам с водой перетираю, когда время не торопит. Да и к тому же с водой рекомендуют производители материалов, например, НОРПОЛ вообще продает притирочную воду ЧТОТОТАМ-40 для финишной притирки матриц, по-моему.
Автор: misystems

Пробывал пользоваться гелькоутом, при ремонте носа на гидрике, при полировке проступает пористая структура, гель черный полировочная паста белая достаточно не приятно смотрится как с этим бороться.
p.s. место полиэфира предпочитаю пользовать ЭТАЛ-1471 гораздо крепче, и после шлифовки шкуркой с водой иначе шкурки не напасешся прогреваеш 10 минут феном и вотоно счастье
Автор repair

Гелькоутом пользуюсь только белым, не попадались пока в ремонте другие цвета. Фен есть, но предпочитаю дожидаться высыхания естественным путем.

а нет разьве проблем с просыханием гелькоута?, может использовать топкоут?

Но если у вас есть возможность то лутше обратитесь к человеку который занимается ремонтом, ибо можно сильно налажать не имея опыта работы с стеклопластиком. смолами. и гелем

Естественое застывание на порядок лутше чем сушить феном. когда сушиш феном можно перегреть и гель вскипит (поверхность будет вся пористая) Наличие пористой поверхности означает что гелькоат вскипел когда застывал

. Так как неизвестно из чего сделан ваш гидроцикл (полиэфирная или эпоксидная смола)
От пошкрябанной полиэфирки обычно пахнет стиролом, от эпоксидки — аминами. Легко отличить.

Надеюсь, что Вам помог данный материал.
Удачи!

Гидроциклы — это довольно опасный вид водного транспорта и во время вождения могут случиться самые неприятные моменты, например скутер может перевернуться. В такие моменты очень важно знать, как правильно поступать, что не пострадать водителю, пассажирам и, конечно, транспортному средству.

Довольно часто гидроциклы переворачиваются во время слишком резкого маневра. Каждый водный скутер на задней части корпуса имеет специальную наклейку, которая подскажет водителю о том, в каком именно направлении его можно поворачивать гидроцикл, для того, чтобы тот на воде принял нормальное положение. Если не следовать этой рекомендации, то скорее всего вода из глушителя попадет в двигатель и тогда у вас будут серьезные неприятности.

Для того, чтобы убедится, что гидроцикл перевернулся и при этом не получил никаких повреждений или других неприятных последствий резкого маневра, уже на берегу нужно провести тщательный осмотр.

В первую очередь нужно открутить кингстоны, которые находятся в задней части корпуса;
потом приподнимается нос гидроцикла;
вливается вода;
откручиваются свечи;
после этого в течении 15 секунд нужно прокручивать двигатель. Если вы заметите, что из отверстий цилиндров поступает даже незначительное количество воды, то прокрутите стартер еще 15-20 секунд;
дальше заливается осушитель воды, который можно купить в специальных баллонах;
потом еще раз прокручивается двигатель;
на место устанавливаются свечи и уже потом можно пробовать заводить транспортное средство.

Если у вашего гидроцикла установлен четырехтактный двигатель, то на нем есть специальная улитка (нужна для того, чтобы в мотор поступало нужное количество воздуха). В таких случаях нужно обязательно проверить нет ли воды там. Сделать это очень просто. Если в то время, когда вы завели двигатель, стартер начинает крутить, а с цилиндров вовсю брызгает вода, то скорее всего она есть и в улитке.

Важным моментом есть то, что если ваш гидроцикл перевернулся, то нужно проверить наличие воды в тот же день и желательно не затягивать с проверкой. Дело в том, что влияние воды будет отрицательно сказываться на работе деталей гидроцикла, да и ржавчина образовывается очень быстро.

Для того, чтобы гидроцикл не переворачивался на воде, будьте более осторожными. Особенно, если вы катаетесь вместе с пассажирами или же не полностью уверены в том, как нужно поступать в таком опасном случае, как переворот гидроцикла.

Эксплуатация гидроцикла – явление сезонное. Когда осень вступает в свои права, а лето – подходит к концу, у владельцев водного транспорта появляется необходимость обеспечения комфортной зимовки своего гидроцикла. Известно, что любое транспортное средство, даже при прекращении его активной эксплуатации, подвергается пагубному воздействию агрессивных природных факторов и без должного ухода попросту разрушается, выходит из строя. Для того чтобы полностью предотвратить или максимально снизить степень влияния окружающей среды на гидроцикл во время его хранения, необходимо выполнить специальную процедуру консервации.

При наличии достаточных навыков и необходимого инструмента, данную манипуляцию можно выполнить самостоятельно. Но, если есть желание/необходимость еще и оценить текущее состояние гидроцикла, то процедуру консервации можно совместить с полной диагностикой в одном их специализированных сервисных центрах. Если такого желания/необходимости нет, или обратится к специалисту, по каким-либо причинам, не представляется возможным – следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Корпус гидроцикла необходимо хорошо вымыть теплой пресной водой с мылом, предварительно закрыв полиэтиленом систему забора воздуха, для предотвращения попадания в нее воды. Особое внимание при промывке стоит уделить стальным и алюминиевым деталям. Также важно тщательно вымыть моторный отсек, используя при этом специальный шампунь, способный очищать детали от масла. После – удалить излишки воды, насухо протерев корпус и обработав его поверхность воском.

Внимательно осмотрите днище. В случае присутствия на нем плотных органических наростов или морских организмов, их необходимо счистить. Лучше всего для этого подойдут водостойкие абразивы с мелкой крошкой. Если на корпусе гидроцикла присутствуют механические повреждения (царапины, сколы и т.п.), то желательно устранить их, выполнив хотя бы минимальный антикоррозийный ремонт.

Рекомендуется перед консервацией заменить масляный фильтр и моторное масло в двигателе. Для предотвращения коррозии цилиндропоршневой группы, поверхности ее элементов обрабатывают специальной смазкой. В двухтактных моделях эту процедуру выполняют через систему питания. Для чего запускают двигатель и начинают одновременно во все карбюраторы заливать тонкой струйкой масло до тех пор, пока двигатель не заглохнет.

Для четырехтактных двигателей процедура несколько сложнее. Смазку вводят непосредственно в цилиндры. Для этого нужно снять топливную рейку с форсунками и свечи. Такой же смазкой обрабатывается и водомет (турбина). Затем, для предотвращения образования ржавчины, на поверхность двигателя наносится водоотталкивающий состав (WD-40, к примеру).

Для двухтактных двигателей, которые охлаждаются заборной водой, необходимо провести обработку системы охлаждения тосолом или антифризом. Предварительно система охлаждения промывается чистой, прохладной водопроводной водой. Промывку лучше осуществлять с запущенным на малых оборотах двигателем, чтобы предотвратить попадание воды в цилиндры двигателя через выхлопную трубу. Свечи перед этим лучше заменить на более старые или менее ценные.

После того, как вся вода выйдет, нужно залить в систему охлаждающую жидкость и на несколько секунд запустить двигатель. Это позволит ей равномерно распределиться по всей системе. Для четырехтактных двигателей с закрытой системой охлаждения промывку производить не нужно. Рекомендуется просто заменить охлаждающую жидкость.

Перед постановкой на длительное хранение следует либо полностью слить бензин из бака, либо заправить его до краев. Это предотвратит образование конденсата в баке. Во втором случае в топливо необходимо добавить стабилизатор, способствующий сохранению его свойств и не позволяющий ему расслаиваться, образовывая осадок, способный засорить топливную систему.

Хранить гидроцикл нужно в сухом месте, накрыв чехлом. При этом важно оставить открытыми капоты, крышки и лючки. Чехол должен быть накинут так, чтобы не препятствовать свободной циркуляции воздуха. Подготовленный таким образом гидроцикл сохранит свое идеальное состояние и работоспособность до следующего сезона. Останется только правильно расконсервировать его, о чем мы поговорим следующий раз.

Анабиоз [от греч. Anabiosis, оживление] – временное состояние животного или растения, при котором почти полностью прекращается обмен веществ и отсутствуют все видимые проявления жизни как приспособление к неблагоприятным условиям существования (высокая или низкая температура, отсутствие влаги и др.).
Словарь иностранных слов. М., 1986.

Природа-мать всех нас очень любит. И травинку малую, и медведика косолапого, и главного редактора – все любимы и оберегаемы природой. И когда условия жизни становятся совсем невыносимыми, срабатывает защитный механизм и наступает заслуженный отдых. Огурчики впадают в банку, главред – в отпуск, а медведик или черепашка какая – в спячку (она же, выражаясь научно, анабиоз). Чтобы весной дружно воспрянуть своим животным духом и вновь начать бегать, прыгать и резвиться (к огурчикам, правда, это относится в меньшей степени). С наступлением холодов, когда заканчивается водномоторный сезон, гидроциклы стремятся попасть в сладкие объятия покоя, дабы переждать долгие зимние вечера в долгих зимних гаражах. И чтобы в момент пробуждения здоровье механического морского конька было в норме, хозяин должен позаботиться о правильном сохранении своего питомца.

Консервация – обязательная процедура, предшествующая постановке водника на прикол до начала следующего сезона. Конечно, можно просто вытащить аквабайк из воды и запихать его в гараж. Но если вы и впрямь намерены так поступить, то заодно не забудьте попрощаться с гидроциклом навсегда. На всякий случай. Потому как при такой постановке вопроса и водника вероятность того, что весной вам придется или выложить серьезнейшие деньги на ремонт аквабайка или выставить свою технику на продажу по запчастям, чрезвычайно велика. Вода не только дает жизнь всему живому, но и при случае без колебаний заберет ее обратно. Даже очень небольшое количество воды, оставшейся в водомете и системе охлаждения, может привести к необратимым последствиям. Поэтому, как это ни банально, средства, потраченные на консервацию, впоследствии обернутся существенной экономией на дорогостоящем ремонте.

Что представляет собой консервация? Во-первых, проводится ряд мер по защите двигателя от коррозии, для чего специальным консервирующим составом обрабатывается цилиндро-поршневая группа (ЦПГ). На двухтактных моделях смазка ЦПГ осуществляется через систему питания – это, как правило, карбюратор. А на «четырехтактниках» для обеспечения доступа к ЦПГ приходится вывинчивать свечи и снимать топливные форсунки. Точно таким же составом обрабатывается турбина (водомет). Также водовытесняющим составом проходят по всей электрике – высоковольтные провода, разъемы блоков управляющей электроники и так далее. Обязательно отсоединяют аккумулятор. Из топливного бака полностью удаляется бензин – за исключением тех моделей, где в баке установлен бензонасос: там специально оставляют порядка пяти-семи литров топлива.

На «двухтактниках» с открытой системой охлаждения (то есть когда мотор охлаждается забортной водой) вся система промывается антифризом. На четырехтактных двигателях, где система имеет закрытый контур, охлаждающая жидкость не меняется. На некоторых водниках, оснащенных компрессором и, тем паче, интеркулером (в настоящее время существует только одна такая модель – Sea-Doo RXP), теплообменник и глушитель также омываются водами мирового океана, и потому подлежат промывке антифризом.

Понятное дело, что весной требуется произвести обратную процедуру. То есть расконсервацию. Однако в сервисном центре Bombardier, куда мы обратились за консультацией по данному вопросу, помимо тех действий, которые регламентируются заводом-изготовителем (удаление консерванта, зарядка АКБ, замена свечей и проч.), производят ряд дополнительных мероприятий. Таким образом, «расконсервация» превращается в «предсезонную подготовку». Так, например, ревизии и регулировке подвергаются все узлы и системы гидроцикла, для чего лодку помещают в специальный тестовый бассейн и испытывают во всех режимах. Попутно механики осуществляют опрессовку турбины (замену масла и проверку герметичности полости приводного вала водомета). Цель глобальной проверки – это отдать клиенту полностью исправную технику, которая бы не потребовала обращения к сервисменам в течение всего сезона эксплуатации – вплоть до очередной консервации.

И самое главное – данные операции выполняются под надзором профессиональных мастеров, и потому не пытайтесь произвести вышеуказанные действия самостоятельно. Тем более что современная техника требует и специнструмента, и фирменного диагностического оборудования. Пусть зимняя спячка будет грамотной и комфортной!

Мотор не разбирали? (правильность установки золотника)
Датчик перегрева пробовали снимать? (на головке стоит).
И все же наиболее вероятная причина – топливо.
Во-первых, нужно проверить отсутствие засорения топливопровода, для этого подключить мотор к бутылке (выполнить аккуратно во избежание возгорания).
Во-вторых, промывка не всегда панацея. Нужно проверить состояние клапанов карба и мембран (в т.ч. насоса – если она прохудилась, бензин будет литься в картер и сильно богатить (дыма излишнего нет?).

Ну и все остальное по порядку – компрессия (может подклинивал ранее (перегрев или масло плохое), при увеличении нагрузки клинит и глохнет. Если ранее был клин, то, скорее всего это будет понятно по компрессии.
Зажигание – проверить стробоскопом искру при нагрузке на воде – будет пропадать – или заливает (будет дым) или пропадает – смотреть электрику.
И тд и тп.

Если проблема по си-ду была в коммутаторе, она должна была проявитьс и без спуска на воду – т.е. газ добавил, мотор глохнет.

По Кавасаки.
Зазор нормальный, хотя можно и меньше.
Можно поступить таким образом.
Поставить поршни повышенного диаметра – например 0.75 (что бы еще один ремонтный размер остался на всякий случай), платиновой серии или кованные от Wiseco. Далее поставить импеллер повышенного шага. При этом, даже с увеличенным обьемом чуть-чуть ухудшится разгон, но увеличится максимальная скорость.
В принципе, можно еще настройками улучшить ситуацию. Не помню, двигается ли плата с датчиками зажигания, можно добавить градуса 3 до ВМТ – больше будет риск прогара поршней. Можно поставить карбоновые клапана. Их три вида – один гоночный, для вас не подойдет. Второй улучшит низкие и средние обороты (думаю, лучший вариант), третий улучшит высокие обороты. Цена комплекта 162 доллара.
К сожалению, такого экслюзива в наличии не держим.
Цены на поршни (под заказ или в принципе) 67 долларов (комплект поршень-кольца-палец-стопора) обычные, 81 доллар платиновые или кованные, импеллер 160 долларов нержавеющий (но он неполированный).

В первую очередь нужно открутить кингстоны, которые находятся в задней части корпуса;
потом приподнимается нос гидроцикла;
вливается вода;
откручиваются свечи;
после этого в течении 15 секунд нужно прокручивать двигатель. Если вы заметите, что из отверстий цилиндров поступает даже незначительное количество воды, то прокрутите стартер еще 15-20 секунд;
дальше заливается осушитель воды, который можно купить в специальных баллонах;
потом еще раз прокручивается двигатель;
на место устанавливаются свечи и уже потом можно пробовать заводить транспортное средство.

Мастерская команды Ангар Про производит ремонт аквабайков:

ремонт гидроциклов Yamaha (Ямаха),
ремонт гидроцилов Bombardier (Бомбардир),
ремонт гидроциклов BPR (БПР),
ремонт гидроциклов Honda (Хонда),
ремонт гидроциклов Kawasaki (Кавасаки)
и другие.

Мастерская предоставляет высококачественный сервис по ремонту и техническому обслуживанию гидроциклов и гарантирует качество работ.

Срок гарантии на работы по ремонту аквабайков составляет 1 год.

техническое обслуживание гидроцикла,
комплексный ремонт двигателя гидроцикла,
ремонт корпуса гидроцикла (днище, корпус, пластик),
ремонт топливной системы аквабайка,
ремонт и капитальный ремонт двигателей аквабайка,
ремонт водомета (импеллера) гидроцикла,
ремонт рулевого управления гидроциклов.

Ма стерская осуществляет не только стационарный, но и выездной ремонт гидроциклов.

Ремонт гидроциклов с выездом мастера производится на месте, указанном заказчиком.

Стоимость выездных работ рассчитывается исходя из двух факторов:

Запчасти для снегоходов, гидроциклов. Тюнинг гидроциклов, снегоходов. Ремонт снегоходов, гидроциклов. Aquapowersport

Запчасти для гидроциклов BOMBARDIER 580 (с двигателем 587 см/куб. карбюратор, диаметр поршня 76мм.) В данном разделе вы найдете все запчасти для гидроциклов мощностью 130 л.с . с 1998 по 2003 г.в. Все запчасти, которые здесь представленны, мы имеем в наличие.

1992 XP
1993 SPX
1992-1996 SP
1992-1996 SPI
1992-1996 GTS
1992-1993 GTX
1988-1991 SP
1990-1991 GT
1991 SPI
1991 XP

Данный сайт работает в автоматическом режиме . Просим Вас выбирать и формировать заказ самостоятельно. Сотрудник нашей компании свяжется с вами для подтверждения вашего заказа.

Схема Коленчатый вал, поршни
Схема Картер и впускные клапана
Схема Цилиндра
Схема Водомета
Схема Зажигание и масляный насос

Адрес: Московская обл., г. Химки, ул Фестивальная, д.1

Телефон: +7 495 589 85-82
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.30
E-mail: [email protected]

Под данной услугой подразумевается ремонт корпуса, в частности днища. Стоимость зависит от площади и сложности работы, а также от материала из которого сделан корпус (стекломат, стеклоткань, угольная ткань).

Минимальная стоимость ремонта от 3 тыс. рублей. Минимальный срок ремонта от 3-х дней.

Освобождение водомета от инородных тел ( палки, камни, веревки, пакеты и т.д.)

Разборка и сборка водомета. Замена винта, зазорного кольца, сальников, смазки. Разборка и сборка водомета.

Минимальная стоимость ремонта от 3 тыс. рублей.

Все работы производятся на выезде. Стоимость выезда зависит от расстояния, которое необходимо проехать, а также от срочности работ.

Выше перечисленные услуги являются неполными. Занимаемся ремонтом и производством деталей из композитных материалов для другой техники.

Консультируем по вопросам, связанным с эксплуатацией гидроциклов.

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Источник